Как сделать портрет на закате

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Современные фотоаппараты оснащаются мощными процессорами и программами для обработки изображений. Даже мыльницы, не говоря уже о зеркалках и беззеркальных камерах, позволяют получить довольно приличные фотографии. Но искусственный интеллект не совершенен: робот, сидящий внутри нашей фотокамеры, иногда ошибается и портит фотки. Примером такого случая может служить съемка портрета на фоне окна или под сенью деревьев, когда на заднем плане плещется освещенное полуденным солнцем море. В сегодняшнем уроке фотографии для новичков будем учиться помогать нашему роботу.

Перед тем, как перейти к обсуждению теоретических основ и выполнению практических экспериментов, хотелось бы рассказать, как был получен один из памятных мне снимков на берегу филиппинского острова Боракай (Boracay) в море Сулу.

В наши дни функцией активный Д-Лайтинг оснащаются и камеры Никон (начиная от любительских Nikon D3200, Nikon D5500 до Nikon D610 и Nikon D4), и Кэнон (у них она называется Auto Lighting Optimizer (ALO); например, Canon EOS 1200D, Canon EOS 650D и Canon EOS 5D Mark III); у беззеркалок Sony — Dynamic Range Optimization (DRO). Но сейчас я в 100% случаев снимаю только в формате РАВ (в отпуске, чтобы была возможность просматривать фотки на нетбуке, фотографирую в RAW + JPEG) и для решения подобной задачи (съемка портрета на фоне яркого неба или окна) могу воспользоваться несколькими методами. О них расскажу позже, а перед этим давайте обсудим в чем состоит проблема создания качественной фотографии при съемке сцен, в которых присутствуют объекты с сильно разнящимися уровнями освещенности.

Первая проблема – недостаточный динамический диапазон (ДД) матрицы нашего фотоаппарата. Существует несколько определений данного термина, я для простоты понимания скажу так: ДД – это способность камеры показывать без искажений одновременно и очень яркие, и очень темные участки в кадре. Измеряется динамический диапазон в ступенях экспозиции (EV), и у разных моделей фотокамер он может сильно разниться.

Что значат для фотографа эти цифры с практической точки зрения? Думаю, если вы – совсем начинающий фотолюбитель и не ориентируетесь в терминах и определениях, лучше сейчас прерваться и прочитать мои уроки фотографии для новичков по выбору оптимальных настроек зеркальных камер и по чтению гистограммы.

Когда я писал фотоурок про гистограмму, я не думал, что этот график имеет такое колоссальное значение для получения качественного снимка: на нем нам очень просто увидеть есть ли в кадре засвеченные или недоэкспонированные участки, и, на основании этого, ввести коррекцию экспозиции и снять качественное фото. На снимке №1 гистограмма показывает, что присутствует некоторый клиппинг в светах. Думаю, небольшая экспокоррекция в минус (наверное, -0.3 EV), позволила бы сохранить качество в тенях, но и светлые облака не засветились бы – фото было бы экспонировано правильно.

Так вот, в мыльницах, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с меньшим динамическим диапазоном, чем у моего Никон Д5100 (ну, тот же Кэнон 70Д или беззеркалка Samsung NX-1) стволы пальм на переднем плане получились бы уже не серыми, а чёрными, а облака и море – выбелились. А вот тем камерам, у которых ДД шире (например, Nikon D7200 или Nikon D610), не потребовалось бы использовать функцию Active D-Lighting и небо получилось бы незасвеченным без неё.

Т.е., мы должны понимать, что для качественной съемки портрета на фоне окна или голубого неба могут существовать непреодолимые препятствия, связанные с техническим исполнением матрицы фотоаппарата. При этом нужно помнить, что не всегда нам требуется, во что бы то ни стало, проработать тени и света: например — съемка силуэтов на фоне заката или золотых ореолов в волосах при съемке портрета в контровом свете закатного солнца.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться фотограф – это неправильный выбор способа замера экспозиции (точечный, центровзвешенный или матричный). Давайте посмотрим, что из себя представляет каждый из методов экспозамера и когда их нужно применять.

Экспокоррекция в любительских и профессиональных фотоаппаратах

Теперь ставим коррекцию экспозиции в минус один стоп (- 1 EV). Выдержка укорачивается до 1/160 секунды. Ну и, можно величину экспозиции отрегулировать путем снижения ИСО до 500 единиц, при тех же 1/80 секунды времени выдержки.

В современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах (а также во многих мыльницах) можно вводить экспокоррекцию не обязательно на единицу, а на некоторую долю, что очень удобно для тонкой настройки. Например, зеркалки Nikon позволяют изменять данное значение в диапазоне от -5 до +5 с шагом 1/3 или 1/2 EV.

В камерах обычно используется три основных режима съемки:

Программный (P) – фотоаппарат предлагает комбинацию скорости затвора и диафрагмы так, чтобы сохранить одно и то же значение экспозиции.
Приоритет выдержки (S или Tv) – удобен при съемке спортивных соревнований и в других случаях, когда нужно обеспечить заданное время экспозиции, например, чтобы предотвратить смаз. Здесь фотокамера сама определяет, какая должна быть апертура при заданном ИСО, чтобы обеспечить достаточное количество света, попадающего на матрицу.
Приоритет дифрагмы (А или Av) – чаще всего применяют для регулирования ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Но для меня это – основной метод съемки, который я использую в 99% случаев. Фотоаппарат сам подбирает выдержку при заданном ISO и апертуре.

Способы замера экспозиции

Типичные ситуации, где присутствует риск недостаточной экспозиции:

Примеры, когда возможна передержка кадра из-за ошибки автоматики фотоаппарата:

Еловый лес
Озера
Рассветы и сумерки (когда много теней)

В зависимости от ситуации со светом, нам понадобится вводить экспокоррекцию на величину до 2 EV и выше, чтобы удлинить или сократить выдержку (при фиксированном значении диафрагмы) или раскрыть/закрыть диафрагму (съемка с приоритетом выдержки), ну или – менять ИСО, если первые два параметра должны оставаться неизменными.

Точечный замер экспозиции в цифровой камере

Центровзвешенный экспозамер в фотоаппарате

Матричный экспозамер я использую чаще всего

Картинка ниже дает представление, каким образом работает матричный экспозамер в современных фотоаппаратах. В общих чертах: камера обрабатывает измеряемый участок, взвешивая данные, полученные от выбранной точки фокусировки и соотносит их со своей базой данных. Обычно, фотоаппарат старается избегать ситуаций, когда нужно вносить очень большой поправочный коэффициент, для снижения риска неправильной интерпретации сцены. Но, к несчастью, такой подход чреват ошибками, особенно, при съемке в контровом свете.

Рисунок 2. Схема работы системы замера экспозиции в цифровом фотоаппарате. Бесплатные уроки фотографии для новичков. Как фотографировать против света и зачем нужна поправка экспозиции.

Будьте внимательны в следующих случаях:

Не замеряйте экспозицию по самой яркой точке сцены – получите недоэкспонированное фото.
Даже точечный или центровзвешенный метод для замера использует определенную зону (до 9,5%). И на больших сценах (съемка пейзажа) может быть большая часть ярких участков, но все же присутствуют и затененные – вот когда стоит вспомнить про экспокоррекцию.

Рис. 3 Способы замера экспозиции камерами Canon. У этой компании они обозначаются: точечный, центрально-взвешенный усредненный и оценочный. Фотоуроки для начинающих фотографов.

Так вот, когда мы фотографируем снимок, в котором большая часть площади отражает больше или меньше 18% серого, у нас будет возникать ошибка. Фотоаппарат не может определить разницу между белой стеной в тени и серой стеной под открытым небом, поскольку в обоих случаях количество отражаемого света одинаково.

А чтобы избежать ошибки, камеры оснащаются различными режимами замера экспозиции, например, матричный старается усилить некоторые участки сцены, чтобы побороть ограничение 18%. Правда, часто успех этого действия ограничен. А, например, используя точечный экспозамер, можно выбрать ту часть кадра, где есть отражение указанного количества серого цвета. Давайте посмотрим на рисунок ниже. Все эти цвета отражают свет с содержанием 18% серого.

Рисунок 3. В летнее время, на улице мы встречаем объекты разнообразных цветов. В среднем, все они отражают 18% серого цвета. Курсы фотографии для начинающих фотолюбителей. Что такое экспозиция.

Если мы фотографируем только в режиме матричного замера экспозиции или по какой-то причине не можем использовать точечный, мы столкнемся с ошибками экспозамера при съемке сцен, где среднее значение отраженного серого цвета значительно отличается от пресловутых 18%. И в результате фотки будут недо- или пересвечены. Вот случай, когда ручная коррекция экспозиции выходит на сцену.

Таблица со значениями типичного уровня экспокоррекции в зависимости от разных условий освещения.

Направление экспокоррекции

Плюс (+)

Чтобы получить изображение без бликов на стекле, желательно разместить объект подальше от него, чтобы свет от софтбокса подал вниз, не отражался от окна.

Выводы к уроку фотографии для новичков по съемке портретов против солнца, против окна или ясного неба

В очередной раз убедился, что съемка в формате RAW с последующей обработкой стоит на голову выше, чем фотографирование в JPEG. Если вы не отследили, какие снимки в серии про обезьяну были обработаны в NEF: №21, 22, 24 и 31.

И порадовался, что не пожалел денег на покупку фотоаппарата с громадным динамическим диапазоном.

В заключение хочу сказать вот что: мы увидели, что проблема, какой бы сложной она не была, всегда имеет решение. Что, если подумать, обмозговать все, можно найти выход из сложной ситуации. В канун наступающего нового года хочу пожелать себе и вам, дорогие друзья, чтобы не только в искусстве фотографии, но и в обычной жизни мы всегда не унывали, видели яркое небо за черной спиной наших неприятностей и были счастливы! УДАЧНОГО НОВОГО 2016 ГОДА.

Фото 33. Обезьянки Кэтрин и фотограф Серый желают вам счастья в Новом году!

P.S. Как всегда, буду очень благодарен, если вы решите поделиться этой статьей с друзьями в социальных сетях. И, если вы еще не стали подписчиком сайта, пора это сделать, чтобы не пропустить какой-нибудь интересный урок для начинающих, если на меня снизойдет вдохновение.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

комментария 22

Освещение от окна, слева — отражатель, камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70/2.8. Штатив Sirui T-2204X.

Эээээээ… Не слишком много, как на один кусок текста? ?

Ладно, хотя бы предпоследний абзац почитайте! ? Я там Вас с Новым годом уже поздравил. ?

Согласен, переборщил немного… Зато, вся информация, касаемо выбора режима замера экспозиции, экспокоррекции и родственных параметров, находится в одном месте.

Привет, Сергей!
Вот почему ты эту статью не напечатал в сентябре? И девочку можно было бы рассмотреть и закатом полюбоваться!
?

В общем, статья родилась после поездки в Гималаи… В сентябре я был ею беременным… ?

Решил ответить ему в блоге, а то, может, и другие фотографы так думают.

Мои выводы: тип объектива здесь ни при чём. Я использовал телеобъектив, так как фотографировал в спальне, а там большая кровать мешает подойти. ? И, к слову, диафрагму зажимал до f/16.0, чтобы хоть что-то было видно на заднем плане, а то при съемке на телевик и апертуре f/5.6 (как бы нужно было выставить при съемке портрета) задний фон размывался вчистую. И так, у нас там -автостоянка, вдалеке — деревья и 5-тиэтажное здание, а кажется, что ничего, кроме леса нет.

Так вот, если фотографируем в JPEG, то в идеале — подсветить передний план отражателем, ну или — внешней вспышкой (если есть). Второй вариант — воспользоваться функцией Активный D-Lighting и не забывать про удобство использования автоматического брекетинга экспозиции (один из 3-х кадров выйдет более приемлемо по уровню проработки теней и светов).

Если же снимаем в RAW, то самый действенный и удобный метод — увод гистограммы вправо (ETTR метод), ну, конечно, не считая подсветки теней отражателем… ? Использование брекетинга экспозиции и экспокоррекция — само собой разумеющееся. Если никуда не спешим и главный объект в кадре у нас -это неподвижный неодушевленный предмет (не будет микросмаза), то для таких фотографий с темным передним планом и светлым задним, лучше всего, подходит HDR-фотография.

Если для конкретной сцены недостаточно динамического диапазона матрицы и нет возможности подсветить передний план, то единственный выход — ХДР. В других случаях будут в кадре либо черные, либо белые пятна. Придется с этим смириться и жить… ?

Муж подарил два года назад зеркалку Nikon D3100. Так и лежит в коробке. Просто боюсь её брать в руки. Решила, что в 2016 году начну понемногу изучать, как на ней правильно делать фото. Ваш урок, как раз, кстати.

Хотя, на сегодняшний день, со всего огромного текста, я поняла только последний абзац. ? Сергей, с наступающим Новым годом.

Да уж! Удивляюсь Вашей выдержке, Маришка! ? Два года не брать в руки фотоаппарат! ? Ничего сложного в нем нет — как настроить смартфон, труднее понять. Читаете любой фотоурок, берете в руки камеру и повторяете все шаги. За неделю можно научиться основным приемам.

Спасибо за поздравление! И Вам всего, что в предпоследнем абзаце указано! ?

Полезные советы, хотя все сразу одолеть тем, кто только начинает, будет трудно. Сам репортажи в основном снимаю на Джипег. Пейзажи фотографирую в РАВ и Джипег. Если фото не идет в печать, то излишней обработкой пока не пользуюсь. Это, конечно — не есть хорошо.

Миша, хотя я всё снимаю в РАВ, наверное, каждый для себя сам должен решать, в каком формате ему фотографировать и как глубоко обрабатывать снимки. У нас на эту тему недавно случился очередной холивар с ребятами… ?

Уже говорил: как написал статью про то, как читать гистограмму и увидел совет использовать технику ETTR, фотки стали получаться лучше по качеству.

Для новостных агентств репортажи снимаются в Джипег, а качество снимков, чаще всего, на высоком уровне. И условия съемок тоже бывают не идеальными. Конечно, имеют значение и техника, и обработка, и как снято.

Если бы мы, вместо того, чтобы тратить энергию на споры о необходимости и допустимости обработки фотографий, обсуждали вопросы построения кадра, передачи эмоций, как рассказать историю в одном снимке, уже давно бы были зачислены в список лучших фотографов современности. ?

Интересно, Павел, почему у тебя не получилось снять нормальное фото по тому принципу, что описан в видео? Теоретически, всё просто. В своем фотоуроке я фотографировал обезьяну на фоне светлого окна и посчитал самым эффективным — использование отражателя, чтобы выровнять степень освещенности переднего и заднего планов. В свою очередь, Кифф Маутнер делает то же самое, только не осветляет передний план, а выбирает темный фон, чтобы сравнять степень освещения заднего плана и лица модели, которое находится в тени…

Сергей, прошу прощения: только сейчас заметил твой ответ. Почему, я точно не знаю. Я пробовал такой способ съемки против солнца, еще когда владел камерой Nikon D7000. Вот, что у меня получилось тогда: goo.gl/photos/gL6WxNYkSnp44woA9

Возможно, у зеркалки Nikon D7000 не хватает динамического диапазона для подобных трюков. А может, дело в стекле Nikon 70-300mm.

Я снимал из тени и экспонировался по лицу модели. Как видишь, результат весьма плачевный: трава выжжена, а кожа имеет странный оттенок со светлой каёмкой вокруг. Короче, после этих попыток я больше такой приём съемки не использую. Хотя, может, стоит попробовать на Nikon D800 — с более качественными объективами и с большим динамическим диапазоном результат должен быть лучше.

Вообще, мне кажется, что этот метод — пример того, на что современная цифровая камера способна, но что не применишь на практике. Посуди сам. Если ты получил заказ на съемку Love Story или на свадебную фотосессию, то будь добр позови ассистента, который отражателем смягчит тени, либо используй пару внешних фотовспышек, которые их подсветят. Если хочешь снять портрет для семейного фотоальбома, подожди вечера с мягким светом и тоже используй отражатель. Когда нужно снять портрет в отпуске, на фоне памятника, скажем — наверняка, сзади не окажется темного фона… ?

Вот и получается, что такой метод съемки против солнца применить можно. Только зачем? ?

Сергей, комментарий не в тему урока. Где ты берешь вдохновение писать такие познавательные фотоуроки? Я не могу себя заставить искать источник идей.

Со съемкой новогодней ёлки у меня был бы простой выход из ситуации: два снимка со штатива. На одном — задний план проэкспонировать, на втором — передний. И в Фотошопе соединить. Причем, тупо ластиком стереть верхний, не нужный слой. ? А потом уже — поработать над общей картинкой. Но ты же понимаешь, что новички хотят получить сразу исходник, который можно на премию года отдавать. ?

Поэтому на повестке дня решение вопроса, как использовать яркое солнце во благо своих фотографий и, главное, как фотографировать против солнца.

Один на один: фотограф против солнца

Нетрудно догадаться, какая картинка может быть, когда за фотографируемым объектом яркий свет. Солнце можно назвать самым интенсивным его представителем. Это из серии печальных несовпадений под названием “что вижу я и что видит моя камера”. Такие контрасты фотоаппарату не под силу отобразить.

В итоге фотки выглядят темными настолько, что ничего нельзя разобрать, или такими светлыми, что зарябит в глазах. Что вам больше понравится? А клиенту? При незнании специфики подобного рода освещения и неумелом обращении с техникой солнце окажется вашим злейшим врагом.

Наверняка от фотографов или при самостоятельном изучении основ фотографии вы слышали, что никогда нельзя фотографировать, когда солнце перед объективом.

Во-первых, это портит оптику, во-вторых, что уже понятно, фотографии в принципе не получаются. Спешу обрадовать – есть существенное “но” в этих рассуждениях. Фотография, как и любая область знаний, имеет свои исключения. Съемка против солнца – одно из них.

Использование света сбоку или сзади является стандартным, предоставляет много возможностей для хорошо экспонированного кадра, но, увы, может быть скучным с технической точки зрения. Наша же тема куда более интересная. Просто нужно уяснить, что можно делать, а что нет.

Природа в кадре

Оказывается, снимать зеркальным фотоаппаратом прямо напротив солнца – пол беды. Настоящие проблемы ждут вас, если вдруг захочется и солнце захватить в кадр! И, вероятнее, вам это захочется сделать на закате и рассвете, когда солнышко наиболее прекрасно. Это магические часы для съемок природы, еще называют золотым часом.

Сложностей здесь, пожалуй, будет меньше, так как яркость будет ниже, но все же логично применять изложенные выше приемы: повышать диафрагменное значение, заслонить солнце, то есть частично спрятать за какой-либо объект (дерево, здание и т.д.), снимать в высоком разрешении и обязательное использование внешней вспышки, если вы хотите, чтобы человек был виден на против солнца, а не был черным силуэтом.

А также будет уместно использовать светофильтры, например, нейтрально-серый. Они часто используются пейзажистами. Снижая экспозицию, они прорисовывают большее количество деталей в наиболее светлых местах.

Я люблю снимать на закате. Даже при моих больших стараниях возникают различные недочеты. Распространенное явление при включении в кадр светила – полосы вокруг него, размытость очертаний. Чтобы солнце в кадре выглядело ровным, все приходится тщательно редактировать в фотошопе.

Как это ни странно, но с зеркалкой возникнет больше проблем, нежели с пленочной фотокамерой, которая способна запечатлеть солнечный диск в виде мягкого перехода всего диапазона света. Матрица же — это обеспечить не сможет, и половина светов окажется “выбитой”. Нужно будет выбирать или в пользу того, что находится в тенях, или той информации, что осталась засвеченной. Как вариант можно рассмотреть осветление или затемнение отдельных частей изображения.

Напутствие фотографам

Когда вы сознательно планируете фоткать против солнца или даже с его присутствием на фото, то, скорей всего, и цели съемки вы ставите перед собой особые. Вы хотите не просто получить яркий снимок пейзажа или объекта, вы хотите добавить в изображение много света, солнечности, радости или романтики, новизны и нестандартности. Задачи могут быть разными.

Что я хочу сказать – не ждите от своих фотографий идеальности. Вы же сами понимаете, что для фотоаппарата это в какой-то мере стресс. Появляющиеся блики, резкие контрасты, пере- или недоэкспонирование и прочее являются, скорее, подарком, и их можно использовать себе на руку. Они добавят изображению шарма!

На этом у меня все. Но перед тем как прощаться с вами, хочу посоветовать хорошие видео курсы, которые помогут вам разобраться с вашим зеркальным фотоаппаратом и научат вас правильной обработке фотографий:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – курс который поможет вам, правильно пользоваться своей зеркальной фотокамерой. Раскроет все тонкости. Научит многим хитростям и направит вас на правильный путь. Шикарный видеокурс, специально для начинающих фотографов, которые действительно хотят выжимать максимум из своего фотоаппарата.
Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа – быстрая постобработка и группировка ваших фото. Отличный инструмент обработки RAW файлов. Чудесная программа и очень толковый, легкий и полезный видео курс.
Фотошоп с нуля в видеоформате VIP 3.0 . Если совсем новичок, как фотограф и совсем не разбираетесь в фотошопе, а поверьте, любая фотография проходит обработку, это закономерность. То этот курс будет вам просто не заменим. Ознакомившись с основным функционалом программы Photoshop, вы просто не захотите с ним расставаться.
Photoshop для фотографа 3.0. VIP . Последний курс, предназначен, для работы в фотошоп именно фотографам. Правильная обработка, ретушь, все возможные устранения недочетов на фотоснимках и так далее. Все показано на примерах и все понятно, если вы имеете азы фотошопа. Прислушайтесь, если вы реально хотите заниматься фотографированием, то все, что есть в этом курсе, вы обязаны знать, если вы хотите стать профессионалом!

Всем счастливо! Возвращайтесь на мой блог снова! Всегда рад вас видеть. Подписывайтесь на блог, делитесь со статьей с друзьями.

Как сделать

Лето – время не только пляжных фотографий, но и вторых по популярности снимков – закатных силуэтов. Силуэт – один из самых креативных и цепляющих смотрящего кадров. Живой колоритный фон и темный четкий и оттого очень выразительный силуэт создают идеальный контраст. Пальмы на берегу, портрет женщины в ожидании, резвящиеся на пляже дети – все это довольно легкие объекты для съемки. Особенно актуальным будет подобный снимок для будущих мамочек, которые на 36-й неделе беременности не особенно-то любят смотреться в зеркало. Итак, вот подсказки, которые помогут вам сделать идеальный памятный кадр:

1. Переключаем камеру на ручную настройку. Устанавливаем показатели, которые вы выбрали бы, если бы снимали при ясном небе, и делаем это пока без присутствия объекта съемки в кадре. В конце концов, прежде всего по яркости здесь мы снимаем именно восхитительные краски в небе: во всем их великолепии с грамотной экспозицией.

2. При съемке силуэтов особенно хорошо работают 2 вида натуры:

1) Объект снимается из тени на любой отлично освещенный фон: например, как на снимке ниже девушку в яркий солнечный день поставили под дерево и снимали из тени на самую ярко освещенную точку. Фотограф при этом тоже должен находиться в тени. Если имеющийся фон слишком загружен (деревья, провода, дома и прочее) и создаст в потенциале на снимке отвлекающие и ломающие композицию моменты, опустите камеру как можно ближе к земле: даже не просто присядьте, а не побойтесь прилечь ухом на, скажем, мостовую. И вы увидите, что контуры вашего объекта уже не пересекаются с линиями зданий. Для снимка ниже использовано: объектив 85 мм, ISO 125, апертура (f) 5,0, скорость затвора 1/5000.

3. Правильно поставьте ваш объект:

– Когда объект – человек – один, попросите его отвести руку назад и согнуть, пусть это и выглядит на свету грубовато: необходимо, чтобы не получить в итоге странный силуэт без рук;

– Если у объекта съемки длинные волосы, пусть зачешет их назад и соберет в высокий хвост, чтобы потом получить четкие линии шеи и деталей лица;

Закат - один тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги на поприще художественной фотографии. В принципе объяснить это несложно - природа сама рисует красивую картику, задача фотографа - лишь нажать на кнопку и, в принципе, почти наверняка фотография получится интересной. Однако, есть и обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку - калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку - иногда с интересным узором, иногда "так себе". Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Закат - то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый. Яндекс при запросе "закат" находит около 2.5 миллионов (. ) изображений, причем большинство из них похожи на это:

К сожалению, автора указать не могу, поскольку не имею такой информации, эта фотография разошлась по всему рунету

Ну так что же? Не снимать закаты совсем? Нет, конечно. Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. А это не так уж и просто!

Технические сложности при съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркалки и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в "радикально-черный цвет"? При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает - зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту. Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и "расцветает" множеством солнечных зайчиков.

Фото автора

Эта фотография была сделана с любительским объективом Canon 75-300 мм. Как видите, бликоустойчивость подкачала - вокруг солнца получилась желтая "вуаль" и фотография вышла не такой качественной как хотелось бы. Существует убеждение, что использование бленды позволяет уменьшить паразитную засветку. Вынужден огорчить - при съемке заката бленда "не работает", поскольку солнце в таких случаях попадает в кадр и никакая бленда не может снизить интенсивность засветки. Во время съемки заката очень часто возникает такое являение как перетекание заряда с "засвеченных" пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат - "разрастание" солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму - по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга - зеленая окантовка.

Приведенный рисунок, конечно, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, прошу!

Художественная сторона пейзажа на закате

Правило №1 — не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре. Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки - вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветренную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их - я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

Правило №2 — самые интересные закаты бывают во время перемены погоды Закаты в хорошую погоду одннобразны и скучны и представляют собой немудреную картину вроде - белый круг (солнце) на розовом или желтом небе и почти черный низ. Когда погода меняется, на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом - не упустите этот момент!

Жалко, не получилось найти подходящий передний план.

Правило №3 — чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца Лучи получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта - к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой позволяет получать интересный оптический эффект.

И никакой кросс-фильтр не нужен!

Помимо основных правил хочется еще добавить кое-что насчет светофильтров. Наибольшую ценность при съемке закатов представляет собой нейтральный градиентный фильтр - он позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше проработать землю.

Поляризатор при съемке заката бесполезен. Кто-то советует использовать цветные фильтры - на мой взгляд, это не очень рационально с точки зрения цифровой фотографии. Такой фильтр можно легко сделать в Photoshop или Lightroom, особенно, имея привычку снимать в формате RAW. С другой стороны, не забывайте, что каждая лишняя стекляшка ухудшает бликоустойчивость оптической системы. В условиях такого жесткого освещения, как на закате (если солнце в кадре), возможно придется временно снять и защитный прозрачный фильтр. Не забывайте о технике безопасности при использовании телеобъектива. Если долго смотреть на солнце через объектив вполне возможно повреждение сетчатки глаза. Чтобы обезопасить себя от подобной неприятности, лично я при компоновке кадра нажимаю кнопку "Контроль ГРИП" (у Кенона - на передней панели, внизу, слева от объектива). При закрытой диафрагме картинка в видоискателе ощутимо темнеет и на солнце можно смотреть практически без риска испортить зрение. Кстати, имейте в виду, что при съемке заката над водой с телеобъективом вполне возможно ухудшение качества фотографии из-за эффекта "дрожания" атмосферы. Вода, испаряясь с поверхности воды вызывает преломление света, из-за чего прямые линии на фотографии становятся немного кривыми.

Выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, баланс белого

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката - довольно частый вопрос. Попытаюсь на него ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

Я рекомендую фотографировать закат в ручном режиме. Причин несколько. Самая главная - у каждого объектива есть определенный диапазон диафрагм, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-f/11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать. При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше - возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла - детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел - это уже частные случаи).

Выдержку подбираем таким образом, чтобы уровень экспозиции фотографии примерно соответствовал тому, что мы видим своими глазами. Проще говоря, если небо в реальности светлое, на фотографии оно тоже должно быть светлым. Экспонометр при этом может показывать переэкспозицию до +2EV, не обращайте внимания - следите только, чтобы область вокруг солнца не пересвечена до белизны и чтобы солнечный диск на фотографии четко угадывался. Солнечный диск, кстати, практически гарантированно будет белым - ничего страшного в этом нет. Исключение - заключительная стадия заката, когда диск уже почти коснулся земли, тогда он вполне может получиться желтым или красным.

Удобнее всего при съемке заката пользоваться ЖК-дисплеем или электронным видоискателем, поскольку они дают возможность видеть результат до срабатывания затвора. Зеркальный видоискатель при всех своих достоинствах при съемке заката менее удобен. Будьте осторожны при съемке солнца зеркалкой с телеобъективом - можно испортить зрение, если смотреть на солнце через видоискатель слишком долго.

Чувствительность ISO минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие "шевелинки". Низкая чувствительность удлинняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровнеь шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива - в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук.

Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом утсанавливать нужный баланс белого при конвертировании в JPEG в зависимости от своего "видения" сюжета - какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых.

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Читайте также: