Как сделать текстолит блестящим

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.10.2024

Фольгированный стеклотекстолит может быть плохим? Я занимаюсь травлением не часто, только для себя, долгое время использовал старый кусок и он замечательно травился, но закончился. на рынке был куплен новый, блестящий, после чего и начались проблемы , до определенного момента он нормально травится, но когда практически вся фольга уже как бы стравлена, под ней вдруг оказываются пятна похожие тоже вроде по цвету на фольгу, местами есть, местами нет. в этот момент начинаются танцы с бубном- пятна тоже надо стравливать, травятся они долго, а в это время нужные дорожки превращаются в г. но. По итогу имеем перетравленую плату.
Сначала грешил, что мое хлорное железо испортилось, ему уже лет 5. Купил персульфат аммония, ситуация повторилась. Теперь грешу на фольгированный стелотекстолит. Он может быть плохим изначально?
И как выбрать хороший?

В поиске был , не нашел.

Для понимая ситуации вечером могу сделать фото.

Конечно плохо---поверхность бугристая. местами впадины,местами выступы.При зачистке фольги там где впадины остаются жирные наслоения.Отсюда и непротравы.Я тоже с таким сталкивался.Выход один---сошлифовывать эту сетку мелкой наждачкой(в районе 1500---2000)..И тщательное обезжиривание . Обезжиривать можно нашатырным спиртом.Если и это не поможет---тогда декальпировать.

Производим компоненты для светодиодного тюнинга. Индивидуальный подход. Доставка по РФ почтой и ТК., Кэшбек 300р заказчику за честный отзыв об установке нашей продукции на Drive2
Набережные Челны, Россия

Добрый вечер моим подписчикам и гостям блога.
Аналогичных статей в сети достаточно, но их уровень часто не соответствует уровню начинающего пользователя и часто не подразумевает то, что в регионе читателя банально не может быть нужных компонентов.
Поэтому в своем стиле сегодня публикую свою максимальную дилетантскую версию лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат для электронных устройств.
В моем городе нет ничего кроме запчастей Камаза, так что для меня это было так же актуально в начале изучения данной темы.
И так, начнем с теории.
ЛУТ, он же Лазерно-утюжная технология. Звучит и выглядит сложно, но вполне выполнимо в бытовых условиях.
Суть заключается в том, что изображение платы распечатывается на глянцевой фотобумаге и прижигается к плате при помощи обычного утюга. В дальнейнем бумага размачивается в воде и скатывается с текстолита. На текстолите остаются чернила, которые ранее были на бумаге. Полученный кусочек текстолита замачивается в растворе хлорного железа. Хлорное железо растворяет всю медь, которая не располагается под чернилами. По окончании чернила смываются и мы имеем под ними сохранившиеся дорожки из меди.
И так, приступим.
Прежде всего нам нужно подготовить текстолит. Полное его название — фольгированный стеклотекстолит. Это жесткий лист стеклопластика, на который нанесен тонкий слой медной фольги. Данный стеклотекстолит бывает односторонним(фольга с одной стороны) и двусторонним (фольга с обоих сторон).
Данный материал можно приобрести в радиолавках.
Текстолит, в зависимости от целей, берем толщиной от нуля до 1,5мм. Я предпочитаю 1мм, т.к. в дальнейшем его значительно проще раскраивать ножом. С 1,5мм для этого нужно приложить на порядок больше усилий.
Для раскроя стеклотекстолита я предпочитаю обычный канцелярский резак с лезвиями 9мм. Резаки с более широкими лезвиями имеют большую толщину и это значительно усложняет раскрой. Нож лучше брать усиленный и к нему пачку лезвий. А то обычные резаки переживают максимум 2-3 смены лезвия, а усиленные почти вечные.
Желательно данные работы производить вдали от детей, продуктов питания и использовать хотя бы марлевую повязку. Ибо пыль стеклотекстолита является не самым полезной штукой и надолго оседает в легких.

Прежде всего зашкуриваем поверхность до равномерной структуры при помощи шкурок 1000-2000. Это значительно улучшает качество переноса чернил на текстолит. Далее размечаем лист и при помощи металлической линейки прорезаем линии как можно глубже, проходя по несколько раз.

Переворачиваем лист и дублируем прорезание линий. Для удобства каждый проход лезвия нужно осуществлять под разным углом относительно листа. Это позволяет сделать прорезанные линии глубже.
Тут часто в помощь то, что стеклотекстолит частично прозрачен и прорезанные линии четко видны на другой стороне.

Как чоколадку ломаем лист на дольки. Если этот процесс идет крайне тяжело и с расслоением текстолита, то нужно прорезать линии еще глубже

Сейчас очень важный этап. По краям кусочкой имеются зазубрины меди. Они, в дальнейшем, не дают чернилам нормально прилипнуть к меди рядом с данными зазубринами, ибо лист опираясь на них не может дотянуться до текстолита. Эти зазубрины следует снять грубой шкуркой под углом 45градусов от себя. Данное направление позволит максимально эффективно убрать данные зазубрины или хотя бы их загнуть до ровного состояния. Движение вдоль линии отреза данные зазубрины снимает хуже.

При желании можно также зашкурить торец платок от волокон текстолита, но данное действие не обязательно на данном этапе.

Теперь перейдем к дальнейшему этапу. Назовем это переносом изображения на стеклотекстолит.
Прежде всего плата проектируется. На фото окно программы Sprint-Layout. Эта программа относительно несложна в освоении и максимально понятна. Обучению работе с данной программой я не займусь сегодня, т.к. сам еще освоил не все ее функции. Поэтому пропустим работу с этим продуктом и перейдем к распечатке.
Важное замечание — обязательно нужно отзеркалить изображение, чтобы не получить зеркально отраженную плату.

Распечатываем изображение на лазерном принтере. Желательно отключить экономию тонера, ибо краска лишней не будет. В качестве бумаги в идеале нужна глянцевая фотобумага, но мой принтер ее принимать отказывается наотрез. Поэтому в качестве замены подходят листы глянцевых журналов. Тоненькие, хорошо переносят краску и прилипают к текстолиту. Но не все журналы одинаково хороши, так что рекомендуется взять на пробу листы разных журналов. Мой проверенный журнал — Качай Мускулы. Когда он закончится, возьмусь за За рулем)

Нарезаем бумагу на нужного размера кусочки. Руки желательно вымыть с мылом и обезжирить.
Сами платки обезжириваем ацетоном или любым другим удобным для вас растворителем. Средство для снятия лака тоже подходит.

Дабы не прожечь стул, берем газету и на ней будем вести гладильные работы. Стопку газет желательно брать толще, ибо в этом случае платка будет меньше скользить вслед за утюгом. В какой-то мере она будет углубляться в газету углами.

Включаем утюг на максимум. Режим пара не нужен. Лист на платку кладем рисунком вниз.

Первым делом прижимаем всю платку утюгом на пару-тройку секунд и можно кончиком утюга проглаживать бумагу. В идеале бумага должна полностью прилипнуть к платке. ЗАтем проглаженную платку бросаем в заранее подготовленный резервуар с теплой водой.

Когда платка отмокнет(я обычно оставляю на ночь), пальцами скатываем бумагу.

После легкого скатывания бумаги получаем платку. Местами бумага не снялась, местами не полностью перенеслась краска с бумаги. Можно все стереть и начать заново, но дальше мы доделаем эту платку.

Используя резак или зубочистку, соскребаем лишнюю бумагу. Местами можно снять и лишнюю краску.

Теперь дорисовываем недостающие места будущих дорожек платы.
Маркерам я не особо доверяю, т.к. часто спец.маркеры за 200-500р для плат почти не защищают медь. Поэтому используем лак для ногтей, либо штрих-корректор. Вот штрих-корректор очень советую, он защищает медь на отлично.

Теперь замачиваем платку в растворе хлорного железа. Данный компонент продается так же в радиолавках.
Для этого берем удобную емкость(в моем случае это часть 5-литровой бутылки). Наливаем теплую воду и размешиваем в ней хлорное железо. Моя консистенция — 250грамм мокрого хлорного железа на 1 литр воды.
С этого момента держим наготове влажные и сухие салфетки, т.к. высохшие пятна данного раствора плохо смываются с кожи и одежды. Испачкались — сразу же вытираем и вымываем.
Токсичностью данный раствор не страдает, кожу не прожигает. Пить не желательно — рвота обеспечена.
Для успокоения нервов можно производить процедуры в хорошо проветриваемом помещении.
Деревянной прищепкой цепляем платку за пустую часть и опускаем в раствор. Желательно поболтать платкой, чтобы смылись мелкие пузырьки с поверхности. в этих пузырьках реакция не происходит и плата будет в медных точках. Под наклоном оставляем платку в растворе рисунком вниз. Преимущество деревянной прищепки в том, что при соскальзывании ее вместе с платкой в раствор, она будет плавать и удерживать край платы. То бишь не придется в растворе палочками ловить платку.

Время от времени поглядываем на состояние платки до достижения состояния как на фото. Передерживать не желательно, т.к. в дальнейшем разъедается медь под краской. Я обычно ставлю будильник на час и спокойно занимаюсь другими делами.
Платку вытираем насухо, или промываем под струей воды. Осторожно, ибо пятна хлорного железа с поверхности раковины тоже плохо смываются.
Слой краски смываем растворителем и зашкуриваем поверхность мелкой шкуркой 1000-2000.

Крепим платку к листу бумаги на двусторонний скотч и покрываем жидкой канифолью. Канифоль лучше брать самую дорогую, ибо дешевая дает ужасный результат. Как вариант, можно использовать мелкие кусочки обычной канифоли.

Используя прогретый паяльник и припой, лудим дорожки.

Смываем остатки канифоли растворителем.
По ранее описанной технологии разрезаем текстолит и зашкуриваем торцы.
Если в плате запланированы отверстия, то их нужно просверлить на данном этапе. Если сделать это до лужения, то вы получите забитые канифолью отверстия.
На фото как раз можно рассмотреть немного мелких точек от пузырьков воздуха. О них я рассказал ранее.
Данные точки можно соскрести лезвием ножа.

Можно считать, что платка готова)

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то пишите их в комментарии, дабы другие пользователи могли также просмотреть ответ при аналогичном вопросе.

Нарукожопил я себе п/п, на которой дорожки частично вытравились. Насколько реально размазать олово на голом текстолите и, главное, как это сделать? Не пристает же. ?
P.S. Может кто с Николаева есть, магазин радиодеталей Квант с которого часа работает?

Если очень постараться, то пристаёт (главное его побольше туда бухнуть). Но в любом случае держаться будет не надёжно и может когда-нибудь отвалиться.

1) Переделать плату

2) Ставить перемычки. Берёшь проволоку (сгодится отрезанный излишек длины ноги детали) и припаиваешь один концом к одной дорожке, а другой к другой. В итоге получаешь более-менее приемлемое соединение.

Как же я её переделаю, если все напыление осталось вместе с раствором хлорного железа?

Думал об этом. Как-то не эстетично, на курсовой не потянет. ?

Не по теме, но кто знает где в Москве можно заказать корпус из алюминия/нержавейки для своей поделки. Нужно много разных схем засунуть в один корпус, я не умею работать с железом, да и инструментов нету нужных.

Провода напаяй через лысые участки, делов-то. Такой получится полунавесной монтаж.

У вас же там чип-дип есть, там дают корпуса.

Спасибо поищу, но безумно дорогой в сравнении с вольт мастером

А у тебя оно что, в ~~гробу хрустальном~~ прозрачном корпусе? Это ж изнанка.
Умело протянутые луженые провода вполне аккуратно смотрятся. Не раз делал когда-то.

thesis ????? ( 23.01.13 01:25:43 )
Последнее исправление: thesis 23.01.13 01:25:56 (всего исправлений: 1)

Нарукожопил я себе п/п, на которой дорожки частично вытравились.

Выбрось её и переделай нормально.

Насколько реально размазать олово на голом текстолите и, главное, как это сделать?

Нереально. Если переделать совсем никак - можно просверлить отверстие, вставить небольшой кусочек медной проволоки максимально влазящего диаметра и при помощи молотка сделать что-то типа заклёпки. И к ней уже паять.

если просто дорожки - попробуй ремкомплект для подогрева автостекол. не лучший вариант, сопротивление и надежность сильно зависит от ровности рук, но для несложных и не сильно нагруженных цепей покатит, да и стоит копейки

Нельзя. Зав. кафедры наш бровки нахмурит, начнет задавать вопросы. Нельзя. ?

Нельзя было с лысинами травить. А теперь уже все можно.

Мне таки проще будет завтра встать пораньше и сбегать за новой платкой. Проблема в том, что я как всегда профукал все дедлайны, так что работать придется быстро.

А я лысины перманентным маркером закрасил. Вытравило маркер.

В свое время, когда катридж начал полосить, заклеивал лысины аккуратно кусочками двустороннего скотча. Маркер фигня, ни разу с маркером норм платы не получилось.

В магазинах с радиодеталями спроси лаковый маркер. Он специально для того и сделан - дорожки на платах рисовать. Его-то точно не вытравит. Стирается ацетоном.

Ещё рекомендую для таких дел цапон-лак. Брать там же. Лучше всего бесцветный, если найдёшь. Ну или синий/зелёный. Красный не бери - можешь профукать момент, когда плата готова. Стирается аналогично ацетоном.

В магазинах с радиодеталями спроси лаковый маркер

Ага, завтра узнаю.

Красный не бери - можешь профукать момент, когда плата готова

А как я профукаю, если вся плата облезет, а красными останутся только дорожки?

А как я профукаю, если вся плата облезет, а красными останутся только дорожки?

Бери тогда сразу 2-3 платы, что б 2 раза не бегать.

А мне друг посоветовал, у которого ни разу без маркера не получилось. :)
Кстати, а почему именно двухсторонним скотчем? Или какой был?

Расскажи пожалуйста, чего я не знаю? У меня это вторая вытравленная плата, раньше все макетками игрался.

Что было под рукой, ага. Плата большая была, по хорошему всегда переделывал отпечаток.

Всё это эмпирические значения — я их в своё время по таймеру жёг. (Это было последний раз ~14 лет назад, поэтому цифры назвать не могу.) Если такового опыта нет — то доставай по-чаще из раствора и смотри. Передержать довольно таки просто. По поводу красного маркёра — его хреново на коричневой подложке и красной окислённой меди видно, поэтому совет дельный.

Маленький trick из советских времёт, когда маркёрами и не пахло: растворяешь канифоль в спирте до состояния текучести. Заправляешь этой смесью шприц и рисуешь этим девайсом дорожки. Ждёшь, пока просохнет, травишь. Маленький бонус — дорожки получаются сразу с флюсом. ?

С канифолью — это всё исходя из того, что ты по-старинке и не фото-методом травишь.

А по-поводу нескольких плат — первый блин всегда комом, т.ч. лучше запастись, благо копейки стоят. Не плохо бы и на каком-то обрезке платы время замерить — будут опорные значения.

beastie ????? ( 23.01.13 02:43:42 )
Последнее исправление: beastie 23.01.13 02:44:41 (всего исправлений: 2)

Хм, спасибо. Я, кстати, так и делаю — каждые ~10 мин вытаскиваю плату напосмотреть. :-)

Насколько реально размазать олово на голом текстолите и, главное, как это сделать?

никак. Возьми вместо этого тонкий провод и припаяй на место протравленной дорожки.

Как же я её переделаю, если все напыление осталось вместе с раствором хлорного железа?

мой долгий опыт показал, что хлорное железо - гавно. Я травил концентированной азотной кислотой. Получалось быстро и круто. В процессе травки отлично видно, когда плату надо вынимать (ну то есть видишь, когда медь вытравилась вся). Ну и сама травка длится от силы минут 5.

А кроме замены хлорного железа на концентрированную азотную кислоту алгоритм травки как-то меняется? В какой таре нужно травить п/п?

я дорожки рисовал лаком для ногтей, пока мама мне пизды не вкатила. А потом цапон-лаком кажись.

травил в ванночке из пластмассы. Так чтобы плата помещалась туда плашмя. кислоты наливать не много, так чтобы плату покрывало с запасом на 3-5мм где-то.

А водой разбавлять не нужно?

Заизолируй токопроводящие места, высверли отверстия, просунь там проволоку взаимно параллельно как общие контакты и паяй так.

А я как-то подростком концентированной серной кислотой травил. Всё происходит прямо на глазах.

Купи медную фольгу, нарежь из нее тонкие полосочки и наклей куда надо. Бывает даже скотч с медью.

~~Eddy_Em~~ ????? ( 23.01.13 08:38:09 )
Последнее исправление: Eddy_Em 23.01.13 08:38:20 (всего исправлений: 1)

Не слушай народное творчество, дорожки рисуй лазерным утюгом, трави хлорным железом. Только аккуратно.

Какие-то шаманы тут собрались, не хватает только предложения травить платы соплями девственниц.

Дорого, медленно (man redox-потенциал), ничего не видно, не отстирывается.

МГТФ используй. Вообще, при тираже меньше 5 штук, печатная плата жуткий оверхед. При единичном тираже лучше всего макетные платы использовать. Весь монтаж вести проводом МГТФ и лучше всего, если все провода будут на верхней части платы. Так надежнее.

В сегодняшней статье подробно расскажем, чем резать текстолит самостоятельно в домашних условиях. Ведь этот материал часто стал применяться в хозяйстве для различных целей. Среди перечисленных способов фрагментации сырья каждый может выбрать для себя альтернативу. Поэтому рекомендуем дочитать эту статью до конца, чтобы не пропустить важные моменты при работе с материалом.

Что такое стеклотекстолит и его основные свойства

Стеклотекстолит — разновидность материала, в конструкции которого присутствует несколько слоев прочного стеклопластика с мелким армированием, которое дополняют прочность. Все волокна, которые имеются в составе контактируют со связующим веществом. Обязательно при изготовлении добавляется эпоксидная или полиэфирная смола, играющая роль полимера. На данном этапе важно выделить несколько свойств, которыми обладает многослойный лист текстолита:

диалектичность и повышенная степень влагоустойчивости;
достаточная прочность и стойкость к воспламенению;
выдержанность к воздействию химических реакций;
стабильность конструкции при перепадах температур;
хорошая теплопроводимость;
низкий удельный вес;
длительность использования.

Данный материал хорошо применяется в различных сферах, кроме домашнего хозяйства. Он предлагается в виде пластов или труб.

Способы распиловки стеклотекстолита

Резка текстолита может осуществляться разными способами. Но важно выбрать правильный и оценить свои силы при его реализации. Иначе, некорректный распил сыграет негативную роль на окончательных качествах материала, к тому же он утратит правильную геометрию.

Применение канцелярского ножа

Этот инструмент имеется практически в каждом доме, соответственно способ резки можно считать самым легкодоступным. Для его осуществления нужно действовать строго по инструкции, приведенной ниже:

Подготовьте небольшой лист материала, линейку и канцелярский нож (в идеале, если он имеет вогнутую режущую кромку.
Линейку приложите к предполагаемой линии среза и сделайте ножом несколько продольных насечек.
Затем проведите линию острием инструмента, а затем возьмитесь за один край текстолита плоскогубцами, а другой удерживайте рукой.
Аккуратно разломите материал по линии реза, в этой ситуации главное не спешить, чтобы материал поделился строго на две обозначенные части.
Кромку обработайте с помощью наждачной бумаги с мелкой зернистостью, эта манипуляция поможет удалить заусеницы и кусочки полотна.

Этот способ реза лучше всего производить с использованием мягких тисков или зажимов. Так как для точности распиловки нужна полная неподвижность стеклотекстолита.

Использование гильотинных ножниц

Гильотинные ножницы — это специальный инструмент, который используется для резки различных листовых материалов. Он отлично подойдет и для стеклопластикового полотна, только при условии, что последнее является не слишком толстым. Алгоритм процедуры будет таковым:

уложите материал на станок и сделайте отметку, где нужно произвести разделение полотна;
затем с помощью силовой рычажной рукояти прижмите брус к сырью в том месте, где нужно выполнить разрез;
в этот момент происходит перемещение ножа по заданному направлению. После чего просто отломите две части материала друг от друга.

Видео описание

Обработка текстолита на токарном. Колесо гусянки снегохода.

Данный способ рационален только в том случае, если аппарат имеется в домашнем хозяйстве. Иначе, это бессмысленная трата денег на покупку такого станка.

Разрез с помощью ножниц по металлу

Применение этого способа распиловки требует некоторого опыта и сноровки, а также качества исполнения ножниц. Чтобы разрезать стеклотекстолит ножницами по металлу, действуйте по следующему алгоритму:

Возьмите полотно материала нужного размера, отмеряйте формы будущего фрагмента и установите метки тонким карандашом.
Затем убедитесь, что у ножниц отсутствует люфт и они хорошо заточены, после начните небольшими порциями делать резы.
Старайтесь сильно широко не раскрывать режущий инструмент, так как это может сказаться на точности границ текстолита.
Дойдите таким образом до конца линии и проверьте, чтобы в итоге получилась строго прямоугольная деталь.
Следующим шагом обработайте торцы абразивной бумагой, удалив небольшие шероховатости, которые могут остаться.

Не применяйте этот способ распила стеклотекстолита на больших полотнах. Это отнимет много усилий, а сам рез может оказаться некачественным. Также стоит отметить и один недостаток такого способа — при неопытности мастера пласт может расслаиваться, в результате потеряет свою прочность.

Использование ножовки по металлу

Применение ножовки по металлу является одним из самых доступных вариантов фрагментации текстолита. Для его реализации рекомендуют следовать пошаговым действиям:

Положите стеклотекстолит на удобную поверхность так, чтобы вы смогли не только резать конструкцию, но и удерживать ее.
Возьмите пилу по металлу и пересмотрите каждый зубчик, они не должны быть изогнутыми в разные стороны или сломанными. В противном случае замените полотно.
Следующим шагом сделайте метку будущей грани, для этого используйте чертежный инструмент (карандаш, циркуль), подойдет и шило или толстая игла.
Сделав метку, приложите полотно ножовки к краю текстолита и начните распил, предварительно наденьте средства индивидуальной защиты (респиратор, плотные перчатки).
Продолжайте распиливание до самого конца, держа ножовку под углом не более 45 градусов по отношению к материалу.

Главный минус этого способа — образование слишком большого количества пыли. В связи с чем работы по распиловке нужно проводить на улице.

Распил циркулярной пилой

Если отсутствует специальный станок, но есть циркулярная электрическая пила, то можно воспользоваться ею для разреза стеклотекстолита. Однако этот вариант будет удачным в случае, когда нужно обработать толстые полотна. Не имея ничего под рукой, кроме распиливающего инструмента и непосредственно полотна, следуйте такой инструкции:

подготовьте рабочее место во дворе, важно обеспечить ровную поверхность, на которую будет выкладываться текстолит;
положите два виноградных столбика или несколько камней в два ряда, проверьте, чтобы они были установлены на одинаковой высоте;
уложите на камни слой материала, а после сделайте метки предполагаемой линии реза. Сделайте так, чтобы данная черта располагалась между опорами;
затем возьмите циркулярную пилу и установите в нее насадку с мелкими зубьями, затем разрежьте по линии текстолит;
если материал достаточно толстый, выполняйте рез под углом, не используя способ в два захода. Последний может повредить конструкцию и сделать грани неравномерными;
далее просто обработайте края подготовленного фрагмента с помощью абразивного камня. Можете использовать наждачный диск с электрическим приводом.

Видео описание

Гетинакс, текстолит, стеклопластик, эбонит: свойства, обработка.

Главное при зачистке краев не переусердствовать и следить, чтобы грани получили строго прямые стороны.

На заметку! При попытке разрезать текстолит самостоятельно, важно использовать только качественные и хорошо заточенные инструменты. Ржавые, окислившиеся режущие предметы не дадут получить идеальный результат.

Резка текстолита путем строгания

Так как текстолит является достаточно капризным материалом, и его резка должна выполняться аккуратно, чтобы не нанести вред конструкции, можно воспользоваться одним из щадящих способов — строгание с двух сторон. Как это сделать, читайте в алгоритме ниже:

Возьмите кусок листового текстолита, сделайте метку реза с помощью малярного, хорошо заточенного карандаша или острого канцелярского ножа.
Затем наденьте перчатки и заточите стамеску со скошенным режущим клинком до идеального состояния, используйте специальное точило.
Затем приложите материал к поверхности стола, следом положите узкий кусочек фанеры, но так, чтобы он был на всю длину текстолита.
После возьмите двое тисков и прижмите текстолит к столешнице по обоим краям, если сделать это строго по середине, то лист будет двигаться, что повлияет на точность распила.
Затем с помощью хорошо заточенной стамески, начните проводить по намеченной линии, выполняя равномерное надавливание по всей ее длине.
Дойдите до середины материала, затем извлеките материал из-под тисков, на боковой части сделайте насечки от разреза так, чтобы их было видно на противоположной стороне.
Следом переверните фрагмент и аналогично зафиксируйте его тисками, предварительно прочертив на обратной стороне линию разметки от одной засечки до другой.
Доделайте разрезы, чтобы две части стеклотекстолита разделились, затем просто зачистите торцы с помощью наждачной бумаги невысокой абразивности.

Далее, после удачного разреза стеклотекстолит можно использовать для любой цели. В первую очередь из него изготавливаются различные платы для электроники.

Полезные советы по резке текстолита

Резку текстолита в домашних условиях зачастую выполняют различными подручными инструментами, но очень многие делают погрешности при осуществлении этих методов. Поэтому рекомендуем воспользоваться ниже приведенными советами, которые помогут не наделать ошибок и не повторять работу заново:

выполняйте разрез по линии только с применением линейки или другой идеально ровной детали. От этого зависит ровность кромок;
обязательно зажимайте фрагмент стеклотекстолита тисками или любыми другими тяжелыми предметами, при этом используйте мягкие насадки, чтобы при сдавливании материал не деформировался;
никогда не старайтесь разламывать почти разрезанный текстолит. Из-за этого возникнет необходимость дополнительной обработки краев. Более того, есть риск, что произойдет расслоение материала, и он, соответственно, окажется непригодным к использованию.

Применяя перечисленные способы и соблюдая наши рекомендации, вы всегда сможете правильно и с первого раза сделать разделение конструкции на части.

Видео описание

Резка текстолита листового (стругание).

Заключение

Как видите, существует масса способов, которые помогут правильно распилить стеклотекстолитное полотно в домашних условиях. Для этого не требуется приобретать специальное оборудование. Альтернативный способ фрагментации структурированных листов каждый выбирает для себя самостоятельно, учитывая наличие подходящего инструмента и других возможностей.

Читайте также: