webdonsk.ruКак сделать привязные ремни на модели самолета
Добавил пользователь Alex Обновлено: 06.09.2024
Многие хотели бы сделать модель этажерки, но процесс расчаливания отпугивает.
На самом деле, при выборе правильного материала и метода, все не так уж и сложно, тем более, для истребителя.
Не претендуя на истину в последней инстанции, покажу способ, которым Vickers Вими (а ведь далеко не простой прототипчик, имеющий также несколько двойных параллельных расчалок) был растянут за один вечер с вполне приемлимым результатом.
Это простейший упрощенный вариант, без имитации талрепов, которые могут быть на различных прототипах. В то же время, позволяет достаточно легко и быстро получить аккуратный результат.
В сети полно примеров более подробной имитации, включая талрепы, крепления RAFовских расчалок и т.п.
Для начала, парочка примеров двух самых типовых ошибок при расчаливании.
Это НЕ критика кого-либо, а просто иллюстрация.
И хотя источники картинок (за исключением моих) были взяты из сети (просто, что первое подвернулось, накопать можно больше), все же все персонажи выдуманы и любое сходство с реальными абсолютно случайно! Надеюсь, все нижеизложенное будет воспринято позитивно.
Наоборот, любая конструктивная критика/дополнения/комментарии приветствуются.
Итак, на мой взгляд, два самых проблемных момента при типовом расчаливании (не буду касаться возможных нюансов отдельных прототипов, берем самое типовое в мелком масштабе, не рассматриваем кронштейны, талрепы, одна точка крепления двойной расчалки и прочие нюансы "правильного" расчаливания).
1.Неправильный материал.
Обычные швейные нитки - в абсолютном большинстве - не подходят, хотя можно поискать в швейных магазинах достаточно интересные материалы - современные технологии говорят свое слово.
Фетиш (бантики, чулочные изделия и т.п.) - в принципе, материал правильный, получаются очень хорошие результаты (чему много примеров и на этом сайте), однако требуется аккуратность при вытягивании нитей (особенно из колготок), а также опасность "расщепления" или разрыва отдельных составляющих волокон уже установленной чулочной нити после случайного зацепления пальцем аль еще чем (этот же недостаток замечен и для нити Хобби плюс).
2.Неправильное положение точек крепления. Как правило, обусловлено тем, что не подготовлены отверстия под расчалки, идет крепление на окрашенную поверхность, обвязываются стойки, все расчалки собираются в одну точку для уменьшения количества точек, расчалки крепятся к другой, уже закрепленной в крыле и т.д, и т.п.
Самое главное - не обвязывайте стойки!
Вот пример наскальной живописи как должно быть, в грубом приближении, но вроде идея понятна:
Далее, во избежание обвинений в предвзятости , примеры самокритики на моих собственных давних модельках. На обоих применялась Хобби плюс. Хороший материал, но рекомендую окрашивать (до установки, после - по вкусу).
вторая построенная модель биплана
Теперь предложу собственно метод. Не идеальный, но все же имеющий право на существование.
Подсмотрел базу где то в сети давно, слегка адаптировал под себя. Вряд ли буду пользовать что-то другое (даже если делать с талрепами, то будут общие моменты) в ближайшем обозримом будущем.
Краткое описание.
Для наиболее безболезненного применения способа, при сборке не окрашиваются внешние поверхности (верх верхнего крыла, низ нижнего ). До сборки коробки просверливаются сквозные отверстия в необходимых местах (для нижнего крыла сверлим с верхней плоскости, для верхнего - с нижней, т.е. непосредственно от точек крепления. Угол сверления - неважен. Так наиболее просто обеспечивается равномерное распределение и удаление всех точек от стойки, особенно для "двойных" расчалок.
Далее необходимо (желательно) установить расчалки в "глухие" места. В данном примере - это капоты двигателей и фюзеляж. Т.е все межстоечные расчалки на стойках двигателей были вклеены заранее, до установки. Можно и после, но сложнее подлазить.
Вот один двигатель установлен, и нижние расчалки сразу же набиты и закреплены, для обеспечения конструктивной прочности (ны, дык, это ж их основное предназначение, не так ли?). Видны подготовленные отверстия для основах расчалок.
Далее ставим все стойки
а затем и верхнее крыло.
На предыдущей фотке видно, что от левой носовой крайней стойки отходит длинная нить - это уже вклеена расчалка в первую точку крепления. Почему такая длинная - смотрим дальше.
Далее завершим расчаливание капотных стоек. Нижние уже готовы (см предыдущие фото), а верхние пропускаем в соответствующие отверстия верхнего крыла. Фотка показывает, как обеспечивается нужное натяжение - концы расчалок (одной, двух, а то и более - смотрим по месту в процессе) удерживаются, а нить натягивается под собственным весом модели. В отверстия заливаем суперклей. Тут вот какое дело - если отверстие недостаточно узкое, то имеется риск того, что слишком много клея протечет на другую сторону, придется устранять последствия. Поэтому сначала капаем немного для закрепления нити и затыкания отверстия, а затем с неокрашенной стороны ОБИЛЬНО заливаем отверстие. Суть - шоб потом зашлифовать и не пользовать шпаклевку.
затем производится основное расчаливание. Помните ту длинную нить несколько фоток назад? Так вот, свободный конец берется, и пропускается последовательно в отверстия нижнего и верхнего крыла, в удобном порядке. Маленький самолетик можно "зашить" одной ниткой. Для бомбера - сложнее, я пробовал на Готе 5, есть проблема с промежуточным послаблением в процессе расчаливания, если нить не фиксировать сразу. Фоток этапа не сделал (руки заняты были), но вот переходы видно на следующей (например левые крайние стойки переход от передних стоек к задним и наоборот). Также можно делать и одну расчалку за раз - как нравится, но это менее технологично. Здесь делал где-то по полкрыла. Обратите внимание, как ровно получились двойные расчалки (видно на правом крыле). Вон видны и хвостики расчалок от двигательных стоек, обильно политые клеем. Для стабилизатора - та же технология, на этой фотке просто он уже закончен.
После окончания всего расчаливания и закрепления всех нитей, излишки срезаются, точки зашлифовываются.
Вуа ля:
Здесь видно, что пришлось подкрашивать места крепления на окрашенных поверхностях. Основная причина - отверстия получились слегка больше чем должны были. Краска отличается, потому как весь самолет уже задут Футурой, а здесь еще нет. Затем цвет выровняется, и разницы заметно не будет (см далее).
Ну вот, Футура сделала свое дело:
Стоит ли упомянуть получившуюся прочность бипланной коробки? Поверьте, реально жесткая.
А после всего этого производится покраска оставшихся поверхностей.
Затем можно переходить к бегучему такелажу, т.е. к тросам управления. А, нет, сначала - декали и прочая лабуда, а потом уже тросы управления!
Псевдо хромирование медной проволочки.
Друзья, спешу с вами поделиться вот такой интересной технологией.
Наткнулся на это свойство материалов совершенно случайно. Нудно было проимитировать на модели отрезочки стальной трубы, а под рукой была только медная проволочка нужного диаметра. Не долго думая я отжег эту проволочку, выровнял методом прокатывания и окрасил в "Chrome Silber" от "ММ". Результат порадовал, но не на долго. Когда начал отрезать кусочки проволоки мацать их руками, то блеск "Chrome Silber" очень быстро пропал. Мало того, начала облазить и краска. Я расстроился и решил еще раз отжечь остатки окрашенной в "Chrome Silber" медной проволочки, ну для того, чтобы сжечь остатки краски и повторить окраску по новой.
Результатом этой операции стало вот что. Металлик "Chrome Silber" приварился к поверхности медной проволочки. Покрытие по своим механическим свойствам получилось не хуже, чем реальное хромирование. Полировка проволочки только подтвердила этот результат. Покрытие получилось очень тонким, не отделяется и не теряет блеск.
Технология изготовления кресла летчика.
Друзья, хочу предложить вашему вниманию технологию изготовления кресла летчика.
Думаю, что это может помочь в процессе моделирования авиации периодов WWI и WWII.
1. С кресла идущего в наборе или по чертежам снимается шаблон кресла.
2. Шаблон переносится на медную жесть.
3. Размечается структура отверстий.
4. Сверлятся отверстия и снимаются фаски с обеих сторон.
5. Обработанная седушка клеится на аракал.
6. На циакрин к седушке клеится ободок.
7. Конструкция снимается с аракала и по мере надобности обрабатывается нождачкой.
8. Снимается эпюр седушки. Седушка вырезается из листового полистирола.
9. Спинка огибается вокруг седушки и клеится на циакрин.
10. Вырезается подпопная подушка.
11. Важно! Не пропустить момент покраски!
12. Крашенная подпопная подужка вклеивается в кресло.
13. Кресло готово!
Имитация шнуровки полотна.
Друзья, предлагаю простой, но эффективный способ имитации шнуровки полотна на самолетах периода WWI.
1. На фрагменте фюзеляжа, при помощи скрайбера, под линеечку, прорезаются швы соответствующие стыкам полотна.
2. Вдоль швов, на расстоянии ~ 0.5мм. наклеиваются полоски скотча, которые будут служить ограничителями.
3. Стаместочкой с шириной лезвия ~ 1мм., под углом 45гр. к шву и опираясь на бортик скотча, с равным шагом делаются насечки. Насечки имитируют стежки шнуровки.
4. В вершинах стежков маленьким шильцем накалывается имитация отверстий под шнуровку.
5. Результат радует.
Имитация провисов полотна на крыльях.
Друзья, предлагаю вот такой простой но эффективный способ имитации провисов полотна на крыльях с полотняной обшивкой.
1. На фрагменте крыла, при помощи скрайбера, под линеечку, прорезаются канавки.
2. В канавки на 1/2 диаметра в глубину, вклеивается тянутый литничек.
3. Надувается проявочный слой грунта.
4. Излишняя высота литничка стачивается нождачной бумагой.
5. Полученный результат заливается грунтом.
6. Операции 4 и 5 повторяются до достижения приемлимого результата.
Миг-21СМ Александра Мигачева в масштабе 1/72
Если вы не были на прошлогодней выставке МКСМ, то вы не поверите, что этот МиГ-21 Александр Мигачев, моделист из Ульяновска, сделал в масштабе 1/72!Оценка судей была единодушна - первое место.
Именно так сказал небезызвестный Шурик не совсем нормальным людям, к коим, вполне можно отнести и моделистов. Если у вас есть время и желание его потратить в борьбе за копийность, предлагаем ознакомиться со способом оклейки моделей металлической фольгой. Технология отработана и проверена автором на модели самолета МиГ-21СМ в масштабе 1/72.
Некоторые теоретические основы этого дела были изложены В.К.Мучичко в статье, опубликованной в журнале "Аэрохобби" №2 за 1994 г. Из нее следует, что для максимального сходства модели и прототипа необходимо стремиться к использованию подлинных материалов и технологий. Поскольку поверхности летательных аппаратов, в основном, сделаны из алюминиевых сплавов, то желательно покрыть модель алюминиевой фольгой. На поверхности должны быть заметны заклепочные швы, неровности обшивки, хлопуны, и т.д.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ И ПРОБЛЕСКОВЫХ ОГНЕЙ
ДЕЛАЕМ ПРОБЛЕСКОВЫЕ ОГНИ
Технология изготовления колеса.
Друзья, хочу поделиться технологией изготовления колеса для стендовой модели.
1. Постановка задания.
Необходимо изготовить колесо для стендовой модели в масштабе 1/72 (в перспективе 1/144, 1/48).
Колесо должно быть копийно, тоесть максимально соответствовать оригиналу.
Должно быть выполнено максимально аккуратно
Должно с легкостью поддаваться покраске и окончательной сборке.
Надуваем кокарды на модель в ручную.
Для того, чтобы надуть на модель ОЗ в виде концентрических кругов нужно иметь кусочек аракала который по размерам способен прикрыть поверхность от излишков надуваемой краски.
Циркуль измеритель с одной заточенной под резачек иглой. Размеры ОЗ и поверхность на которую они будут наноситься.
1. Циркулем в аракале прорезается система концентрических окружностей в соответствии с размерами ОЗ. Это будут маски.
2. Маски наклеиваются на подготовленную поверхность. В центральном круге нужно не забыть заклеить дырочку от циркуля.
3. Первой изымается маска сответствующая самому светлому цвету ОЗ.
4. Поверхность задувается этим цветом.
5. Маска возвращается на место.
Процедура повторяется со всеми масками, цветами, ОЗ.
10. По окончании процесса все маски снимаются.
Технология изготовления радома самолетов ВВС СССР и России..
Друзья, хочу поделиться технологией изготовления родона.
Данная технология позволяет изготовить родон для большинства самолетов советских российских ВВС.
Дело в том, что до тех пор, пока нос пристыкован к фюзеляжу, очень сложно придать ему правильную геометрию.
Я предлагаю следующее:
1. Согласно чертежа (схемы), из плотной бумаги или картона сделать полушаблон (рис. 1, рис. 2).
Спор сторонников безупречно чистых и "потертых жизнью" моделей бессмыслен. И тот, и иной подход имеет свои резоны и своих почитателей. Но когда мне в руки попала отличная деревянная модель моего любимого Ту-154Б-2, выполненная в классическом "музейном" стиле, сверкающая глянцевой краской, с грубой расшивкой, и отсутствием совершенно необходимых в масштабе 1/72 "мелочей", желание превратить ее в маленький, но живой, самолет, было непреодолимым.
Как сделать самолет "живым"? Какие детали и мелочи, не привлекая к себе внимания в целом, откладываются в памяти образом самолета? Мало испачкать модель имитацией грязи и пыли, ведь эта испачканность разная, и по цвету, и по месту. Не полагаясь на одну лишь п амять, я вооружился пачкой фотографий нескольких откровенно "чумазых" самолетов. Отдавая дань истории, я решил сделать самолет СССР-85299 Внуковского авиаотряда Московского управления гражданской авиации периода 1989-1990 года, еще окрашенный в традиционные " а эрофлотовские" цвета, но уже изрядно к тому времени полетавший.
После внимательного изучения фотографий можно было сделать следующие выводы.
Линии стыков панелей обшивки и заклепки видны на самолете благодаря "прилипанию" к швам п ыли и грязи, причем, чем толще пограничный слой воздуха при обтекании самолета, тем больше этой пыли осаждается в этом месте. Поэтому самыми запачканными становятся места сопряжения поверхностей и перепадов сечений, гондолы шасси и двигателей, пилоны, киль с обтекателем стабилизатора, сужающаяся хвостовая часть.
С амые чистые места — пилотская кабина, передняя и верхняя части фюзеляжа, кромки крыльев и оперения. Локальные загрязнения в виде вытянутых "хвостов" наблюдаются за выпускными окнами и патрубками системы кондиционирования воздуха, первичных и вторичных турбохолодильников, охлаждения генераторов и т.д. , а самые "чумазые" — отверстия сброса горячего воздуха обогрева кромок киля и стабилизатора и кольцевых воздухозаборников двигателей. Особое место, весьма благодатное для грязевых отложений, бандажные усиливающие ленты на стыках средней и хвостовой частей фюзеляжа и центроплана с отъемными консолями, выполненные "внахлест" и проклепанные многорядным швом заклепок с чечевичной головкой.
Другая характерная грязь — следы высохших потеков воды, омывающей стальные петли капотов двигателей, следствия стоянок под дождем и снегом. Эти потеки коричневатого цвета и направлены от петлевого шва вниз.
Модель была недрогнувшей рукой разобрана, и даже частично распилена, краска сошлифована, а расшивка зашпаклевана. Необходимость применения пилы диктовалась желанием задействовать проблесковые огни, поскольку имевшиеся на модели бутафорские в точности совпадали размером и формой с маленькими светодиодами , которые сегодня найти в магазинах радиодеталей уже не составляет труда. Была и еще одна причина: изначально модель выполнена с выпущенной в посадочное положение механизацией крыла, но при этом стабилизатор находился в нехарактерном для этого случая полетном положении .
Окна в модели сделаны сплошной вставкой из оргстекла, на которую перед окраской были наклеены маски по форме окон. Поэтому работу по новой отделке пришлось начать с изготовления просечного штампа для оконных масок. По оправке из кусочка бука я согнул, подогнал и спаял полоску луженой жести от старой батарейки "Крона", а затем заточил рабочую кромку. Наклеив на полосу полистирола три слоя маскирующей ленты Tamiya, простучал молоточком ряд просечек по форме окон, получив тем самым утроенное количество масок. На случай повреждения масок при обработке модели необходим некоторый запас масок для замены. Исправив по шаблону форму носового обтекателя РЛС "Гроза" (ну никак не дается изготовителям моделей Ту-154 этот элемент), и обтекатель антенны радиостанции "Микрон" ("иголка" перед стабилизатором), я зашпаклевал жуткой глубины расшивку двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой. Мелкие дефекты и неглубокие линии расшивки и лючков — шпаклевкой Tamiya, и ею же, разведя предварительно растворителем №646, задул поверхность. После обработки "нулевкой" с водой модель стала пригодной для нанесения нового раскроя и окраски.
Однако, прежде чем наносить краску, нужно было наклеить плоско - выступающие элементы, характерные для Ту-154Б-2, как новый (усиливающие бандажи на стыке средней в хвостовой частей фюзеляжа, и центроплана с отъемными консолями), так и добавляющиеся на самолет после капитальных и текущих ремонтов: лючки-заплатки, усиления по контурам дверей и грузовых люков и т.д. Мелкие лючки я нарезал тонкими лепестками от обточенного по форме овала литника, усиления дверей, грузовых люков и самих люков вырезал из толстой фольги.
По правому борту Ту-154 Б-2 находятся своеобразные элементы, овальные окна с двумя ребрами-створками, выпускные клапаны системы кондиционирования (наддува) кабины. Их я сделал из тонкого полистирола выдавливанием с помощью пуансона и матрицы. Выбрав зубным бором несквозные отверстия-ниши в фюзеляже, капнул в них каплю клея Poxipol, вдавил отформованные "ванночки"-окна, и после застывания клея обработал заподлицо. Створки из листового полистирола (крышки упаковок молочных продуктов) вклеил обычным модельным клеем.
С творки шасси сделал сборными, имитирующими объемную штампованную конструкцию: внешняя часть створки из тонкого полистирола (опять спасибо молочным продуктам!), внутренняя размером поменьше, со снятой по периметру фаской, и просверленным и раззенкованным отверстием, имитирующим глубокую выштамповку (створки основных опор), или намеченным толстой медицинской иглой для капельницы с отрезанной под прямым углом и заточенной кромкой (неглубокие выштамповки на створках передней опоры).
Топливные насосы, расположенные на нижней плоскости крыла в районе кессон-баков, и центроплана (насосы балластного, расходного бака и ВСУ) имеют крышки выпуклой формы. Неплохо сымитировать их удалось, вырубив крышки в листике толстой фольги просечным штампом, сделанным из жести, и прокатав их на пластиковой крышке от кофейной балки шариком от компьютерной мышки.
С хвостовой частью пришлось повозиться. Распилив ее по линиям капотов и расшивки, я получил доступ к внутреннему объему. Три пластиковых шпангоута разделили хвостовую часть на отсек, где разместилась печатная плата со схемой "мигания" проблесковых огней, и отсек для батарейки типа "Крона". Третий шпангоут, между батарейным отсеком, и соплом среднего двигателя, послужил площадкой для установки кнопки, на толкатель которой был надет конус турбины. Это позволило избежать каких-либо видимых снаружи выключателей. Много времени заняла подгонка выпиленных капотов, толщину полотна пилы пришлось компенсировать наклеенными полосками полистирола с тщательной подгонкой по месту. Передняя часть капотов снабжена выступами, входящими в пространство батарейного отсека, а задняя фиксируется замком из булавки, вставляемым пинцетом между срезом хвостовой части фюзеляжа и соплом двигателя. Провода от верхнего светодиода пропущены через отфрезерованную канавку по задней кромке киля, зашпаклеваны и закрыты рулем направления. Нижний светодиод "торчит" из отсека с электронной схемой, и каких-либо трудностей для соединения со схемой не доставил.
Внешние предкрылки пришлось переделывать. На исходной модели они почему-то были сделаны из четырех секций с приличным зазором между ними. На самом деле, эти секции соединены попарно вставками, но две внешние отклоняются в выпущенном положении на меньший угол, чем две внутренние. Самым простым способом оказалось установить их на крыле под одинаковым углом (на проволочках , имитирующих винтовой привод), залепить несколькими слоями ленты Tamiya, аккуратно снять, и , закрепив пластилином на доске, залить зазоры двухкомпонентным клеем "Poxipol". После отверждения клея получившиеся вставки были обработаны, предкрылок распилен на дне части пилкой из бритвенного лезвия и снова был готов к установке на самолет.
Предокрасоч н ые работы завершились сверлением отверстий сброса воздуха из каналов обогрева кромок и воздухозаборников , дренажа и приклеивания мелких деталей типа колпачков н а обтекателях рельсов закрылков, антенн радиодальномеров, обтекателя концевика системы подачи инертного газа и прочих "достоверностей".
Сначала модель была задута из аэрографа тремя т онкими слоями серебрянки (автомобильная краска Motip Extra, с ц еженная из аэрозольного баллончика).
Расшивку я прорезал "петушком", сделанным из затупившегося сменного лезвия к резаку Tamiya. В ыточив камнем загнутый "клювик" с треугольной формой рабочей част и . Режущая кромка должна иметь прямую форму, чтобы прорезать канавку, а не расслаивать поверхность. Толщину резака так же пришлось уменьшить стачиванием.
Лючки по шаблону процарапал слегка затупленной иглой от циркуля. Важный момент, во многом определяющий итоговый вид модели — заклепочные швы. Они был и сделаны классическим способом, накаткой часовой шестеренкой.
После окончательного исправления дефектов, проявившихся после окраски сере б рянкой , вся модель (кроме частей, которые должны оставаться серебристыми — предкрылки , передние кромки крыла , киля и стабилизатора, а так же воздухозаборники двигателей) окрашена в несколько слоев основными цветами. Здесь опять я использовал автомобильную краску Motip, сцеженную из баллончика. Серый цвет получен путем смешивания белой и черной краски, причем подбирать его пришлось довольно долго — краска после нанесения в процессе высыхания сильно темнела. В итоге сам цвет получился несколько светлее то го, каким окрашен настоящий самолет. Эффект масштабного осветления особенно заметен на моделях больших самолетов, ведь настоящий самолет виден таким же угловым размером, что и модель, с довольно приличного расстояния, и к тому же, всегда на свободном , хорошо освещенном пространстве. Поэтому, выкрасив модель той самой краской, что и настоящий самолет, мы явно ощутим несоответствие. Лучшим способом подборки степени осветления я считаю просмотр большого количества фотографии прототипа (во избежани е ошибки из-за искажения цвета на какой-либо одной фотографии).
Синие полосы и кремовые внутренние поверхности ниш и створок шасси, как и сами стойки с д исками колес, флаг на киле окрашены модельными красками "АКАН".
Ну, а дальше предстояло воспроизвести следы, которые жизнь оставляет на самолете после двух десятков лет эксплуатации. Все швы раскроя на хвостовой части фюзеляжа, киле, оперении, двигателях и крыле были замазаны рисовальным углем, после чего излишки угля стерты где ластиком, а где пальцами. Эту операцию лучше проделать два-три раза. В местах, где грязи меньше, в носовой и верхней частях фюзеляжа, это надо делать с большой аккуратностью и чувством меры, иногда применяя вместо угля простой остро заточенный мягкий карандаш. Так же тщательно углем затираются ряды заклепок.
Грязевые "хвосты" за выхлопами турбохолодил ьников, обогрева и выпускных клапанов идеально получаются, если у края выхлопного отверстия нанести 2-3 коротких жирных штриха черным и коричневым карандашом для подводки глаз (что делать холостякам, право, не знаю, лично я выпросил их у жены), после чего аккуратно размазать их по полету, придав форму заостренного полуовала. Таким же способом делаются и потеки под петлями капотов, только карандаш используется коричневый, и при размазывании надо следить, чтобы следы не попали выше линии петель. Поскольку модель сделана с выпущенной механизацией, серо-коричневатые следы в виде размытых полосок есть и на передней кромке крыла (под предкрылками), и на дефлекторах закрылков. Стальные полоски на дефлекторах, по которым скользят ролики при выпуске закрылков, нанесены через маску аэрографом, для них очень хорошо подходит краска HUMBROL 27003 (Polished Steel). После высыхания и полировки ваткой, туго навернутой на зубочистку, чтобы не размазать стираемый слой между полосками, они приобретают благородный стальной блеск.
Стойки шасси, несмотря на гидропроводку из тонкой проволоки и большое количество подкосов, шарниров и замков, выглядели после окраски очень игрушечно. Проявить рельеф и имитировать светотени помогло простое протирание стоек мягкой кистью, смоченной в жидко-прозрачно разведенной акриловой черной краске. После высыхания краска, скопившаяся в микроуглублениях, пазах и прочих неровностях, придала стойкам объем и солидность. А красные полоски, нанесенные на пневматик и диск (индикатор смещения пневматика в результате проскальзывания) достоверность.
С разу после этих антисанитарных процедур модель нужно задуть тонким слоем глянцевого бесцветного лака, я использовал акриловый на н и трооснове. Во-первых, это сохранит нежные разводы от стирания, а, во-вторых, исключит проблемы с нанесением декали. Декаль плохо ложится как на угольный порошок, так и на восково-жирные следы от косметического карандаша, а слой лака полностью устраняет возможные неприятности.
Вся "техничка" сделана на компьютере в удвоенном масштабе, и распечатана с уменьшением на лазерном принтере на бумагу, покрытую то н ким слоем водорастворимого клея. К сожалению, использовать в этих целях " д екальную" бумагу нельзя, так как толстый слон клея подгорает при печати, рискуя повредить барабан принтера, и портя заготовку. Очень хорошо подходит бумажная лента, которой на почте заклеивают посылки (ре цепт Николая Поликарпова), только размачивать такую декаль надо подольше. Основа декали, наносимая на напе ч атанный текст, жидкость от Microscale, которая так и называется, Liquid Decal Film.
П осле финальной задувки полуматовым лаком (глянцевый при столь загрязненной поверхности выглядит крайне противоестественно, матовый очень грубо) я приклеил к модели самую нежную мелочевку: приемники полного давления , датчики температуры, флажок датчика угла атаки и две трехштырьковые антен ки изделия 020 (ответчик системы "свой-чужой"), для чего широко использовал кусочки выводов микросхем и транзисторов. Дворники, не мудрствуя, выклеил из тянутых литников. Как ни странно, модель выглядела после такого "жестокого" обращения удивительно естественно, вызывая ощущения большого, тяжелого, настоящего самолета. И все-таки, не хватало какого-то маленького штриха, "последней капельки" реальности. Тонкий полистирол , тянутые литники для имитации штампованных ребер жесткости и рукояток, и нанесенные как бы по трафарету бортовые номера — и воздухозаборники и сопла двигателей закрыты стояночными заглушками. Облик Ту-154Б-2 , стоящей на форме обслуживания в базовом порту, обрел завершенность.
Сегодня я хотел бы коснуться темы инструментария для создания расшивки моделей самолетов .
Но для начала я немного проясню само это понятие — расшивка моделей самолетов.
Что же это такое?
Расшивка — это воспроизведение на поверхности модели авиации мест стыковки панелей обшивки, петель, люков и прочих конструктивных элементов.
Расшивка бывает двух видов:
1) Внешняя расшивка. В этом случае расшивка выполнена в виде выступающих над поверхностью модели линий, точек и прочих элементов.
2) Внутренняя расшивка. Здесь расшивка выполнена производителем в виде линий — канавок и углублений в поверхности модели.
Большая часть моделей, разработанных производителями в последнее время, имеют внутреннюю расшивку. Однако внешняя расшивка моделей самолетов все еще встречается. В старых или перепакованных моделях некоторых фирм-производителей. Учитывая способность крупных модельных фирм — производителей перепаковывать модели других (как правило более старых) фирм, то можно встретить модель с внешней расшивкой и в новой современной коробке.
Часто перед моделистом встает задача — сделать свой вариант расшивки. Ведь производитель, при всем его желании и старании, не способен высокоточно воспроизвести особенности поверхности. Особенно это касается мелких масштабов.
Тут мы не будем касаться методов нарезания новой внутренней расшивки. Об этом как — нибудь в следующий раз.
Затронем вопрос инструментов. Их ( сугубо на мой ) взгляд можно выделить 5 видов:
1) СКРАЙБЕР
Скрайбер — основной, и самый распространенный, инструмент для прорезания расшивки на модели. Выглядит как ручка с небольшим металлическим клювиком. Они бывают фабричные и изготовленные самостоятельно. Изготавливаются фабрично или самостоятельно. Из фабричных наиболее известны скрайберы японской компании Tamiya, однако самодельные варианты зачастую ничем им не уступают. Скрайбером работают на себя, снимая стружку с пластиковой поверхности.
2) ЮВЕЛИРНЫЙ ШТИХЕЛЬ
3) ЛЕНТА DYMO
4) ШАБЛОН ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАСШИВКИ
Фигурная пластинка (как правило — металлическая) для нанесения расшивки c помощью иглы или скрайбера. Может быть произведена фабричным способом (например Hasegawa/Tritool) или быть самоделкой из жести, ленты Dymo или изоленты.
5) ИГЛА, ЗАЖИМАЕМАЯ В ЦАНГЕ
Вот, пожалуй, на этом на сегодня все. В будущем можно рассмотреть детально каждый из этих инструментов, а также способы их применения.
Надеюсь, что данный материал принесет вам практическую пользу.
Читайте также: