Как сделать раствор черным

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 02.09.2024

Как сделать насыщенный черный цвет бетона — вопрос, интересующий многих мастеров и самоделкиных, поскольку получить его достаточно сложно.

Постараемся ответить на этот вопрос, проведя несколько экспериментов.

Сегодня стоит задача более узкого направления, связанного с получением максимально насыщенного черного цвета цементного камня.

Для эксперимента будем использовать методы, которые чаще всего применяют в своих работах мастера и самоделкины.

К ним можно отнести:

максимально допустимое количество железоокисного пигмента;
смесь пигмента с черной сажей;
пропитка поверхности камня;
нанесение лака;
окраска камня.

Всем известно, что введение большого количества пигмента приводит к снижению прочности бетона. Поэтому для отливки с целью компенсации разрушающего воздействия пигмента будем использовать состав мелкозернистого бетона. Ранее он применялся для увеличения прочности при изготовлении тонкостенных плиток под кирпич.

Сегодня будем отливать плитки небольшой толщины и одинаковой формы с ровной поверхностью. Это позволит легче найти отличия в окраске. А потом будет проще сравнить их по прочности.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Черный цвет бетона на основе максимально допустимого количества вводимого пигмента и черной сажи.
Насыщенный черный цвет бетона при использовании пропитки (мокрый камень).
Покрытие черного бетона лаком по камню.
Окраска камня.

Как выбрать и на что обратить внимание?

В первую очередь выбирают цвет красителя, с помощью которого выделяют кирпичную кладку либо создают шов в тон кирпича. Надежность и сцепление смеси исходит из однородности состава раствора. Они должны надежно скреплять горизонтальные, а также вертикальные швы, полностью заполняя пробелы. В хороших смесях кирпичной кладки с цветом быстрый набор прочности и длительная долговечность.

Важно знать, что свежая кладка быстро впитывает влагу. При выборе раствора для швов нужно ориентироваться на показатель влагоудержания:

Низким считается 5—6%. Подходит для работы с клинкерным кирпичом.
Средним — 7—10%. Приемлем для строительства с облицовочным материалом.
Высоким — 10—15%. Используется с силикатом.

Эти параметры предупреждают высолы и обесцвечивание. Что до расцветок, то популярными считаются белый (классика), нежный бежевый, светло-розовый. Есть ценители теплым оттенкам — желтого и коричневого. На этом перечень не заканчивается, так как есть возможность получать более 30 нетипичных цветов. При выборе учесть удобство в работе с материалом и время, в течение которого краска сохраняет нужный цвет. Характеристики внимательно изучаются перед покупкой.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Низким считается 5—6%. Подходит для работы с клинкерным кирпичом.
Средним — 7—10%. Приемлем для строительства с облицовочным материалом.
Высоким — 10—15%. Используется с силикатом.

Как приготовить цветной раствор для укладки кирпича

Готовим раствор. Перед работой следует внимательно ознакомиться с инструкцией. Чтобы размешать раствор, можно использовать обычную бетономешалку или готовить смесь вручную.

Сначала наливают чистую воду в емкость, добавляют порошок и перемешивают до консистенции сметаны. Дают ему отдохнуть 10 минут и снова перемешивают. Зимой в сухую смесь нужно добавлять теплую воду.

Важно помнить, что состав быстро застывает. Для этого нужно около 3 часов. Если это время прошло, применять раствор нельзя. Чтобы совпадал цвет, количество раствора в следующем случае нужно брать прежним.

Такой состав можно приготовить самостоятельно. Сделать это просто. Нужно смешать белый цемент и краситель. При желании добавляется сажа. Чтобы кладка была сделана прочно и качественно, потребуется много смеси, подобрать потом нужный цвет очень трудно. Поэтому лучше воспользоваться уже готовой смесью.

Методы окрашивания

Схема пигментов для окрашивания.

Выбор цвета пигмента:

белый – двуокись титана;
красный – красная окись железа;
желтый – желтая окись железа;
зеленый – зеленая окись хрома;
черный – черная окись железа.

Это далеко не весь список красителей, но остальные могут быть неоправданно дорогими или их качество может быть низким. Например, в зеленые и синие оттенки красить раствор можно фталоцианиновым пигментом, но он крайне неустойчив к солнечному цвету и быстро вымывается водой. Чтобы первоначальная окраска долго не теряла свой первоначальный вид, лучше использовать именно окись хрома, хотя она и дороже.

В черный цвет цемент окрашивают обычной сажей, которая в очищенном виде продается в магазинах. Она дает еще более яркий и насыщенный цвет, но она органичного происхождения, что при определенных факторах (под воздействием влаги) не столь надежно.

О добавлении в раствор пластификаторов можно долго спорить. С одной стороны, их применение увеличивает прочность и надежность красителей, а с другой, приводит к образованию налета на поверхности и ее растрескиванию.

Цена на красители сильно варьируется: все зависит от страны-производителя, магазина и некоторых деталей. Двуокись титана и двуокись хрома стоят в полтора, а то и в два раза дороже других красителей. В упаковке обычно 25 кг, а разводят от 2 до 6 кг на 100 кг цемента.

Применение цветных растворов для маскировки швов кладки

Кроме контрастного подчеркивания линии кладки кирпичей, цветное связующее может использоваться для полного сокрытия структуры стены. При этом сам растворный шов имеет абсолютное совпадение по цвету с окраской облицовочного кирпича. При зачистке шва он выравнивается заподлицо с кирпичами и после высыхания даже повторяет его текстуру. Стена может выглядеть монолитом или иметь совершенно другой рисунок, более крупный размер сетки блоков из нескольких кирпичей или специфически очерченный и растонированный.

И зачастую это не прихоть художественных фантазий владельца дома. Специалисты рекомендуют подобный прием для увеличения теплоизоляционных характеристик стен. Кроме того, основные проблемы растрескивания красивых керамических кирпичей связаны с интенсивным поглощением кладкой влаги через растворный шов, утопленный в стену.

Прием выравнивания эффектный, но требует немалых усилий и знаний в точном подборе состава цветного связующего. По мере высыхания цветной шов осветляется. Мало того, под действием солнца и дождевой влаги часть красящего пигмента может поблекнуть, из-за чего на фоне стены проступает тонкая, но хорошо различимая издали сетка шва.

Кирпич – материал недешевый. Но от этого кирпичные дома не стали менее популярными. Причина – высокая долговечность строений, которая измеряется веками. Но кроме кирпича в кладке стен важен и раствор, скрепляющий блоки. Читайте до конца, и вы поймете, как сделать раствор для кладки кирпича.

Классификация растворов

В основном кладочные растворы делятся по типу вяжущего вещества. Для этого в смесь добавляют или известь, или цемент. Но видов растворов в данном случае четыре:

Известковый.
Цементный.
Известково-цементный.
Глинянный.

Дадим несколько характеристик каждому виду, соответственно обозначим их плюсы и минусы:

Цементный раствор – самый часто используемый в кирпичных кладках. Обладает повышенной прочностью, низкой влагопроницаемостью. Его сегодня применяют в строительстве зданий и сооружения разной этажности и сложности. Именно цементный раствор применяют в сооружении кирпичных или блочных фундаментов.
Известковый. Он является обладателем высокой пластичности и неплохих теплоизоляционных свойств. У него низкая усадка и небольшой удельный вес. Работать с таким раствором очень удобно. Но применять его рекомендуется в малоэтажном строительстве, потому что большие нагрузки смесь не выдержит.

Цементно-известковый. Этот раствор обладает всеми характеристиками двух предыдущих разновидностей. Ограничений в применении в строительстве нет.
Глинянный. Используется сегодня в строительстве редко, хотя обладает рядом достойных преимуществ. К примеру, высокая пластичность и морозостойкость. Единственный момент, который отталкивает строителей от применения, это сложность замеса, связанная с подготовительными работами. Для этого глину надо просеять и очистить от мусора, плюс измельчить до требуемого состояния.

О том, как приготовить раствор для кладки кирпича с разными вяжущими, будем разбирать ниже. А сейчас продолжим рассматривать классификацию.

Следующая позиция разделения – сложность приготовления. Здесь два типа:

Простые. По сути, это смесь одного вяжущего и песка. То есть это может быть цементно-песчаная или известково-песчаная смесь.
Сложные, где участвую сразу два вяжущих компонента. То есть это цементно-известковый раствор.

Другая позиция – по функциональным и технологическим свойствам. Здесь три типа:

жирные растворы;
нормальные;
тощие.

И последняя позиция классификации – по удельному весу. Здесь два типа:

тяжелые – весом более 1500 кг/м?;
легкие – до 1500 кг/м?.

Как готовить растворы

Итак, разобравшись с классификацией, переходим к вопросу, как приготовить раствор для кирпичной кладки. Начнем с важного момента – пропорции ингредиентов.

Пропорции кладочного раствора

Строители рекомендуют, перед тем как замешивать раствор, обратить внимание на три важные составляющие: тип грунта на стройплощадке, тип возводимого объекта, а также этажность строения. Взяв за основу это, можно говорить о пропорциях:

Цементная смесь. Классическая рецептура: цемент-песок – 1:3. Это соотношение можно изменять вплоть до 1:6, если учитывать условия применения материала. То есть, каким нагрузкам он будет подвергаться. Чем меньше нагрузки, тем больше соотношение. Далее учитывается влажность песка и марка самого цемента. Чем выше марка, тем больше соотношение двух компонентов.
Известковый. Здесь пропорции от 1:2 до 1:5.
Цементно-известковый. Здесь соотношение цемент-известь-песок от 1:1:6 до 1:3:15.
Глиняный. Пропорции глины и песка: 1:1 или 1:2.

Вопрос, как приготовить раствор для кладки кирпича в пропорциях, закрыт, переходим к следующему разделу.

Пропорции кладочных растворов в таблице:

Марки кладочных растворов

Перед тем как переходить к маркировке, хотелось бы остановиться на важном моменте. Это расход материала. Для частных застройщиков он очень важен, потому что от этого зависит бюджет строительства дома.

Так вот на 1 м? кирпичной кладки уходит 0,25 м? растворной смеси. Добавим для информации, если дом возводится из блоков, то расход составит всего лишь 0,05 м?. Отметим также, что если для возведения стен используется пустотелый кирпич, то расход значительно увеличится за счет попадания материала внутрь блоков. Поэтому строители рекомендуют замешивать более густой раствор. Где-то средней густоты. Такая смесь не растекается по поверхности кладки.

Теперь переходим к маркировке:

марки 0 и 2 практически не используются;
а вот 4, 10, 25, 50 и 75 – самые распространенный;
есть так называемые специализированные кладочные растворы с марками 100, 150 и 200, которые в частном строительстве не применяются.

И еще одна важная характеристика – подвижность кладочной массы. То есть, с какой степенью раствор растекается по кирпичной кладке и заполняет собой поры. Определяют этот параметр способом опускания в раствор металлического конуса весом 0,3 кг. После чего измеряется глубина погружения в сантиметрах. Это и будет пластичность раствора.

Этот параметр, к примеру, для красного кирпича должен быть 13 см, для пустотелого 8 см. Рекомендуется летом пластичность увеличивать, для чего обычно используют жидкие пластификаторы.

Особенности кладочных растворов

Какой раствор нужен для кладки кирпича:

с высокой прочностью, потому что на кирпичные стены всегда действуют внешние факторы;
с надежной адгезией, имеется в виду высокую скрепляемость с кирпичами;
с достаточной технологичностью, которая позволяет нанести смесь тонким слоем;
с неплохими изоляционными качествами, к примеру, теплоизоляционными свойствами, звукоизоляционными и влагостойкостью.

Технология замеса

Разобравшись со всеми позициями, которые отвечают на вопрос, какой раствор для кладки кирпича лучше выбрать, переходим непосредственно к главному. И первое, на чем надо остановить внимание – замес смеси. Делается это просто:

Готовятся компоненты сыпучей массы. А именно: цемент, песок, вода, пластификаторы. Если требуется известь, то и она в гашеном виде.
Все основные сыпучие компоненты смешиваются в требуемых пропорциях. То есть формируется сухая смесь. Затем в нее порционно с помешивание добавляется вода и пластификаторы.
Месить надо до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Технология приготовления растворов

С простым кладочным раствором все понятно. Смешали цемент и песок, затем добавили в состав воду – и все готово.

Со сложными растворами все сложнее. Во-первых, для этого используют гашеную известь. По сути, это негашеный материал заливается водой и выдерживается в таком состоянии несколько часов. Образуется так называемое известковое тесто. Для его приготовления на три порции материала заливается одна порция воды.

Надо отметить, что количество извести, вносимой в раствор, будет зависеть от марки вносимого цемента. Поэтому предлагаем разобраться, как сделать раствор для кладки кирпича – пропорции песка и цемента с добавлением извести:

Если требуется изготовить раствор марки М10, то в него добавляются в разных пропорциях: цемент М150 – 1 часть, известь – 1,2 части, песок 9,5.
Марка раствора М25. Ее можно изготовить, добавляя разные марки цемента. К примеру, соотношение компонентов цемент-известь-песок, где используется цемент марки М300, будет таким: 1:1,4:10,5. Если добавляется цемент марки М200, то соотношение меняется на 1:0,8:7. То есть, чем выше марка цемента, тем выше пропорции других компонентов.
Марка кладочной смеси М50. Здесь вариаций рецептур и приготовлений больше. Просто перечислим соотношения: с цементом М400 – 1:0,9:8, с М300 – 1:0,6:6, с М200 – 1:0,3:4.
То же самое для М75. С цементом М500 – 1:0,8:7, с М400 – 1:0,5:5,5, с М300 – 1:0,3:4, с М200 – 1:0,1:2,5.

Еще совсем недавно некоторые строители вместо извести добавляли глину в виде водного раствора по консистенции похожего на сметану. Пропорции брались те же, что и с известью. Эта разновидность кладочной смеси до сих пор применяется в сооружениях печей, каминов и других сооружений, связанных с высокими температурами.

Не забываем, что пластичность и подвижность растворов – одна из важных характеристик. Чтобы добиться требуемого результата в смеси добавляют жидкие пластификаторы. На рынке они представлены в большом ассортименте, так что выбрать есть из чего. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это количество вносимой жидкости. Чаще это 0,2 кг на 1 м? готовой смеси. Но у каждого производителя свои пропорции, поэтому читайте инструкцию.

И все же возвращаемся к простому и рассмотрим вопрос, как приготовить цементный раствор для кладки кирпича. Сегодня многое упростилось. С кладочными растворами все то же самое. Их продают сухими готовыми смесями в бумажных мешках, где точно определены пропорции компонентов. Ничего взвешивать или дозировать не надо. Просто засыпали смесь в тару, добавили воду и тщательно перемешали.

Но, как показывает практика, многие такими материалами не пользуются, предпочитая приобретать все ингредиенты по отдельности, замешивая растворы самостоятельно. Поэтому стоит разобраться, а какое соотношение цемента и песка для кладки кирпича необходимо.

Здесь также предлагаемые рецептуры будут зависеть от марки вносимого цемента:

Если требуется изготовить раствор марки М75. Соотношение цемент-песок будет таковым – 1:6,7, если первый имеет марку М500. Если применить марки цемента М400 или 300, то соответственно соотношения будут такими: 1:5,4 и 1:4,2.
Для раствора М50 потребуется другие пропорции: с цементом М400 – 1:7,4, с М300 1:5,8.
Для приготовления раствора М25 необходимо смешать цемент М300 с песком, как 1:9,5.

Вообще, с пропорциями не всегда просто в плане понимания. Поэтому один пример. Если требуется замесить самый востребованный раствор – а именно марки М50, то надо в него внести или 180 кг цемента марки М400, или М300 в количестве 240 кг. Это из расчета, что на выходе получиться 1 м? готовой к применению кладочной смеси.

Внимание! Нельзя идти по пути уменьшения порции цемента, потому что от этого уменьшаются прочностные характеристики готового раствора. Особенно это касается ситуации, связанной с возведением стен зданий и сооружений.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как правильно сделать раствор для кладки кирпича:

Расчет кладочного раствора

Выше уже упоминалось о том, сколько кладочного раствора надо для кирпичной кладки. Чаще оппонируют соотношением с учетом на 1 м? возводимой стены. Обычно на такой параметр используется 20-30% готовой смеси.

На самом деле сегодня уже ничего рассчитывать не надо. В интернете в свободном доступе есть таблицы, где все соотношения определены. К примеру, если необходимо замесить раствор марки М50, то для этого потребуется:

цемент марки М400 – 175 кг из расчета, что на выходе получиться 1 м? готовой кладочной смеси;
М300 – 225 кг;
М200 – 325 кг.

Требования к ингредиентам

Вопрос, как правильно приготовить раствор для кладки кирпича, требует не только точного внесения компонентов, но и правильного подбора материалов по их характеристикам. В основном это касается чистоты.

Песок должен быть с минимальными органическими и грязевыми вкраплениями. Чем чище, тем лучше, тем выше технические характеристики раствора. То же самое касается воды. Но здесь обычно особое внимание уделяется жесткости последней, и ее составу в плане количественного содержания солей. Поэтому для кладки кирпичей стараются использовать водопроводную воду, можно из скважин и колодцев.

Видео описание

В видео показано, как делают кладочный раствор с добавлением пластификаторов и пигмента:

Коротко о главном

Разбираясь в вопросе, как сделать раствор для кладки кирпичей, необходимо в первую очередь определиться, какой марки смесь вам необходима. Поэтому в статье были озвучены рецептуры каждой марки с указанием количественного соотношения компонентов, а также свойства растворов.

Постараемся ответить на этот вопрос, проведя несколько экспериментов.

К ним можно отнести:

максимально допустимое количество железоокисного пигмента;
смесь пигмента с черной сажей;
пропитка поверхности камня;
нанесение лака;
окраска камня.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Черный цвет бетона на основе максимально допустимого количества вводимого пигмента и черной сажи.
Насыщенный черный цвет бетона при использовании пропитки (мокрый камень).
Покрытие черного бетона лаком по камню.
Окраска камня.

Все цветные добавки подразделяются на три основные категории: жидкие, полужидкие и сухие колеры. Выбирая вариант категории следует принимать во внимание условия эксплуатации изделий.

Самый оптимальный вид красителя для всех условий эксплуатации – порошкообразный (сухой) колер, который отлично окрашивает конструкцию, не выгорает под воздействием ультрафиолета солнечных лучей, не вымывается осадками и при этом не вступает в химическую реакцию с затворителем (водой).

Сухой материал для окрашивания бетона может иметь как природное, так и искусственное происхождение. В обоих случаях колеры представляют собой состав из тонкодисперсных порошков оксидов различных металлов.

Разница состоит в том, что природные красители получают методом измельчения сырья добытого рудным способом, а во втором в качестве сырья выступают отходы и побочные продукты металлургической промышленности.

Широко применяемые стандартные расцветки колеров:

Черный (сажа или черный оксид железа).
Белый (двуокись титана).
Красный (чистый оксид железа).
Коричневый (смесь красного и черного оксидов железа или умбра).
Желтый (гидрат оксида железа).
Зеленый (оксид хрома).
Голубой (фталоцианин меди).

Торговые сети предлагают огромный выбор компаний производителей колеров, с помощью которых можно изготовить цветной бетонный раствор различных оттенков. В рамках этой статьи ознакомим чистюлей с самыми популярными брендами:

Требования к составляющим

Схема последовательности кладки кирпича.

Для того чтобы строго соблюсти рецепт и приготовить качественный цементный раствор, необходимо использовать только чистую, не дождевую воду, без масляных примесей.

Моющее средство добавляется в смесь для того, чтобы повысить эластичность раствора цемента. Допускается использование любых средств: стирального порошка, хозяйственного мыла, жидкого мыла и др. Следите, чтобы не перелить средства, иначе его прочность теряется.

В состав смеси нужно вносить песок, не содержащий примесей глины. В противном случае она, выходя на поверхность лицевых швов, вымывается дождем. В результате чего образуются дырки.

Приготовление качественной смеси зависит не только от того, насколько строго соблюден рецепт, но и от марки применяемого цемента. Обычно это марка 400. В случае использования слабого цемента, увеличивают его количество в каждом замесе.

В некоторых случаях требуется выполнить лицевой шов темным или даже черным. Для этого нужно при приготовлении цемента добавить в него сажу или графит. Недостатком такого строительного материала является его “выцветание” со временем, помимо этого дополнительные добавки, не входящие в основной рецепт, снижают марку раствора.

Цветные растворы

Кроме контраста, можно использовать эффект слияния во время кладки кирпича. В этом случае пигмент должен совпадать с цветом используемого кирпича. При этом предоставляется возможность визуально скрыть структуру стены. Сам шов при этом должен обрабатываться особым образом. Он должен быть немного утоплен заподлицо с блоками. Некоторые мастера добиваются того, чтобы текстура шва повторяла поверхность кирпича. Если утопить шов на минимальную глубину, тогда можно добиться эффекта монолитности здания.

Во время кладки необходимо выбрать правильно расположение шва по отношению к краю кирпича, а также его толщину. Если не соблюсти этих нюансов, тогда легко можно увеличить площадь влагопоглощения, что приведет к частичному растрескиванию кирпичей во время эксплуатации. Подсказать такие нюансы может человек, который имеет хороший опыт в строительстве. Во время подбора пигмента для цветного шва, требуется точный расчет его количества. Это важно, т. к. раствор в процессе высыхания теряет часть своего окраса и немного осветляется, что может нарушить общую гармонию. Пигмент может частично вымываться дождевой водой или тускнеть под воздействием ультрафиолета.

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное — предохраняет сталь и железо от оржавления.
Домашняя окраска вряд ли обойдётся дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты и начинающим редко удается.
Стволы должны быть снаружи совершенно отчищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой № 00, затем самой тонкой № 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой „стальной шерстью“. Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают.
Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше „венской известью“, и трут мягкой суконкой.
Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными деревянными палочками и с казны и с дула. Деревяшки должны торчать на 18—22 см (вершка по 4-5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла, пальцами.
Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в них по гвоздю, воткнутому в палки.Я
Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр. от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой паклей, очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой.
Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине — достаточно просторную, см 12—13 (вершка 2 3/4 — 3) и глубиной около 11 см (2 1/2 верш.). Сделать можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском.
Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее. Во многих случаях наведенный при окраске на стволы слой окиси надо счищать до наведения ровного однородного глянца металлическою щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой („вязательной“) железной проволоки, нарезав кусками см по 7 (вершка по 1 1/2), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников.
Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать „по шерсти“, нигде не оставляя непротертых матовых мест.

Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/2 % хлорного железа, а в другом 1/2 % красной кровяной соли (т.е. на одну водочную бутылку — 3 грамма); смешав 2 равные об‘ема этих растворов в ванне, погружают туда стволы и держат до желаемого цвета.
Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщевой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.

Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2 1/2 части железного купороса (зеленого) и 1/2 части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб).
Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно, счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места, обваривают` стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой чистой тряпкой; второй раз точно также покрывают стволы тем же раствором, и все проделывают раз 10 — 12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе.
Получив хороший цвет, если ствол дамасковый, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают насухо и натирают олифой.
Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже.

Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра (3/20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат.

Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма) и 16 капель оливкового масла, и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирают затем, как уже об‘яснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравление также до 3 раз. Затем, после полировки металлическою щеткою, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г (1 золотник) слегка подслащенного сахаром „селитряного спирта“ (азотная кислота), 3,1 г (3/4 золот.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 з (3/4 зол.) сурьмянного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 г (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г. (8 лот) дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды (1/4 фунта или 102 см.куб.) и хранят до употребления.
Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вел операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе — стволы не скоблят металлической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем, в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из следующих двух составов. Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 золот.) азотной кислоты, 5,15 г (1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (стальная тинктура) и по 10,67 г (2 1/2 зол.) медного (синего) и черного железного купороса.
Иди 700 г или см куб. (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) „крепкой водки“.
Плотно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязный оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок.
При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной „точки“ (1/4 мм или 1/100 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой.
Стволы тщательно и ровно покрываются составом и помещаются на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке, от 4—12 раз, т.-е. пока не получат желаемого оттенка, или пока состав не перестанет оржавлять стволы.
Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле.

Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженом сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу на медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу ламповой сажи и тщательно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну и выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно с гипсовыми, а не деревянными, пробками) и каждые 2 — 3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются.
Можно вместо веры взять 3 1/4 — 3 1/2 кг обыкновенной селитры и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться.
Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и серой.
Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9 — 4 см. (2 — 3 вер.) или более наружу.
В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/20 водочной бутылки или 1/400 ведра) воды, 10 г (2 1/3 золотн.) сулемы и 10 г бертолетовой соли, и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду.
Затем нагревают и стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком.
Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку.
В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель.
Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7—10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз).
Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной или бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно), и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли, — равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше.
Повторив эту операцию раз 5 — 12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их. длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрепшей окраски; наконец, высушивают.

Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т.-е иногда до 12 раз.
После того кипятят стволы в воде минут до 10—15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета, прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой).
Многие из этих способов окраски, и в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья.

Читайте также: