Как сделать систему велосипеда

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.09.2024

Односкоростной VS многоскоростной

Несмотря на тотальное заполнение магазинов современными моделями спортивных и горных байков, находятся ярые поклонники классических городских великов, имеющих всего один скоростной режим, которые ни за что на свете не променяют его даже на самую навороченную и надежную модель велосипеда.

И действительно, для вальяжных прогулок по городским улицам и парковым дорожкам, набережным и ровным широким тротуарам наличие многоскоростного велосипеда не так уж и обязательно. Здесь вполне сгодится обычный прогулочный байк – он и по карману не ударит, и в плане обслуживания не капризничает.

А когда речь идет о поездке по гравийной дороге или рыхлому грунту, вылазке в луга и лесные массивы, то здесь уже понадобится более мощный агрегат, способный легко преодолевать бездорожье и выдерживать значительные нагрузки. Такие модели обладают целым спектром преимуществ:

возможность подниматься в гору на низких передачах;
снижение требуемых усилий при встречном ветре;
хороший разгон на ровной дороге;
максимальная настройка параметров под конкретные условия езды и предпочтения райдера;
велосипедист меньше устает;
более продуманная тормозная система.

низкая стоимость;
неприхотливость в обслуживании (элементы трансмиссии практически не убиваемы);
новая цепь легко притирается к старым звездам (в случае с многоскоростными моделями этот фокус не пройдет);
отличная тренировка для всех групп мышц;
позволяет научиться быстро крутить педали.

К слову сказано, современные односкоростные велосипеды отличаются привлекательным дизайном и легкой конструкцией. В то же время производители спортивных моделей не отстают, изготавливая облегченные байки, которые открывают возможности для езды в разных условиях.

Так что, если у вас появилось желание самостоятельно переделать обычный велосипед в скоростной – подготавливаем необходимый инструмент, находим нужные детали, покупаем недостающие запчасти, включаем приятную музыку и начинаем работать.

Необходимые инструменты

По сути, вся переделка сводится к установке механизма, отвечающего за переключение передач. Этот процесс мы разберем поэтапно чуть позже. По желанию, можно изменить раму, установить другие колеса с более широким профилем и агрессивным рисунком протектора, заменить руль и поставить более эргономичное седло для комфортной посадки велосипедиста. Это уже детали, с которыми легко разберется даже тот, кто имеет лишь теоретическое представление о ремонте.

Что же касается основного процесса, то здесь понадобятся следующие инструменты:

Стандартный гаражный комплект велосипедиста: набор шестигранников, гаечный ключ, отвертка.
Спицевой ключ (в крайнем случае, можно воспользоваться обычными плоскогубцами).
Выжимка для цепи.
Съемник кассеты.
Точильный станок (необязательно, но очень желательно).
Расходные материалы: тросики, хомуты и т.д.

Все необходимое для работ наверняка найдется в каждом гараже. В противном случае всегда можно найти человека, который позволит воспользоваться его инструментом. А вот запчасти и детали, которые понадобятся для модернизации, лучше купить новые – они и прослужат дольше, и не будет проблем с установкой.

Необходимые детали

Поскольку мы переделываем обычный велосипед в скоростной своими руками, то, соответственно, нам нужна основа, то есть непосредственно сам байк. Мы разберем пошаговый процесс переделки на примере синглспида. Попробуем превратить его в скоростную модель с одинарной системой переключения. Нам понадобятся:

синглспид;
бестормозная втулка;
тормоза v-brake или клещи (передний и задний);
задняя кассета на 6 звезд;
две цепи для скоростного велосипеда;
переключатель;
манетка.

Для тех, кто не ищет легких путей, – устанавливать аналогичную вилку под векторы, а назад поставить клещ. Но здесь придется снимать и менять вилку.

Пошаговая инструкция

Надо сказать, те, кто решился переделать обычный велосипед в скоростной байк – люди, которые не боятся сложностей. Процесс весьма кропотливый и трудоемкий, но затраченные ресурсы с лихвой окупятся удовольствием, полученным от проделанной работы. Итак, приступим:

Заключение

Сделать из обычного велосипеда скоростной – не сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы не боитесь кропотливой и последовательной работы, привыкли основательно и скрупулезно разбираться в деталях, то буквально за один день сможете преобразить велосипед до неузнаваемости.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Не всем нравится крутить педали, чтобы добраться на работу или совершить поездку на природу. В этом случае выручит сборка электровелосипеда своими руками. Такой гаджет обойдется дешевле заводского аналога.

Составляющие электровелосипеда

Основные части конструкции — электрическая и механическая. Сначала определяются с требуемой мощностью мотора, от которой во многом зависит скорость:

малая — максимальная скорость составляет 40 км/ч;
средняя — до 60 км/ч;
высокая — до 100 км/ч.

Существует несколько типов моторов:

Кареточный — сложное устройство с обгонной муфтой. Удобно тем, что устанавливается на каретку. Имеет недостаток: сильно нагружает привод, цепь со звездочками быстро изнашивается.
Прямого хода. Мощность средняя и высокая, долговечный, потому что в конструкции нет шестеренок. Недостатки: тяжелый, крупный, небольшой крутящий момент на малых оборотах.
Редукторный. Отличается легкостью и компактностью. Со встроенным планетарным шестеренчатым редуктором.

Из аккумуляторов выбирают те, что с напряжением 36-48 В. Наилучшая энергоемкость у литиевых батарей, они компактные, легкие. Свинцово-кислотные — тяжелые, громоздкие. Из литиевых лучше железо-фосфатные, хотя они большие и дорогие. Литий-ионные дешевле, легче, умельцы собирают батарею из элементов 18650, добиваясь нужной емкости. Например, для мотора мощностью 350 Вт требуется около 15 А?ч. С такими показателями без заряда можно преодолеть по городу расстояние в 50 км. Их недостатки: плохо работают на морозе, выносят до 1 тыс. циклов заряда.

Для управления двигателем и всей электросистемой нужен контроллер, если нет механического переключения скоростей. Он подает напряжение, величина которого зависит от требуемой мощности и скорости, а также обрабатывает сигналы датчиков.

Для изготовления электрического варианта в качестве базы лучше использовать спортивный велосипед. Можно собрать его из дорожного, но в таком случае необходима немного другая схема. Преимущество спортивного велобайка в прочной раме, усиленных ободах. К тому же у него много скоростей, которые легко переключаются. Рама во всех случаях требуется только стальная, не стеклопластик и сплавы.

Требования к устройству

Самодельный электровелосипед должен отвечать требованиям, к которым относятся:

Возможность проехать нужное расстояние без подзарядки. В зависимости от этого выбирают аккумуляторы, обеспечивающие запас хода.
Планируемая скорость. Если сделать ее немного больше, чем у неэлектрического велосипеда, будет достаточно. Можно существенно повысить скорость за счет мотора и АКБ, но это будет уже другая техника.
Вес машины, особенно важный для городских жителей. После переделки велосипед должен оставаться такой массы, чтобы можно было занести его в квартиру, погрузить в багажник автомобиля, перевезти в автобусе, троллейбусе.
Правильное размещение двигателя и аккумулятора. Если выбрать для них место, после установки на которое сместится центр тяжести или сильно возрастет нагрузка на ось, управлять транспортным средством будет напросто.

Электровелосипеду требуются более мощные тормоза: с гидроприводом, большим диском, износоустойчивыми колодками. Штатным трудно справляться с нагрузкой, они быстро стираются. Специальные тормозные системы для электрических велосипедов только появляются, поэтому часто оставляют стандартные или приспосабливают тормоза от минибайка.

Вилки подбирают в зависимости от стиля езды и местности, где будет использоваться транспортное средство, его веса и мощности. Если агрегат тяжелый, для езды по бездорожью ставят двухкоронную вилку для даунхилла. Передвигаться по асфальту с ней неудобно — слишком мягкая. В большинстве случаев устанавливают стандартные велосипедные амортизаторы.

Инструменты для работы

Чтобы сделать хороший электровелосипед, требуются токарные работы. Понадобится станок или возможность заказать изготовление деталей. Кроме того, в распоряжении мастера должны быть такие инструменты:

сварочный инвертор;
слесарный набор (молоток, плоскогубцы, ножовка, надфили, напильники и т.д.);
большой штангенциркуль;
электродрель и сверла;
головка на 15 для трещотки;
болгарка;
инструмент для нарезания резьбы.

Могут понадобиться фрезерный или плоскошлифовальный станок, что зависит от комплектующих: требуется ли их переделать, доработать.

Подбор материалов

Для механической части необходимы:

2 шкивы от автомобильного генератора;
ремни от него же:
2 звездочки по отдельности или в комплекте;
вал с подшипниками в каретку.

Кроме этих деталей, запасаются железным уголком. Понадобится болванка, чтобы выточить промежуточный вал, если он не закуплен вместе со звездочкой. Необходимы болты, гайки, шайбы для крепления двигателя. Чтобы разместить аккумулятор, покупают специальные кассеты или делают ящик из подручных материалов, используют подходящую тару.

Для монтажа электрической части понадобится проводка, клеммы. Необходима тщательная изоляция. Дополнительно к изоленте или вместо нее пользуются термоусадочными трубками, горячим клеем.

Пошаговая инструкция

Невозможно дать подробную инструкцию по сборке электровелосипеда. У каждого мастера свои комплектующие детали с разными габаритами, но придерживаться основной схемы стоит, чтобы избежать ошибок.

Монтаж механики

Конструкция механической части зависит от расположения двигателя и варианта привода. Самый удачный способ — это когда мотор размещают на трубе рамы под сидением. От него идет ременная передача на промежуточный вал, установленный в каретке на 2 подшипниках. На нем и двигателе монтируют шкивы под ремни. За шкивом на валу устанавливается ведущая звездочка.

От звездочки идет цепная передача на заднее колесо. На его втулке 4-6 болтами с контргайками закрепляют большую звездочку. Для работы используется болгарка и электрическая дрель. Подгонка выполняется с помощью надфилей, напильников.

В приводе используется ременная и цепная передачи. Такая схема имеет преимущества: исключаются резкие рывки в начале движения, передача вращения от колеса на двигатель.

Крепление двигателя

Мастера советуют изготовить картонный макет крепления, который поможет найти мотору место для размещения. По возможности его располагают за штырем под сидением. По макету после примерки и уточнений вырезают железное крепление. На нем размечают места под пазы для скоб. Их по два с каждой стороны двигателя, резьбовая часть должна свободно входить, но не болтаться. Прорезать пазы удобно торцевой фрезой. Если нет такой возможности, по краям сверлят отверстия, затем делают прорези болгаркой.

Для двигателя изготавливают кронштейн из уголков. В нем высверливают отверстия под скобы, которые должны совпадать с пазами на плите. Болтами U-образного вида охватывают мотор, продевают в отверстия уголков, затем — в пазы пластины, прикручивают гайками. Для некоторых двигателей уголки не нужны.

К раме навесное крепление приваривают. Ее стенки тонкие, поэтому дугу направляют преимущественно на плиту. Приварив 1 сторону, дают металлу остыть, чтобы его не повело.

Сборка ременного привода

На шкивы электродигателя и промежуточного вала надевают ремень. Чтобы он не перекручивался во время работы, выставляют оба шкива на 1 линии. Об этом заботятся, когда приваривают пластину к стояку. Обеспечивают натяжение ремня, перемещая двигатель в пазах. Он должен немного пружинить. Прогиб при нажатии с небольшим усилием — 15 мм.

Подключение к аккумулятору

Для подключения к аккумулятору используют медный провод толщиной 3 мм, который выдерживает 30 А. Если такого нет, сматывают несколько жил сечением 0,75-1,0 мм. Толще, чем на выводах двигателя, брать не стоит. Если за основу берется спортивный велосипед, контроллер не нужен, потому что у него есть переключатель скоростей. Подключение осуществляют через тумблеры, способные выдержать 10 А.

Схема электровелосипеда

Для конструкций на основе обычного велосипеда нужен контроллер. Его 2 толстых провода подключают к аккумулятору, соблюдая полярность. Выводы желтого, зеленого, синего цветов — к соответствующим контактам двигателя. Если он начнет вращаться не в ту сторону, меняют местами 2 любых провода. Зажигание подключают тонким красным проводом, ручку газа — пучком из 3 жил.

Соединения делают надежными, скручивания не допускаются, применяется пайка. Удобно пользоваться разъемами ХТ60. Они выдерживают вибрацию, тряску, ток до 60 А. В полости внутри заводят припой, затем провода.

Для велосипеда с механическим переключателем скоростей контроллер не используют. Устанавливают тумблер на 3 позиции, 10 А. Им подключают разное количество батарей, чтобы изменять скорость.

Для питания низковольтного оборудования дополнительно потребуется преобразователь. Без него можно обойтись, если вывод на фары и звуковой сигнал сделать отдельно от аккумулятора на 12 В.

Проверка и устранение неполадок

Сначала проверяют работу электрической схемы. Если двигатель не вращается, проблема — в блоке питания или электрической цепи. Берут мультиметр, проверяют провода. Если недостаточная емкость аккумулятора, ставят на зарядку.

Проверяют скорость вращения колеса. Увеличенная или недостаточная скорость объясняются неправильно выбранным передаточным числом. Чтобы уменьшить его, увеличивают размер шкива на промежуточном валу. Другой способ — уменьшить диаметр шкива на двигателе. При повышенных оборотах поступают наоборот.

Когда и зачем настраивать велосипед?

Всем привет! Хочу досконально пройтись по теме "Настройки велосипеда своими руками в домашних условиях". У людей на эту тему возникает слишком много вопросов, и меня часто спрашивают, как настроить те или иные узлы велосипеда. Поэтому я решил написать полноценную статью для всех.

Когда нужно проводить осмотр?

В первую очередь, после покупки обязательно стоит проверить все узлы велосипеда, даже если покупали в магазине. В магазинах обычно не заморачиваются с настройкой, делают так, чтобы крутилось, да и ладно. Далее мы с вами разберем процесс проверки и настройки пошагово.

Во-вторых, следует производить техосмотр хотя бы раз в месяц, во избежание травм при неожиданной поломке. Лучше, конечно, осматривать велосипед после каждой покатушки. Нет-нет, осматривать каждый раз нужно лишь визуально! Не стоит перебирать всю систему постоянно! Каждый раз нужно лишь протирать пыль, грязь, убирать траву. Особенно это касается вилки и осей.

В-третьих, осмотр необходимо делать перед каждым сезоном! Это особенно важно, так как за зиму могла появиться коррозия и разъесть что-либо важное, хотя на современных велосипедах обычно такого не происходит, но пренебрегать сезонным осмотром не стоит.

Зачем нужен осмотр и настройка компонентов?

При небрежном отношении к своему транспорту со временем все узлы изнашиваются. Начинают плохо работать или вообще перестают это делать. В лучшем случае, Ваш верный конь будет устало скрипеть на всю округу, тяжело ехать и плохо тормозить. А вот в худшем, в самый неподходящий момент может отвалиться важная деталь, и Вы получите травмы, хорошо, если не серьезные.

Вот для того, чтобы Ваш двухколесный конь резво скакал и хорошо работал, не издавал завывающих, страшных звуков, и нужна профилактика и настройка всех узлов велосипеда. При должном обслуживании он будет служить и приносить удовольствие, долго и счастливо.

Регулярный осмотр после каждого катания.

Приехав после очередного катания домой, прежде, чем Вы пойдете в душ, нужно осмотреть велосипед.

Протрите тряпочкой вилку, там не должно быть пыли и грязи, так как она проникает внутрь и стирает скользящее покрытие. Так передний амортизатор будет работать дольше и лучше.
Внимательно посмотрите на цепь. Она должна быть чистой. Если на ней есть пыль, протрите ее тряпочкой, этого будет достаточно, если скрипящих звуков нет. Если они есть, нужно смазать цепь, об этом тут.
Осмотрите звезды. Они тоже должны быть чистыми, без грязи.
Протрите раму тряпкой, Ваш велосипед скажет Вам спасибо)

Сезонный осмотр велосипеда или осмотр после покупки.

Визуально осмотрите весь велосипед.
Проверьте, не болтается ли что-то, если что-то болтается, следует подтянуть.
Посмотрите на работу переключателя скоростей.
Проверьте тормоза, если приподнять велосипед и крутануть колесо, ничего не должно скрипеть, а колесо должно легко крутиться.
Вилка должна сжиматься, если Вы зажали передний тормоз и потянули велосипед вперед. Сжиматься будет немного, но без нажима вниз. То есть ход должен быть легким и без лишних шумов.
Проверьте, хорошо ли крутятся педали.
Посмотрите, как крутятся шатуны вместе с педалями на оси. Желательно снять цепь и просто крутануть педали, они должны очень легко и без звуков крутиться.
Проверьте, не болтаются ли шатуны. Все должно быть жестким. Если болтаются, проверьте, как хорошо затянуты сами шатуны.
Если все затянуто хорошо, но все равно болтается, то дело скорее всего в каретке, стоит ее подтянуть (а так же смазать подшипники) или поменять, если стоит картридж.
Проверьте, не болтаются ли колеса. Подтяните болты.
Рулевая колонка тоже не должна "люфтить".
После этого проверяем давление в шинах и накачиваем при необходимости.
Смазываем цепь. Как это сделать, можно посмотреть тут.

Как настроить велосипед?

Далее мы разберем все по-порядку, от скоростей и до рулевой колонки. Старался написать все понятным языком, но для наглядности вставил видео и картинки. Авторам спасибо)

Как настроить скорости на велосипеде?

Для того, чтобы скорости переключались как надо, переключатель нужно правильно настроить. Сразу оговорюсь, дешевые переключатели, типа Shimano Tourney, настроить так, чтобы переключение происходило хорошо, чаще всего невозможно. Поэтому советую брать переключатели серии Shimano Altus или выше. Иногда попадаются и исключения, когда дешевый переключатель работает исправно и хорошо.

Также стоит упомянуть, зачем нужны различные "крутилки" на переключателях.

На всех переключателях есть регулировки ограничения хода. Обычно они подписаны как LOW и HIGH.

LOW, отвечает за ограничение хода рядом с низкими передачами, то есть за большие звезды. HIGH отвечает за обратное - большие скорости, маленькие звезды.

Прежде чем настраивать переключатели, проверьте: "все ли исправно в вашей трансмиссии?".

Настройка регулятора LOW.

Установите цепь на минимальную скорость.
Переключатель должен находиться ровно под большой звездой, не отклоняясь ни на миллиметр.

Настройка заднего переключателя скоростей на велосипеде.

Цепь установлена в положение на самой маленькой звезде.
Откручиваем болт, который держит тросик.
Натягиваем рукой так, чтобы трос не провисал.
Затягиваем болт.
Проверяем, как переключаются скорости. Для этого нужно приподнять велосипед, щелкнуть переключатель один раз и прокрутить педали рукой. Должна переключиться одна передача и продолжать крутиться без лишних звуков. Если передача не переключилась, следует подтянуть трос посильнее.
Переключаем на самую большую звезду.

Настраиваем регулятор HIGH.

Цепь должна стоять на большой звезде
Так же, как и с регулятором LOW, смотрим, чтобы переключатель был ровно под звездой
Если переключатель ушел дальше, чем нужно, вкручиваем болт HIGH
Если не дошел, то выкручиваем болт HIGH

На этом этапе переключатель должен работать хорошо. Если этого не произошло, возможно следующее:

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде.

Настройка переключателя спереди ничем не отличается от настройки заднего. Все точно также.

Поставили маленькую звезду.
Проверили ограничитель.
Натянули тросик.
Поставили большую звезду, попутно проверив переключение.
Выставили другой ограничитель.

Как настроить тормоза на велосипеде?

Для начала нужно определиться, какие именно у вас тормоза. Бывает несколько типов.

Настройка тормозов типа V-Brack.

Настройка этих тормозов самая сложная, как по мне. Поэтому приготовьтесь, возможно будет непросто.

Смотрим, как работает тормоз сейчас.
Колодки должны быть параллельно ободу как горизонтально, так и вертикально.
Откручиваем тросик на тормозах.
Выкручиваем надстроечную гайку на ручке тормоза .
Прижимаем колодки к ободу рукой и зажимаем тросик.
Закручиваем обратно надстроечную гайку на ручке тормоза.

Настройка дисковых, механических тормозов.

Тут настройка требует меньше нервов и времени.

Ослабляем крепежные болты.
Немного раскручиваем колесо.
Зажимаем тормоз, он встает на свое место ровно. Повторяем 3-4 раза.
Закручиваем крепежные болты
Если ход ручки Вас не устраивает, нужно открутить болт, который держит трос, и натянуть этот самый трос, после чего закрутить болт обратно, посильнее.
Если при торможении тормозной диск сильно выгибается, стоит затянуть неподвижную колодку. С обратной стороны есть специальный винт. На видео все будет ясно, спасибо автору видео)

Настройка дискового, гидравлического тормоза.

С гидравликой все намного проще. Но это не означает, что это лучший вид тормозов, есть как плюсы, так и минусы у всех видов.

Откручиваем крепежные болты.
Придавливаем тормоз пальцем.
Зажимаем тормоз и закручиваем болты обратно

Если ручка проваливается, и тормоз не тормозит, значит, скорее всего, в гидролинию попал воздух. В этом случае тормоз необходимо прокачать. Как это делается, будет в следующей статье, так как делается это везде по-разному, и не всегда просто, еще и специальную жидкость нужно купить.

Если же на самом тормозе, колодках, гидролинии или ручке есть следы масла, значит тормоз неисправен, необходима полная диагностика. Чаще всего проще либо купить новый, либо отнести в мастерскую.

Как настроить седло и руль под свой рост и стиль катания.

Для того, чтобы меньше уставать при езде, необходимо правильно настроить седло. Настраивается оно на вытянутую ногу. Вам должно быть удобно доставать до педали, сидя на велосипеде. Колени не должны быть постоянно согнуты, это сильно снижает КПД педалирования. При правильной настройке, Вы сможете ехать дольше и дальше.

Руль настраивается по тому же принципу. Выставляем так, чтобы было удобно ехать, можно поиграться с высотой и длинной выноса, если есть возможность. Для наглядности можно посмотреть это видео.

Как определить износ цепи?

Для измерения износа цепи существует специальный прибор, железяка.

Вставляете в цепь - если не вставляется, значит, все хорошо. Вставилась стороной с пометкой 0.75, значит износ 0.75 процента или больше. Рекомендуется замена цепи. Если же вставляется и другая сторона, то необходимо менять как кассету, так и цепь.

Также, измерить износ цепи можно с помощью штангенциркуля. Измерять можно также по 5 звеньев. Вставили, раздвинули до упора и замеряли. Результаты можно посмотреть по таблице.

Как определить износ звезд?

Зубья на звездах становятся похожими на акул. Думаю, по фото все будет сразу понятно.

Если звезды сильно изношены, то скорости будут переключаться плохо, а при езде будут чувствоваться рывки или даже вибрация цепи.

Как смазывать цепь велосипеда?

За цепью велосипеда необходим уход. Есть несколько вариантов. Либо купить смазку и смазывать, либо варить в парафине. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, сторонники и противники. Какой метод выбирать, решать Вам.

Смазка цепи.

Для начала необходима специальная смазка. Их достаточно много, я не могу порекомендовать что-либо, так как сам пользуюсь парафином. Одно время смазывал маслом для цепи бензопил, не могу сказать, хорошее это средство или нет, но показала себя смазка весьма неплохо, за свои-то деньги.

Для начала нужно промыть цепь, это необходимо делать для обоих методов.

Снимаем цепь и кидаем в пластиковую банку с широким горлышком.
Заливаем водой с моющим средством.
Трясем, долго и тщательно.
Сливаем воду и повторяем 1-3 пункты раза 3.
Промываем в проточной воде.

Теперь можно либо смазывать, либо парафинить. Разберем для начала смазывание.

Как смазывать цепь?

Ставим цепь на место, предварительно промыв звезды.
Закапываем в каждое звено по маленькой капельке.
Крутим педали, приподняв заднее колесо, минуты 2.
Протираем цепь тряпкой насухо.
Можно ехать.

Как парафинить цепь?

Вам будет необходим парафин. Подойдет косметический из ближайшей аптеки. Некоторые добавляют немного воска.

Цепь должна быть вымыта.
Ставим на плиту сковородку с водой.
Ставим внутрь пластиковую емкость с парафином.
Ждем, пока парафин расплавится.
Аккуратно кладем в него цепь и замочек цепи.
Постукиваем по цепи и варим ее так минут 10-15.
Спицей или крючком осторожно достаем цепь из парафина. Она горячая, будьте внимательны.
Кладем на газетку и ждем, пока все остынет.
Парафин откладываем для следующего раза.
Воду сливаем.
Ставим цепь на место и немного крутим колесо.
Можно ехать.

С парафином выглядит посложнее, и это так. Зато цепь всегда сухая и чистая. Говорят, что от парафина становится хуже ход, я такого не заметил. Пробег на парафине примерно около 150 км, потом нужно снова повторить процедуру. Для разных масел пробег будет разный, есть даже такие, которых хватает до 600 км. Цены на масло также сильно разнятся, поэтому для себя я выбор сделал в пользу парафина. Хорошее масло у нас в городе не достать.

Итоги

В принципе, на этом все. Основные настройки Вы выполнили и можете смело кататься. Не забывайте вовремя осматривать велосипед на предмет поломок. Чистите и мойте вашего железного друга, и он прослужит вам дольше.

Спасибо всем за внимание! Всем веселых покатушек и отсутствие травм! До встречи!

На первый взгляд конструкция велосипеда кажется простой: рама, руль, седло и два колеса, педали и цепь — ничего сложного. Но это только на первый взгляд. Мы собрали в единый список детали и элементы, которые можно встретить в большинстве современных моделей, и перечень получился довольно большой. Приятный бонус — все в алфавитном порядке.

Mеханическое или гидравлическое устройство в конструкции велосипеда, предназначенное для смягчения ударов колес о грунт. Может находиться в передней вилке и/или в задней части рамы под сиденьем.

Деталь из гибкого материала (кожи, резины, пластика), расположенная на конце щитка для дополнительной защиты велосипедиста от летящих из-под колеса брызг воды или грязи.

Парная деталь, часть рамы велосипеда; труба небольшого диаметра, соединяющая подседельную трубу с местом крепления втулки заднего колеса. В конструкцию рамы велосипеда входят два верхних пера, идущих вдоль правой и левой сторон заднего колеса.

Часть рамы велосипеда; труба, соединяющая подседельную трубу с рулевой трубой. Может иметь различный наклон и форму, определяя геометрию рамы и назначение велосипеда.

Деталь, к верхней части которой крепится вынос руля, к нижней — переднее колесо. Может изготавливаться из различных материалов, иметь различную форму и дополняться амортизаторами.

Центральная деталь велосипедного колеса; состоит из оси, подшипников и корпуса, к которому крепятся спицы. Втулка заднего колеса, в отличие от втулки переднего колеса, имеет посадочное место для задних звезд.

Парная деталь руля велосипеда, представляющая собой ручки или наконечники на концах руля. Могут быть сделаны из резины, мягкого пластика, кожи или других материалов, которые делают захват руля рукой комфортным и эргономичным.

Место установки колеса, особая форма открытой крепежной петли. Дропаут означает, что колесо буквально выпадет из места крепления, если не будет закреплено, например, эксцентриком.

Механизм, обычно с троссовым приводом, который перемещает цепь по задним звездам для переключения передач велосипеда. В некоторых современных моделях велосипедов используется электронная система переключения передач с электрическими кабелями вместо тросов.

Устройство для остановки или замедления велосипеда, как правило, расположенное на задней части рамы или во втулке заднего колеса. Может управляться тормозными ручками, закрепленными на руле. Может быть различной конструкции или отсутствовать в моделях велосипедов с одной передачей, в которых остановка происходит движением ног назад.

Cпециальный кожух, который устанавливается над цепью и передней звездой для того, чтобы исключить попадание одежды велосипедиста между звездой и звеньями цепи.

Посмотрите ролик на канале ВелоСтрана.ру, в котором просто и понятно объясняется, из чего состоит велосипед

Место соединения подседельной трубы, нижней трубы и нижних перьев велосипеда, также место установки каретки.

Часть велосипедной трансмиссии; состоит из оси и подшипников, устанавливается в кареточный стакан для крепления шатунов на раме велосипеда. Благодаря подшипникам, позволяет шатунам вращаться свободно.

Деталь велосипедной трансмиссии, состоящая из нескольких звезд различного диаметра от большего к меньшему, которая крепится ко втулке заднего колеса велосипеда. По звездам кассеты с помощью заднего переключателя перемещается цепь, меняя передачи велосипеда.

Колесо в традиционном понимании. В велосипедной конструкции колесо состоит из центральной втулки, обода, спиц, внутренней камеры с ниппелем для подачи и откачки воздуха, покрышки. Набор колес по-английски называется wheelset или wheel set.

Парная деталь, часть рамы велосипеда; труба, соединяющая стакан каретки с местом крепления втулки заднего колеса. В конструкцию рамы велосипеда входят два нижних пера, идущих вдоль правой и левой сторон заднего колеса.

Деталь колеса велосипеда; представляет собой клапан, который открывается для впуска газа в камеру (например, воздуха для накачивания шины), а затем автоматически закрывается и остается герметичным, благодаря давлению в камере и/или пружине, чтобы предотвратить выход газа.

Часть колеса, к наружной части которой прикреплена покрышка чаще с камерой внутри, а ко внутренней — спицы, идущие ко втулке колеса. Может являться частью тормозной системы велосипеда. Ободы колес, предназначенные для использования с ободными тормозами, имеют гладкие параллельные боковые поверхности, к которым прижимаются тормозные колодки для обеспечения торможения. Ободы колес с дисковыми или барабанными (расположенными внутри втулки) тормозами могут не иметь таких поверхностей.

Приспособление, с помощью которого колесо крепится в дропаутах. В современных велосипедах часто используются эксцентрики — оси с зажимным крепежным механизмом, который позволяет быстро снимать и устанавливать колесо.

Читайте также: