Как сделать транец на лодку казанка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 29.08.2024

Данное усиление хорошо тем, что лодочный мотор поднялся вверх, за счет ровного алюминиевого профиля. В старых .

Мастер-приемщик. По вопросам ремонта, сервиса и тюнинга звоните по телефону: 7 (903) 755-13-05 (Viber, WhatsApp .

. казанка 2м владелец корпуса решил поменять вихрь на импортный мотор и max 60 лошадиных сил родной транец .

Казанка 2м выносной транец. Расстояние получается от уровня киля до верхней точки транса 530 метров сам страниц.

Приветствую друзья! В этой серии я покажу как приподнял и усилил транец под импортный мотор, а так же сделал полы из .

Тюнинг Лодки Казанка 2м. Собран Выносной транец. Использовал уголки и листовой материал Д16Т . Собран на .

Подобрана оптимальная высота транца на казанке М под Suzuki DF 5 AS. Лодка легко управляется, если поворачивать без .

Казанка, лично моя лодка. завершены работы по самоотливному рецессу, доработке и усилению транца с данными .

В прошлом году, после холодных рыбалок осени 2012-го (руки деревенеют, когда вытаскиваешь якорь), решил оснастить лодку якорной лебедкой Trac 45, и сваял самодельный роульс (это такая хрень с роликами, которая якорь принимает) - вот так получилось:

Дата регистрации: 23-Июнь 14

Так как мотор идет с длинной ногой, то транец еще до покупки мной лодки был сделан добротно - нарощен по высоте, обшит фанерой, обклеен стеклотканью и покрашен. Видимо делал специалист. Толщина без учета клина аж 70 мм.

Но вот в прошлом году я решил поднять мотор на 18 мм, чтобы улучшить скоростные качества. просверлил новые дырки, а у меня на сверле мокрая деревянная стружка - тревожный знак. Ну, думаю, придется еще и транец переделывать - поставил эту задачу на этот год.

Дата регистрации: 23-Июнь 14

Поставил себе задачу минимум: срезать всю фанеру, вскрыть транец, так как внутри с завода идет сосновая доска, изготовить новый транец из фанеры, а снаружи сэндвичем закрыть листами дюрали.

Ну-с! Надо сначала снять двигатель, а это не так просто, если учесть, что 4-цилиндровая 50-ка весит 108 кг. Поставили мотор пером на чурку, выкрутили болты, и задрали лодке нос - двигатель остался стоять на чурке. подвязали двиг со всех сторон - пусть стоит до конца ремонта.

Между фанерой и дюралью был герметик, который можно отодрать только механическим способом - карбклинер даже не помог.

Фанера местами начала слоиться, а транцевой штатной доски в нутри вообще не оказалось - внутри была только мокрая труха, которую пришлось вычерпывать ложкой - твердого дерева не осталось совсем!

Дата регистрации: 23-Июнь 14

Потом берем 2-компонентную автоэмаль и, за неимением нормальным средств покраски, используем кусок поролона как тампон.

Примеряем заранее раскроенные элементы: со стороны рецесса лист дюрали 1,5 мм и еще один лист 3 мм; в середине фанера ФСФ склеенная из двух листов 18 мм (итого 36 мм); снаружи два листа дюрали по 3 мм каждый.

Вот так выглядит изнутри - вроде все ок. Вообще, перед тем как что-либо выкроить или переделать, уже привык делать чертежи, которые тщательно продумываю.

Дата регистрации: 23-Июнь 14

Чтобы не делать лишних отверстий в старом транце - берем за основу старые отверстия + добавляем новые там где это необходимо.

Далее ставим фанеру в транцевую нишу, прикладываем листы дюрали и начинаем дырявить уже их по отверстиям в фанере.

Втыкаем мебельные болты и пытаемся протянуть их так, чтобы квадратное основание болтов продавило в дюрали гнезда - не получилось. придется делать квадратные отверстия напильником (((

Излишки уголка отпилю в след. раз. Все болты тоже посажены на герметик. Отверстия от старого усиления ниже ватерлинии, которые остались не при делах, пришлось просто закрыть болтами с герметиком..

Осталось поставить косынки (лежат в рецессе), и изготовить клин под двигатель - и можно будет спускать на воду.

Дата регистрации: 23-Июнь 14

Косынки вырезал на станке ЧПУ по чертежам, и потом уже на базе гнул - собрал за 10 минут кустарный листогиб из деревяшек и струбцин.

Установил косынки, на которые сверху приклепал рифленку - будет удобно и нескользко наступать. Раньше приходилось наступать прям на транец.

Ну вот и все - теперь только жду, когда изготовят клин под двигатель, и когда упадет вода в Сибирке, чтобы провести испытания.

Не считая затраченного времени и топлива на поездки, транец мне обошелся где-то 7-8 тысяч рублев. только за болты я отдал 1300 р.

Дата регистрации: 23-Июнь 14

В воскресенье посвятил день тому чтобы навесить и выставить двигатель, заменить все жижи и фильтр в двигателе. короче полная подготовка к сезону

Вот так теперь висит двигатель. АКП теперь вровень с килем - была на сантиметр ниже.

Натянул тент после проклейки швов - размер "ушел". пришлось кнопки переносить - скоро лодка на дуршлаг будет похожа из-за такого кол-ва отверстий

Покупаем двигл Yamaha 60 4т , скоро прейдёт, дайте плз схему или фотки усиления и поднятия транца для казанки 5м4, Надо начинать делать пока не началось. :ay:

Старожил форума

УХ шас как начнётся:ai:

А чё должно начатся то:bw: скажите а то как то страшно сказали.

stass_03

Активный участник

В смысле "поднятия и усиления"? Пластину Д16Т 4 мм приклепаете повнутрь вертикальной стенки рецесса, остальное и так нормально, вы же не с длинной ногой мотор берете.

Anry666

Старожил форума

Тяжеловат он для 5м4.
Вот так под Я-50 она сидит

Ямаха 4т - вообще тяжелые моторы.

Такая же есть под хондой50 - там все веселее.

А тут - с "Романтикой" спутать можно ))

Но правда уже 5 сезонов отходил он )

Вложения

Shkiper86

Новичок

Shkiper86

Новичок

УХ шас как начнётся:ai:

А чё должно начатся то:bw: скажите а то как то страшно сказали.

Shkiper86

Новичок

Тяжеловат он для 5м4.
Вот так под Я-50 она сидит

Ямаха 4т - вообще тяжелые моторы.

Такая же есть под хондой50 - там все веселее.

А тут - с "Романтикой" спутать можно ))

Но правда уже 5 сезонов отходил он )

Блин по всем техническим характеристикам и по весу, и по размеру один в один как я-50 4-х, тока лашадок больше, в ямаха центре выбирали, сравнивали. А увас на фотках 2-х и с коротким , да??

Дело в том, что есть вихрь 30 сильный, работает все ок.
Но планируется покупка 2-3 сильного мотора, чисто для рыбалки.
Просто Каждый вечер мотор снимать надо и тоскать домой.

Дайте плиз совет

Руслан, а расскажи ка плиз поподробнее: вот есть у меня Тоха-9,8. Есть Тролл-2,5. Даже на взгляд дейдвуды у них сильно разные по длине. Это почему? У Тохи не 381мм??

Тоха вымудряется с дейдвудами. Скорее всего у тебя 400й. Пример- Мерки 15 -СиПро после 2009 (или 08) года выпуска идут с "ногой" 400мм. И народ подкладки вынужден под них подкладывать. Угадай кто их делает?))) Такая же хрень встречается и у Ниссан Маринов некоторых.

Для глиссирующего режима антикавтационная плита ниже транца 15-20мм, иначе возрастает лобовое сопротивление подводной части двигателя и сопротивление выхлопу от столба воды. При водоизмещающем режиме пара дюймов заглубления не проблема, особенно когда на ходу кто то вылезает на нос и транец поднимается.

Originally posted by ЯРЛ:

иначе возрастает лобовое сопротивление подводной части двигателя и сопротивление выхлопу от столба воды.

Чёт не соображу- как это? У 3-2 сил выхлоп вроде в воздух. У остальных на холостых- тоже, при движении -через ступицу винта. Как лобовое сотративление увеличивает столб воды на глисс.режиме, да ещё такой, который мешает выхлопу?

Чем глубже сидит тем больше воды (давления) нужно продавить. При выхлопе через ступицу заглубление больше. Пример: на гоночных скутерах выхлоп в любом режиме в воздух, мощи больше. А лобовое это от глубины посадки, формы "торпедо". Кстати винт с выхлопом через ступицу это по гидродинамике плохой винт. И конструктивно сложнее, корпус редуктора толще, больше лобовое сопротивление. В СССР были "крылатые" катера, вот у них был винт так винт и ищё конус за винтом.

Originally posted by ЯРЛ:

Чем глубже сидит тем больше воды (давления) нужно продавить. При выхлопе через ступицу заглубление больше.

Насколько больше? Тем более в глиссирующем режиме. На 10-12мм? По идее сопративление незначительно. +глиссирующий режим -это обороты более 3000. Не думаю, что там какие-то затруднения возникнут. А на холостых выхлом полюбому не через винт а в воздух. Тоже нет проблем.

актуально в основном при запуске. Не зря была масса рекомендаций сверлить дейдвуд на Салюте, Чайке и прочей хренотени На некоторых модификациях Стрелы была заслонка - переводчик выхлопа в сапог или в воздух - для облегчения запуска.

Чем?))) Сейчас на моторах автоматом в воздух выхлоп идёт при запуске и на холостых. На твоей тохе тоже)))

Вот смотрю я на эту казаню и думаю - почему она такая политкорректная. Раскрашена в цвета флага республики Марий Эл - синий, белый, красный (именно в такой последовательности сверху вниз) неспроста

А раньше вихри когда заводили, так там тааааакие обороты при запуске. марианскую впадину выхлопом продавит))))

В 70-е водилы к нам на водную привозили бензин по 1руб. канистра 20-ка с маслом! У меня, бедного студента мединститута штатно в "Оби" с форсированным 25-м лежало 80л. бензина. Ну между плотинами покататься, рыбку половить.

На "Чайке"дирочка отродясь была ,потом,
как запустил,перекрывается водяной завесой,
выходящей воды охлаждения.
Вот на Москве,Нептуне-да,надо.

Если память не изменяет,в районе,скажем так,
узла блокировки откидывания при движении задним
ходом(на уровне среза трубки выхода охл.воды).На слух очень
хорошо слышно разницу при запуске,помпа-то относительно слабенькая,пока воду погонит.

Реальная высота транца обычно 380-420мм - кто во что горазд, хотя условным "стандартом" считается 381мм (или S) или 15 дюймов.
Этот разброс связан с тем, что антикавитационная плита мотора должна быть ниже обреза транца-днища в среднем на 1-5см (здесь тоже рекомендации производителей могут различаться) - то есть реальная длина дейдвуда от плоскости опоры струбцин до антикавитационной плиты у разных моторов 410-445мм. А потом уже покупатели-производители лодок в зависимотсти от личных предпочтений начинают чуть поднимать транец (подкладывать дощечки) от стандарнтных 381мм.
Одним словом мотор нужен под транец 381мм - длина ноги у него будет чуть больше реально, искать точно 381мм не стоит.

Читайте также: