webdonsk.ruКак сделать проводку на мотоцикле
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Итак, рассмотрим подробнее процесс подготовки Урала для поездок на рыбалку, коп и просто вылазок на природу. Общие моменты были рассмотрены в предыдущей статье. Изменения коснулись, в первую очередь, электрики, внешнего вида мотоцикла и выхлопной системы. Как уже говорилось, каких-либо серьезных изменений в конструкцию не вносилось: рама не переваривалась, двигатель не форсировался и т.д. Все делалось с целью максимального упрощения конструкции и большего удобства передвижения по бездорожью. Для начала рассмотрим, какие изменения были внесены в электрику мотоцикла.
Электрика
Вообще электрика мотоцикла Урал, на мой взгляд, продумана не очень хорошо. Конечно, тем кто создавал мотоцикл виднее, но зачем нужно было размещать замок зажигания, блок предохранителей и прерыватель поворотников на руле, а реле-регулятор почти в задней части мотоцикла? Результат такого решения — куча ненужных проводов, которые, к тому же, весьма уязвимы. Логика человека, разместившего реле-регулятор справа таким образом, чтобы он выпирал, мне вообще непонятна. Мало того, что реле заливает водой в дождь (у меня из-за этого оно ни разу не вышло из строя, но все равно как-то беспокойно по этому поводу), так еще его легко повредить при падении (этого тоже ни разу не было, но риск все же высок). Да, для эксплуатации Урала с коляской такое размещение электрики вполне подходит, но для эндуро оно недопустимо. Поэтому было решено полностью переделать электрику мотоцикла.
Проводка, переключатели, замок зажигания и т.д.
Все в одном корпусе
В качестве корпуса для электрики был выбран металлический компьютерный блок питания. Реле идеально поместилось в нем, хотя изначально я в этом сомневался. Блок прикреплен справа от бака к тому месту, куда крепится передняя тяга бокового прицепа. Провода к аккумулятору и генератору проведены под баком. Блок совершенно не мешает при движении, а риск его повреждения, на мой взгляд, минимален.
В верхней части блока расположены четыре тумблера, контрольная лампа и замок зажигания в виде USB-порта. Планирую установить также гнездо прикуривателя для зарядки смартфона и может еще чего. Итак, по тумлерам: первый — масса, второй — зажигание (последовательно с замком (двиг. стоп)), третий — свет (3 положения (ближний, выкл, дальний)), четвертый — резервный. Контрольная лампа, как и положено, подключена к реле. А вот на замке зажигания остановимся подробнее.
Флешка как ключ
Родной замок зажигания Урала меня не устроил своей громоздкостью и избыточной функциональностью (аж 4 положения ключа). Нужно было более простое решение с двумя положениями: вкл и выкл. В результате был изготовлен замок зажигания в виде USB-порта и ключ к нему в виде флешки. Замок зажигания последовательно соединен с тумблером таким образом, что зажигание включается только при включенном тумблере и вставленной флешке. Это было сделано для того, чтобы каждый раз для остановки двигателя не вытаскивать флешку. Можно также прикрепить флешку к правой руке чтобы в случае падения двигатель сразу заглох (такой подход используется на гидроциклах). Ну и согласитесь, выглядит такой замок зажигания круто, необычно и просто.
Родная фара мотоцикла Урал отличается неплохой оптикой и хорошим световым потоком, поэтому ее было решено оставить с небольшими усовершенствованиями. В первую очередь родное асимметричное стекло было заменено на симметричное (более старого образца). Такое стекло дает более равномерный световой поток без четких светотеневых границ.
Фара мотоцикла Урал
Лампочка габаритного света была отключена за ненадобностью. Вместо родной лампы накаливания используется более мощная галогенка. Даже ближнего света ночью на бездорожье вполне достаточно, поэтому устанавливать дополнительный фары пока не собираюсь, может потом как-нибудь. Задний фонарь и поворотники сняты за ненадобностью т.к. мотоцикл почти не используется на дорогах со сколь-нибудь заметным движением.
Искра, катушка и конденсатор
Мотоцикл Урал всегда отличался довольно слабой искрой, из-за чего холодный запуск двигателя может быть затруднен. Как только владельцы Уралов с этим не борются: ставят 6-вольтовые катушки на 12-вольтовые мотоциклы, несколько конденсаторов, катушки от автомобилей, например, Газели. 6-вольтовая катушка иногда может прослужить несколько лет, мне же ее хватило на пару выездов (видимо качество не очень или брак), хотя предыдущая шестивольтовая прослужила около 3-х лет. Далее я попробовал установить газелевскую катушку (на 2 выхода). Искра была убойная, но после 20 метров двигатель заглох и больше не хотел работать. Можно было и дальше пытаться экспериментировать, но я не стал этого делать по двум причинам:
— при использовании других катушек горят контакты зажигания (по словам многочисленных владельцев Уралов);
— высок риск выходя из строя системы зажигания где-нибудь за несколько десятков километров от населенных пунктов, где даже сотовая связь не работает.
Для поездок в такие глухие места мотоцикл и предназначен, а менять катушку или конденсатор на Урале в лесу в окружении тучи комаров, да еще и ночью то еще удовольствие. Поэтому пусть он чуть хуже заводится, но зато не подведет в самый неудачный момент. В конце концов я поставил родную 12-вольтовую катушку советского производства и новый конденсатор подходящего размера без каких-либо маркировок, купленный в магазине автозапчастей примерно за 40 рублей. После этого я приступил к чистке контактов и установке зажигания.
Как выставить зажигание на Урале?
Для начала я полностью разобрал зажигание и тщательно зачистил контакты наждачной бумагой. От этого во многом зависит насколько мощной будет искра, поэтому чистить контакты нужно тщательно. После этого приступаем к самому сложному, установке зазора контактов. В принципе, это не так уж и сложно, но к регулировочному и фиксирующему винтам хрен подлезешь отверткой. Зазор должен быть 0,4-0,6 мм. Для его установки коленвал нужно провернуть так, чтобы кулачок вершиной возвышенности разомкнул контакты на максимальное удаление друг от друга. Устанавливаем зазор, затягиваем фиксирующий винт, проворачиваем коленвал и обязательно еще раз проверяем зазор, т.к. при затягивании он мог сбиться. Если все хорошо, то приступаем к установке зажигания.
Вообще установка зажигания мотоцикла Урал проще чем кажется. Раньше я устанавливал просто на глаз, но потом решил сделать все по инструкции. Итак, регулировка зажигания мотоцикла Урал начинается с того, что необходимо совместить наклоненную вправо риску на маховике с меткой РЗ. Далее самое интересное, включаем зажигание, берем небольшой железный предмет, например рожковый ключ 8 на 10 и прикладываем его к сердечнику катушки, выступающему здесь в роли электромагнита. Ключ должен притянуться и удерживаться сердечником. Далее рукой разводим грузики опережения зажигания и, если ключ упал, то зажигание выставлено верно. Если нет, проворачиваем корпус прерывателя и повторяем эксперимент. Готово, затягиваем фиксирующие винты и ставим крышку. Как видите, регулировка зажигания мотоцикла Урал довольно проста.
Свечи
Выбор пал на автомобильные свечи под ключ на 16 с длинной резьбой (для удобства, т.к. такой ключ есть в моем наборе). Просто так эти свечи закручивать нельзя, в лучшем случае их погнет поршнем, поэтому ставим на каждую свечу по 4 уплотнительных кольца. Кстати, уплотнительное кольцо от свечи можно использовать для подкладывания под бензокран (проверено, не течет). Ставим зазор поменьше, уплотнительные кольца и закручиваем свечи. Надсвечники я использовал от двигателя ГАЗ-53, сопротивление которых было сведено к минимуму.
Качественные высоковольтные и надсвечники с нулевым сопротивлением
В результате замены конденсатора, чистки контактов, правильной установки зазора и зажигания искра стала заметно мощнее. Мотоцикл заводится с первого раза даже холодным утром и ровно работает во всем диапазоне оборотов.
Вывод
Расписать все в одной статье не получилось, поэтому скоро будет продолжение. По электрике мы закончили, в следующей статье поговорим о глушителе, багажнике, сиденьях, покраске и многом другом. По электрике никаких нареканий пока нет, все прекрасно работает.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста . У меня проблема с проводкой на мотоцикле урал . Немогу понять куда сажать конец провода который идет по схеме к B3 на реле . На моей реле нет таково контакта.(провод розовый)Есть только + ш лк (реле электронное)
23? Ответ от Luis 14-05-2015 10:35:00
Наткнулся..может кому помогут. вроде всё правильно. Рисунки не мои.
Если что не правильно, то поправьте.
24? Ответ от пет.мих.мих 14-05-2015 16:18:50
Доходчиво,лови +.
25? Ответ от kilowatt3 14-05-2015 21:33:45
дружище так то оно правильно и дохотчиво , НОО народ не любит искать нужно наверно отдельно создать ветку с пометкой важно , и названием цветное пособие для всех.
26? Ответ от Luis 15-05-2015 03:52:16
Главное чтобы всё правильно было, Вы, как разбирающиеся, в электрике проверили, можно и в отдельную тему..
27? Ответ от вадимка 01-10-2015 05:41:37
привет всем.такая проблема-при включении поворотов влево повороты мигают.при включении в право мигает фара .что делать.Спасибо
28? Ответ от komandor 01-10-2015 19:32:58
привет всем.такая проблема-при включении поворотов влево повороты мигают.при включении в право мигает фара .что делать.Спасибо
Что значит "мигает фара"? Она включена, а при включении поворотов начинает то тухнуть, то загораться?
Если так, то где-то в цепи "реле----->лампочки поворотов" кз. И идет просадка напруги при срабатывании реле.
29? Ответ от Игорь Кирилин 01-10-2015 21:39:11
Про гену, я бы впаял ему диоды по возбуждению ( как схема восьмерышного, десятышного) регулятор ихний же , мучений меньше и надежней, напряжение стабильней. Себе не могу так сделать, у меня гена от мицубиськи стоит, но переделывал их на автомобили работают успешно.
Отредактировано Игорь Кирилин (01-10-2015 21:43:01)
есть две схемы, вроде они одинаковые, но есть одно НО.
Обратите внимание на 85 и 86 (на разных схемах они по разному идут- то на минус, то на генератор).
Как правильно? или это не имеет значения?
Не имеет значения, 85,86 контакты катушки реле, ток на неё идёт с контакта переменного напряжения генератора, катушка будет намагничиваться при любой полярности Внешняя ссылка
+1
32? Ответ от Dmitry 16-05-2016 15:37:23
Ребята подскажите пожалуйста почему на урале могут нагреваться при соединений и искрить сильно провода зажигания?
33? Ответ от SSSR 16-05-2016 15:59:34
Как понять "при соединений" распиши подробно что к чему ты присоединяешь и какое установлено зажигание, контактное или электронное.
34? Ответ от Охотник 16-05-2016 17:16:38
Малое сечение кабеля , провод возьми который на массу идёт и всю проводку отвечающую за зажигание - сечением 2.5 . Ну и соответственно тумблер массы , при подсоединении акуммулятора массу выключай .
. Пусть всегда светит солнце в дороге,
Встречный ветер держит напор.
Обернёмся лишь раз на пороге,
И мотивы зашепчет мотор .
35? Ответ от spitfire 21-11-2016 21:56:55
Планирую самостоятельно заменить проводку.Зажигание будет безконтактное Совек.Я нарисовал схему,подскажите правильно или что то не так.
36? Ответ от kilowatt3 22-11-2016 10:56:05
не совсем правильно , плюс от генератора не должен сразу идти на реле регулятор , плюс идет сначала на замок , а после на реле и на бобину , но при отключении замка провода бобины и генератора должны разьединятся от плюса и между собой , а чтоб это осуществлялось нужно их сажать на разные группы контактов замка
37? Ответ от spitfire 22-11-2016 21:46:57
Спасибо,почти понял)).У меня в теме **наша техника** я показал ещё один мотоцикл который я привёз.Старый полутруп.Вот решил оживить и отдать его тестю в село,благо коляска там у него есть.С железяками мне всё ясно,но с проводкой я решил обойтись радикально.Хочу что б заводился,была зарядка и светила фара.Всё.Зная отношение тестя к любой. технике,ничего другого подключать не буду.Фару буду ставить с к-750 с родным замком.Я вот нарисовал ещё одну схему с замком зажиг.Просьба подсказать или правильно Вас понял,или опять ошибаюсь
И вопрос по замку зажигания
На замок + с генератора приходит на контакт Б,и с контакта ЗС идёт на реле и катушку.Или я ошибаюсь?Может стоит на реле и на катушку разные выводы на замке подключать,как Вы выше писали?Если да,то прошу помощи
Отредактировано spitfire (23-11-2016 09:57:02)
38? Ответ от mexanik62 23-11-2016 07:03:34
Я так понял шо ты колхозиш 6-вольтовый замок на 12 вольтовую схему. С контакта ЗС идут 2 провода. Один на катушку. Другой на сигнал , с него на РР, с РР на жабку сигнала торможения. Между + гены и Б замка очень желательно поставить предохранитель. А вот лампочку тупо вставлять в замок уже нельзя.
39? Ответ от spitfire 23-11-2016 11:49:07
Я так понял шо ты колхозиш 6-вольтовый замок на 12 вольтовую схему. С контакта ЗС идут 2 провода. Один на катушку. Другой на сигнал , с него на РР, с РР на жабку сигнала торможения. Между + гены и Б замка очень желательно поставить предохранитель. А вот лампочку тупо вставлять в замок уже нельзя.
Ну да,есть фара с замком зажигания,хочу установить.Спасибо,я понял,буду пробовать
+1
40? Ответ от Staryi 13-01-2017 12:03:16
Планирую самостоятельно заменить проводку.Зажигание будет безконтактное Совек.Я нарисовал схему,подскажите правильно или что то не так.
Вопрос.. Если зажигание БСЗ Совек, то откуда взялось реле регулятор.
И еще вопрос. При контактном зажигании на лампу зарядки шел провод с клеммы "ЛК" реле регулятора.
С БСЗ РР нет. Как подключить лампу, чтоб было видно идет зарядка или нет?
Доброго времени суток.
Итак, пришлось размотать километры черной изоленты (хорошо, что не синей), чтобы добраться до проводов, чтобы понять какой и куда идёт, было довольно сложно.
Разобрал пульты управления и переставил клеммы в нужные места под нужные приборы)))
Фара, которая здесь стоит - без габаритной лампочки, что очень удивило. Столкнулся с такой проблемой с задним фонарем: накладываем минус "специального устройства подачи 12 вольт" на раму, а плюсовой провод к лампе накаливания СТОП сигнала - горит габарит. Накладываем плюсовой провод на лампу накаливания ГАБАРИТА - горит габарит. Подключаем провода в нужной последовательности к "лягушке", подключаем плюс к клемме СТОП сигнала, оттягиваем шток лягушки - горит габарит. Меняем провода, вдруг ошибся - горит ГАБАРИТ. При любых манипуляциях горит лампа габарита.
Запускаем двигатель, тянем шток - горит СТОП. Включаем на пульте положение ГАБАРИТОВ, тянем шток - ничего не горит, без штока и габарит не горит. В общем перелопатил весь фонарь, так ничего и не понял.
Принял решение подключить лампы отдельно от фонаря и проверить все это дело "на весу", авось проканает. Если заработает все, как надо, то в фонаре отдельно подключу каждую лампочку, а не от общей массы или куплю новый фонарь.
И, как всегда, оставляйте комментарии, на все отвечу! Спасибо, что дочитали!
Для того чтобы поменять проводку на мотоцикле нам понадобится мультиметр, плоскогубцы, изолента и собственно проводка для Вашей модели мотоцикла. Перед тем как приступить к замене проводки мотоцикла, сначала нужно убрать старую проводку. Сделать это не составит труда, так как ее нужно просто выдернуть. Предварительно стоит отключить аккумулятор. В противном случае может произойти короткое замыкание, и могут быть повреждены некоторые элементы электрооборудования.
После того как старая проводка будет снята с мотоцикла, нужно осмотреть новую проводку. Убедитесь в том, что к ней приложена электрическая схема подключения. Обычно она входит в комплект поставки проводки. Осмотрите схему и определитесь, с какого места Вы начнете монтировать проводку. Предварительно рекомендуем снять пластиковый обвес мотоцикла, если он есть. Это нужно для того, чтобы у Вас был свободный доступ ко всем местам мотоцикла. Как правило, монтаж проводки начинают с плюсового и минусового провода. После этого подключаются реле, и другие элементы электрической части.
Монтировать новую проводку нужно также при отключенном аккумуляторе. Не стоит спешить как можно быстрее установить проводку, так как если что-то пойдет не так как надо, можно испортить и новую проводку, и электрооборудование мотоцикла. После того как последний контакт займет свое место, не подключайте аккумулятор. Сначала проверьте еще раз, что все провода подключены действительно правильно. После того как Вы убедились в том, что короткого замыкания не произойдет – можно подключить аккумулятор. Начинайте проверку установки проводки с поворотов и фар. Если все работает как надо, то можно попробовать завести мотоцикл. Если мотор запустился, как и раньше и все работает исправно, то все работы были выполнены правильно.
Иногда проводка может не совпадать с клеммами, которые расположены в мотоцикле. В таком случае их нужно обязательно переделать. Иногда провода могут не соответствовать схеме. В таком случае придется при помощи тестера выяснять в каком месте должен быть тот или иной провод. Если Вы все проделали согласно схемы, но при нажатии кнопки сигнала у Вас загорается например фара, то нужно опять таки искать причину в несоответствии проводки Вашему мотоциклу. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проводку мотоцикла можно заменить самостоятельно, но имейте ввиду, что эта работа может отнять у Вас некоторое время. Не старайтесь как можно быстрее доделать работу, так как может получиться все как раз наоборот.
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.
Читайте также: