Как сделать прогрев в домашних условиях

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 09.10.2024

Паяльная станция Lukey 702 является бюджетным вариантом. Так что если вы увлекаетесь пайкой — советую её приобрести.

Lukey 702 отлично подходит для домашней пайки и полностью оправдывает все ожидания (что-то меня понесло не в ту степь). Давайте лучше представлю нашего подопытного кролика — видеокарта GIGABYTE GeForce 8500 GT.

Ввиду отсутствия на этой видеокарте активного охлаждения, ничего удивительного в её поломке нет. Обычно проблемы с видеочипом или памятью связаны с перегревом, что приводит к нарушению контактов чипа с платой. Индикатором такой поломки являются полосы на экране монитора (рябь).

По сути, существует много способов сделать прогрев видеокарты в домашних условиях. Это и прожарка в духовке и прогрев строительным феном. Возможно, после этих процедур видеокарта и проработает некоторое время, но во время использования этих способов существует большой риск угробить вашу видеокарту безвозвратно.

Теперь давайте я объясню, в чём заключается смысл прогрева видеокарты.

Как я уже говорил выше, при перегреве видеокарты нарушается контакт чипа с платой. При прогреве BGA-шары (контакты чипа) плавятся, и в результате видеочип как бы садится на место. Вследствие чего восстанавливается контакт между чипом и платой.

Если быть честным до конца, то способ прогрева видеокарты не всегда даёт ожидаемый результат. С каждой видеокартой всё индивидуально: есть такие, что работают и по несколько лет после прогрева, а есть и такие, что ломаются на следующий день. Если видеокарта через некоторое время вновь поломалась после того, как уже один раз прогревалась, нет смысла делать прогрев второй раз. В этом случае видеокарте уже пора на пенсию.

Лучшим способом ремонта видеокарты является реболл на профессиональной инфракрасной паяльной станции. Процедура реболла заключается в полном снятии чипа с платы, чистке от старых шариков и посадке чипа на новые BGA-шары. Этот метод позволяет, не просто на время восстановить контакты, а заново посадить чип с условиями, близкими к заводским.

Что-то я ушёл с головой в теорию. Хотя, думаю, никому не помешает знать элементарные понятия, перед тем как делать прогрев видеокарты.

Давайте же приступим к процедуре прогрева. Для этого нам понадобятся: видеокарта с дефектом, паяльная станция, флюс, термопаста, спирт для смывки остатков флюса и прямые руки

По поводу флюса хочу сказать только одно – лучше всего использовать безотмывочный BGA флюс. После обычных флюсов, частенько начинает появляться окись на контактах. Многие специалисты советуют использовать флюс FluxPlus.

Перейдём к самому процессу прогрева.

Сначала аккуратно снимаем с видеокарты радиатор. Далее снимаем с видеочипа остатки термопасты и переходим к процессу нанесения флюса.

Флюс наносится по краям чипа. Не стоит жалеть, но и не нужно переусердствовать, ведь нам после окончания прогрева, придётся смывать его с платы.

Далее включаем паяльную станцию. Выставляем температуру 450 градусов (на паяльных станциях не китайского производства эта температура равняется примерно 250-300 градусов), средний поток воздуха и начинаем прогревать нижнюю часть платы под чипом. Делать это нужно примерно 6-8 минут, при этом водя термофеном круговыми движениями на расстоянии 2-3 см. от платы. Делаем мы это для того, чтобы при нагреве чипа сверху, плату не повело (не покорежило) от горячего воздуха направленного только сверху. Температуру сверху и снизу необходимо уравнять. При прогреве платы флюс начнёт плавиться и заполнять полость под платой, что будет способствовать хорошему плавлению BGA-шаров и восстановлению контакта между платой и чипом.

Далее начинаем греть чип сверху, выполняя те же условия что и при прогреве низа. Дожидаемся кипения флюса и греем ещё 6-8 минут.

В процессе данной процедуры BGA-шары начнут плавиться, вследствие этого между чипом и платой восстановятся контакты.

Всё. После прогревания даём плате остыть. Время остывания примерно 20 минут.

Смываем остатки флюса с платы мягким ватным диском или ватными палочками, промоченными спиртом. Затем наносим на видеочип термопасту. Далее ставим обратно радиатор, устанавливаем видеокарту в компьютер и наслаждаемся работающей видеокартой.

На этом прогрев видеокарты окончен.

Повторюсь ещё раз — прогрев видеокарты не панацея от проблемы. Если видеокарта сломалась — значит, жить ей осталось недолго. Работают видеокарты после прогрева у всех по-разному, кому как повезёт. Но, несмотря на это, благодаря данной процедуре, у вас появляется время на то, чтобы накопить на новую видеокарту.

Иногда при продолжительном действии высоких температур у видеокарт происходит отпаивание видеочипа или чипов памяти. Из-за этого возникают различные неполадки, начиная от появления артефактов и цветных полос на экране, заканчивая полным отсутствием изображения. Для исправления этой проблемы лучше обратиться в сервисный центр, но кое-что можно сделать и собственными руками. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс прогрева графического адаптера.

Прогрев видеокарты в домашних условиях

Шаг 1: Подготовительные работы

Шаг 2: Прогрев видеокарты

Графический чип находится в полной доступности, теперь необходимо его прогреть. Обратите внимание, что все действия следует выполнять четко и аккуратно. Слишком сильный или неправильный прогрев может привести к полной поломке видеокарты. Внимательно следуйте приведенной инструкции:

Если вы будете использовать строительный фен, то заранее купите жидкий флюс. Именно жидкий подходит лучше всего, так как ему проще проникнуть в чип и кипит он при низких температурах.

Шаг 3: Сборка видеокарты

Выполните все в точности наоборот – сначала подключите кабель питания вентилятора, нанесите новую термопасту, закрепите радиатор и вставьте видеокарту в соответствующий разъем на материнской плате. Если присутствует дополнительное питание, не забудьте его подключить. Подробнее о монтировании графического чипа читайте в нашей статье.

Сегодня мы подробно рассмотрели процесс прогрева видеокарты в домашних условиях. В этом нет ничего сложного, важно лишь выполнять все действия в правильном порядке, не нарушать времени прогрева и не задеть остальных деталей. Это объясняется тем, что прогревается не только чип, но и остальная плата, вследствие чего отпадают конденсаторы и потребуется обратиться в сервисный центр для их замены.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации бетонной смеси. Основная задача зимнего бетонирования — сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Сегодня мы рассмотрим несложные приёмы, позволяющие проводить бетонные работы в зимний период.

Географическое положение нашей страны диктует свои правила и технологии на все виды строительных работ, проводимых в холодное время года. С повышением отрицательных температур бетонные работы возможны лишь на тех площадках, где заранее заложена техническая возможность электропрогрева или другого вида прогрева бетонной смеси. Как вы уже догадались, речь идет о крупных строительных площадках, где независимо от погодных условий бетон должен литься в строго определенные сроки.

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации (срок набора прочности) бетонной смеси. Давайте вспомним, из чего она состоит: цемент, песок, вода и щебень. Вода — это катализатор для химической реакции процесса схватывания бетона. При отрицательной температуре происходит вымерзание влаги, которая крайне необходима для процесса набора прочности, потеря прочности бетона ставит под угрозу все дальнейшие виды работ. Основная задача зимнего бетонирования — это сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Если влага в бетонной смеси закристаллизовалась, то этот бетон уже не спасти, и не стоит ждать оттепели — этот процесс необратим.

Рекомендуемые нормативы зимнего бетонирования:

Оптимальная температура для схватывания бетона +10…+20 °C.
При температуре -20…+10 °C необходимо принимать меры для нормальной гидратации бетона.
При опускании температуры ниже отметки -20 °C все виды бетонных работ запрещены.

Способы прогрева бетона в домашних условиях

При температуре 0…+10 °C допускается работа с бетоном при условии добавления присадок пластификаторов, которые не дают смеси потерять нужный набор прочности. В зависимости от температуры окружающей среды присадка разводится строго в пропорции, указанной в прилагаемой инструкции. Купить антиморозную присадку можно в любом строительном магазине.

В качестве утеплителя прекрасно подходит пенопласт и пенофлекс, но покупать его для одной заливки не слишком рентабельно. Гораздо дешевле купить пенопластовую крошку и засыпать ей плиту, для того, чтобы легкую крошку не сдувало ветром, её необходимо накрыть клеенкой или брезентом, прижав его по периметру заливаемой плиты.

Колонны и стены защищены опалубкой, но все же не будет лишним накрыть открытые участки бетона той же клеенкой или брезентом. Во время набора прочности бетона происходит химическая реакция, благодаря которой сама бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла, которое необходимо сохранить дополнительными утеплителями.

Если столбик термометра опустился ниже нуля, то выделяемого тепла уже недостаточно. На промышленных стройках для прогрева бетона при минусовых температурах используют специальные трансформаторы, посредством которых греют бетон нагревательными проводами.

Покупать специальный трансформатор для того, чтобы залить в мороз пару кубов бетона, затея не слишком хорошая. В качестве такого трансформатора вполне реально использовать обычный сварочный трансформатор на 150–200 А. Ниже приведен список материалов, необходимых для прогрева небольшой плиты сварочным аппаратом:

Сварочный аппарат 150–200 ампер.
Провод ПНСВ 1,5мм.
Одинарный алюминиевый провод АВВГ 1x2,5мм.
Изолента ХБ (черная).
Токовые клещи.

Подготовка к прогреву

Греющий провод ПНСВ необходимо разрезать на куски длиной в 17–18 метров. Полученные отрезки (петли) равномерно укладываем и подвязываем по всему арматурному каркасу заливаемой конструкции. Закладываем петли таким образом, чтобы после заливки они находились чуть выше середины плиты, если заливается колонна или стена, слой бетона над петлями должен быть не менее 4 см. Подвязывать греющий провод лучше всего изолированным алюминиевым проводом. Он должен идти не в натяжку, в идеале его нужно расположить в волнообразном порядке. Расстояние между петлями, в зависимости от температуры воздуха, колеблется от 10 до 40 см. Чем ниже минусовая температура, тем меньше расстояние между петлями. Количество прогревочных петель зависит от мощности сварочного аппарата. Одна петля потребляет 17–25 ампер, значит, 6–8 прогревочных петель — это максимум, что вытянет сварочный аппарат на 250 ампер.

При укладке петель важно маркировать концы, как вариант, на один конец каждой петли наматываем полоску изоленты, а второй конец оставляем свободным.

После того как петли уложены и подвязаны, нужно нарастить на них алюминиевые концы, которые потом подключаются к аппарату. Длина холодных концов определяется месторасположением самого сварочного аппарата, но не более 8 метров. Сращиваем петлю и холодный конец при помощи скрутки длиной в 4–5 см. Тщательно изолируем скрутку ХБ-изолентой и укладываем её с таким расчетом, чтобы после заливки она осталась в бетоне, так как на воздухе скрутка сгорит. Маркировку изолентой нужно перенести на присоединяемый холодный конец петли.

Подключение и прогрев

После заливки все холодные концы нужно подключить к сварочному аппарату, концы с маркировкой и без сажаем на разные полюса аппарата. После того как все подключено, проверяем всю схему прогрева и включаем аппарат на минимальной нагрузке регулятора мощности. Токовыми клещами меряем каждую петлю в отдельности, норма 12–14 ампер. Через час добавляем половину запаса мощности аппарата, через два часа выкручиваем регулятор полностью. Очень важно равномерно добавлять амперы на прогревочные петли, на каждой петле должно показывать не более 25 ампер. При температуре -10 °C 20 ампер на петле обеспечивают нормальную температуру, необходимую для схватывания бетона. По мере схватывания бетона ампераж петли падает, что дает возможность постепенно его увеличивать на сварочном аппарате. Перед тем как увеличить, смотрим, упало или нет значение на самих петлях. Если ампераж не изменился с последней проверки, то ждем, когда он упадет хотя бы на 10%, и лишь после этого повышаем ток.

Время прогрева зависит от объема заливки и температуры окружающего воздуха. Так же как и в бетонировании с присадками, дополнительно утепляем заливаемую конструкцию. При морозе до 10 градусов достаточно 48 часов для нормальной гидратации бетона. После того как прогревочные петли отключены, дополнительные утеплители остаются еще минимум 7 дней. Не стоит слишком нагревать бетон, так как это чревато излишним испарением влаги, что в последствии приведет к образованию трещин и потери прочности бетона. Плита под утеплителем должна быть чуть теплой и не более того. Прогрев бетона сварочным аппаратом в домашних условиях требует повышенных мер электробезопасности и должен выполнятся лишь при наличии необходимого запаса знаний электротехники и профессиональных навыков работы со сварочным аппаратом.

Единственный автомобиль, который можно не греть на морозе — это электромобиль. Правда, есть риск, что вы не заведете его вообще. Двигатель же внутреннего сгорания нуждается в прогреве, от этого фактора напрямую зависит его ресурс и срок службы. А ведь нужно еще протопить салон и растопить лед на стекле, если нет электроподогрева. Как сделать это быстрее обычного?

Наша ключевая задача — именно прогрев двигателя, поэтому всю аккумулированную мотором температуру следует сохранить в подкапотоном пространстве. Высокие обороты — до полутора тысяч — не опасны для силовой установки, поэтому можно включить печку на минимальную температуру и даже активировать кондиционер. Ведь он дает небольшую дополнительную нагрузку, заставляя ДВС прогреваться быстрее.

Кстати, работа кондиционера зимой рекомендована для самой системы: так в ней не скапливается конденсат и не появляется плесень.

Укрывать мотор различными одеялами — опасно, ведь никто не застрахован от протечек топлива и случайной искры. А вот воспользоваться специальным феном или строительной тепловой пушкой — идея вполне здравая. Еще удобнее купить небольшой нагреватель, работающий от прикуривателя, и разместить его в подкапотном пространстве. Стоит недорого, переделывать ничего не надо, а вот эффект приносит вполне ощутимый.

Второй или большой круг циркуляции охлаждающей жидкости вступает в дело в тот миг, когда двигатель достигает температуры около 70 градусов. Печку на обогрев можно включать только в этот момент. Чтобы начать прогрев салона до наступления этой магической и желанной минуты, нужно активировать подогрев руля и сидений.

Читайте также: