Как сделать реверс на токарном станке

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 09.09.2024

Давайте рассмотрим характеристики, необходимые нам для того, чтобы сделать правильный выбор при покупке токарного станка по дереву. (этот текст - частично глава из моей книги “Современная столярная мастерская” и частично из будущей книги “Токарное искусство”)

Расстояние между центрами.

Важнейшая характеристика станка, она определяет максимальную длину обрабатываемой детали. При выборе станка не стоит особенно гнаться за наибольшей длиной, как правило, длинные элементы – это балясины лестниц, я за свою 10-ти летнюю токарную карьеру не выточил ни одной балясины и за всю историю точил элементы длиной 800-900 мм может быть один или два раза. (Но у каждого своя дорога)

Второй способ выточить длинную деталь на коротком станке – это разбить её на части, затем собрать и склеить. Этот способ даже предпочтительнее, не придётся работать с длинной заготовкой, которая потребует дополнительной поддержки (люнета), короткая заготовка удобнее и точить две коротких заготовки получается быстрее, чем одну длинную.

Расстояние от станины до оси вращения.

Вторая важнейшая характеристика станка. Она определяет максимальный диаметр обрабатываемой заготовки. Этот диаметр может ещё увеличиться, если станок имеет поворотную переднюю бабку. В этом случае можно проточить деталь практически любого диаметра, хватило бы мощности и смелости.

Эргономика станка.

Я считаю эту характеристику одной из важнейших, потому что работа на токарном станке, это, как правило, не быстрый процесс. Скажем, при роспуске доски вдоль, эргономика пильного станка не играет существенной роли, это процесс не долгий. А вот выточить сложную ногу большого диаметра, это работа на несколько часов.

Эти несколько часов вполне могут превратиться в полный рабочий день, если вместо работы Вы будете заниматься постоянный подтягиванием гаек подручника или бегать вокруг станка, чтобы его выключить или выключить. Работать на станке, должно быть удобно, если Вы фиксируете пиноль или подручник, они должны оставаться в зафиксированном положении, а не скакать по станине. В случае работы с тяжёлыми деталями большого диаметра, конструкция станка должна позволять Вам разогнать их до нужной скорости без опасности того, что станок начнёт прыгать по полу мастерской и так далее.

Тип передачи станка.

У нас три возможных передачи: - ременная, ременная с частотным преобразователем и вариатор.

На практике этот параметр не особенно важен, конечно, хорошо, когда у Вас есть возможность плавно управлять скоростью вращения заготовки, но и без этого можно замечательно точить. Я даже не особенно отношу этот параметр к эргономике станка, для меня он не так принципиален.

Ну смотрите сами: – мой первый станок имел ременную передачу, она была реализована крайне неудачно, для того, что бы изменить скорость вращения вала мне нужно было открыть заднюю крышку, ослабить два винта, расположенных крайне неудобно, поднять мотор перекинуть ремень и повторить все операции в обратном порядке.

Второй и третий станки были оснащены вариаторами, поворот рукояти позволял поменять скорость до нужной величины, всё было замечательно и не так дорого, но надо же попробовать всё.

Четвёртый станок оснащён двух скоростной ременной передачей и частотным преобразователем, когда я начал на нём работать, мне казалось, что это вообще чудо. Сейчас я уже привык и отношусь к этой функции как к должному.

Пятый станок был оснащён снова ременной передачей, но в отличии от первого, натяжение ремня регулировалось простым рычагом. Я поработал на нём и понял, что в принципе он меня вполне устраивает.

Кроме вышеперечисленных вариантов я работал на станке с частотным преобразователем и шаговым двигателем, там есть свои особенности, но сейчас не о них.

Смотрите, как интересно получается: я начал с самой простой и недорогой передачи, сделал круг и вернулся к ней, но уже на новом уровне.

Я задумался об этом и сделал для себя следующий вывод:

Мой опыт позволяет мне выбрать подходящую скорость работы из четырёх предлагаемых станком, более того он позволяет работать с разными заготовками на одной и той же скорости и ничего не менять. Токарному неофиту предстоит пройти приличный путь, чтобы дорасти до моего уровня и для него предпочтительнее всё же возможность быстрой регулировки передачи. На моём же основном рабочем станке частотник установлен в положении 1200 оборотов в минуту, и я практически всё точу на этой скорости.

Мощность станка .

Фото с токарного МК в Питере. Мощности этого небольшого станка JET 1220 вполне достаточно практически для всех случаев жизни.

Эта характеристика не самая принципиальная, каких-то двести лет назад вал станка приводился во вращение подмастерьем, который разгонял маховик с помощью педалей. Ну, какая уж там была мощность? Одна захудалая человеческая сила?

Я ни разу за свою карьеру не сталкивался со станками (и не только с токарными) которым бы не хватало мощности или их мощность была бы избыточной. Инженеры производителя уже за нас подумали над этим вопросом, а у них специально заточенные в этом направлении мозги, тягаться с ними нет никакого смысла.

Вопрос мощности волнует, скорее всего, самостройщиков, людей, которые пытаются создать станки из подсобных материалов используя в качестве двигателя дрель или мотор от стиральной машины. Я не против таких увлечений, нравится тебе строить станки, строй на здоровье.

Но, на мой взгляд, время, потраченное на строительство таких конструкций, можно потратить со значительно большей пользой, если пустить его на освоение возможностей станка. Токарный станок, это Вам не какой-нибудь фуганок, на котором сможет работать любой двоечник.

Токарный станок требует внимания, уважения и много, много потраченного времени. Токарю нет никакого смысла тратить это время на что-то другое, кроме освоения и оттачивания своего токарного мастерства.

Масса станка.

С массой станка всё просто, чем станок массивнее и тяжелее, тем удобнее на нём работать.

Вибрация, возникающая при обработке несбалансированной заготовки, не позволяет разогнать лёгкий станок до нужных скоростей, которые позволят быстро проточить заготовку.

Тяжёлый станок лишён этих недостатков, конечно, его тяжело передвигать по мастерской, но приходится терпеть. Например, передвинуть мой токарный станок Поверматик на пару метров – сложнейшая инженерная задача для одного человека, приходится фантазировать, придумывать систему рычагов медленно кантовать конструкцию на новое место. Два человек справляются с этой задачей, но с серьёзными физическими затратами, трое, четверо уже достаточно легко могут передвинуть его волоком на новое место, но например поднять и перенести его смогут уже человек 6-8.

Обычно токари утяжеляют свои лёгкие станки. Прикручивают к столу настольные модели, утяжеляют конструкции с помощью наполненных водой канистр, обычных кирпичей и других тяжёлых вещей.

Наличие реверса.

Наличие реверса, опция безусловно полезная, но не такая уж и важная. Я использую реверс в основном при шлифовке внутренних поверхностей сосудов, там он реально нужен. Во всей остальной токарной жизни он у меня не слишком уж востребован.

Наличие делительного приспособления.

Для дальнейшей обработки выточенной заготовки, резьбы на отдельных элементах или фрезеровки канелюров на мебельных ножках у нас возникает потребность зафиксировать вал станка с установленной заготовкой. А затем фиксировать его повернув на строго определённое количество градусов. Именно для выполнения этой задачи и предназначено Делительное приспособление (Делитель). Самый удобный делитель у меня был на станке Корвет 75, на Поверматике делитель есть, но уж очень хитрый, мне с ним сложно.

В моей практике Делителем я пользовался всего пару раз, изготавливал фрезерованные канелюры на мебельных ножках.

Схождение центров.

Напоследок, я оставил вопрос схождения центров токарного станка. По идее острия поводкового центра и вращающегося центра, зажатого в задней бабке, должны сходиться строго в одной точке. Это важная характеристика при выборе конкретного станка, если у Вас, конечно, есть возможность выбирать. Не на всех моих станках центры сходятся идеально, где-то расхождение доходило до 1.5 мм. В принципе такой большой разбег – это технический брак, допущенный производителем, но на практике такой разбег не особенно мешает работе. Он незаметен ни при точении в центрах, ни при точении на планшайбе или в патроне, он становится заметен лишь при попытке просверлить строго соосное отверстие и на практике не так страшен, как его описывают неокрепшим умам токарных неофитов.

Что нам предлагает промышленность.

Настольные станки.

Их можно условно поделить на четыре категории:

Сверхмалые (предназначены для точения малых и сверхмалых форм, часто используются в моделизме и опытных производствах.).
Малые: (высота от станины до центра вращения около 150 мм, расстояние между центрами до полуметра) это, на мой взгляд, наиболее предпочтительные варианты для нечастой хоббийной работы.
Средние: (отличаются от малых длиной станины, расстояние между центрами у таких станков до 1000 мм.)
Крупные (мощные, тяжёлые конструкции с длиной станины до 1000 мм, высота от станины до центра вращения 190 мм)

Каждый станок из вышеприведённых категорий может быть оснащён различными типами передачи с наличием или отсутствием реверса.

Конечно, предпочтительнее всего станки с реверсом, наличием делителя, с ременной передачей и двигателем, управляемым частотным преобразователем. Но, по большому счёту, эти плюшки влияют только на цену станка. Самая простейшая конструкция с четырёх ступенчатой ремённой передачей без реверсов и делителей вполне работоспособна. Всё вышесказанное справедливо и для напольных токарных станков по дереву.

Напольные токарные станки:

Средние (расстояние между центрами 900 мм, высота от станины до центра вращения до 180 мм) станина установлена на сборные металлически ноги
Тяжёлые (расстояние между центрами до 1200, высота от станины до центра вращения до 280 мм) станина установлена на тяжёлые, литые чугунные ноги
Промышленные сверхтяжёлые агрегаты (расстояние между центрами в отдельных случаях до 3 метров, высота от станины до центра вращения до 700 мм) Иногда такие станки имеют разрезную станину, которая позволяет закрепить на шпинделе заготовку до 1000 мм в диаметре, а потом поднимается наверх

Выбор токарного станка по дереву:

Сейчас я поведу страшные речи, люди, с не окрепшими умами наверняка закидают меня за них гнилыми помидорами, человек же мыслящий, думаю, прислушается и сделает для себя определённые выводы.

Миром сейчас правят маркетологи и вот эти злые ребята придумали термин профессиональный, они говорят нам на все лады – берите этот станок, он профессиональный, а вот этот не профессиональный, его не берите. В их понимании профессиональный станок, это такая огромная, обязательно дорогущая машина, с кучей дополнительных приспособлений, без которых не обойдётся ни один профессионал. Их речи сладки и яд стяжательства льётся в уши юным адептам токарного дела и формирует образ профессионального токаря, который стоит и работает круглые сутки за этим волшебным станком. И все на свете профессионалы покупают именно эти станки, чтобы заработать все токарные деньги мира.

Давайте попробуем снять с ушей рекламную лапшу и сформировать для себя образ профессионального токаря.

Профессиональный токарь – это работник крупного производства и занимается изготовлением, как правило, одного, ну может быть двух, трёх изделий, востребованных этим производством. Сейчас таких работников уже почти совсем не осталось, все крупные фабрики могут позволить себе приобрести ЧПУ токарный станок, который делает всё то же, что и профессиональный токарь, но быстрее и дешевле.

Второй тип – это точильщик матрёшек, плошек и чашек под хохломскую роспись.

Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.

Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.

Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.

Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.

Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.

Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).

Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.

Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.

На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.

Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.

После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.

Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.

Автор самоделки: Юрий Журавлев.

Наконец то подключил и запустил свой токарный)) трехфазный мотор подключил на 220 вольт с реверсом, наконец то .

. у меня новая появилась так вот решил поделиться своими наработками приобрёл я станочек тв-4 поэтому мир был тв-2 .

В данном видео расскажу о подключении джостика от ЧПУ станка на школьный станок, в частности ТВ-4 и НГФ 110Ш.

Переделка станка поставил двигатель от стиралки автомат и самый простой и доступный переключатель реверса!

. то есть простым методом изготовлением 1 единственно шестеренки сделать получить шаг резьбы 0 5 5 4 не получается .

Привет всем!В связи с ужасной нехваткой свободного времени,ВСЕ видео с моего второго канала постепенно перекочуют .

Двигатель мощностью 1,1 кВ , переключатель рассчитан на 10 А . На данный момент работает отлично !

Почему-То этого не замечал ну и что короче я сделал так так итак подумал потом я решил все-таки сделать натяг больше .

Читайте также: