Как сделать поправку экспозиции

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.09.2024

Режимы настройки фотоаппарата творческой зоны P, S (T), А (Av) позволяют быстро и оперативно выбрать оптимальные для получения правильной экспозиции параметры съёмки - выдержку и диафрагму. В случае необходимости фотограф всегда может так же быстро изменить чувствительность матрицы фотоаппарата. Однко, вы плоучите оптимальную экспозиция только в тех случаях, когда в кадре находятся стандартные объекты.

Измерение экспозиции и стандартные объекты съёмки

Во всех режимах творческой зоны, так же, как и в автоматических режимах съёмки, встроенный экспонометр фотоаппарата даёт отличные результаты только для стандартных объектов съёмки. Что такое стандартный объект съемки? Большинство объектов в нашей жизни отражают примерно 18% света падающего на него. Такие объекты и называются стандартными.

Однако, если в границах снимаемого кадра находятся крупные объекты отражающие больше или меньше 18% света, то экспонометр вашего фотоаппарата всё равно будет устанавливать экспозицию для стандартного объекта, отражающего ровно 18% падающего света. В результате вы получите снимок с неправильной экспозицией. Например, снег (который отражает гораздо больше 18% света) будет казаться серым. Чёрный рояль с пианистом в чёрном фраке получится на снимке не чёрным, а опять некрасиво серым. Получается, что полуавтоматические режимы творческой зоны не так уж и хороши и фотографу в ряде случаев всё равно придётся подбирать экспозицию в полностью ручном режиме М.

Даже при настройках фотоаппарата в ручном режиме М, встроенный в фотоаппарат
экспонометр будет рассчитывать экспозицию исходя из того,
что перед объективом находится стандартный объект съёмки.

Профессиональные фотографы, давно решили эту проблему - они измеряют не отражённый от объекта свет, а падающий. В этом случае, отражающая способность объекта съёмки никакой роли не играет, но для точного замера экспозиции требуется как минимум два условия - возможность подойти к объекту съёмки вплотную и фотоэкспонометр в виде отдельного (увы, не очень дешёвого) прибора с соответствующей рассеивающей насадкой.

Режимы настройки фотоаппарата и коррекция экспозиции

В любом современном цифровом фотоаппарате для съёмки нестандартных объектов есть очень полезная кнопочка - коррекция экспозиции или экспокоррекция. Обозначается она обычно в виде квадрата, разделённого диагональю на две части - в одной части стоит знак минус, а в другой плюс. И действует эта кнопка одинаково во всех настройках творческой зоны, кроме M.

В зеркальных фотоаппаратах начального уровня (с одним управляющим колёсиком) и во многих компактных фотокамерах для установки диафрагмы в ручном режиме М требуется нажать эту кнопку и, не отпуская её, крутить колёсико или же нажимать управляющую кнопку. В более "продвинутых" фотоаппаратах есть два колёсика - одно регулирует выдержку, другое диафрагму. Экспокоррекция в полностью ручном режиме М не работает - да это и не нужно, ведь все настройки фотоаппарата выставляются вручную, независимо от того, что там себе "думает" экспонометр.

Если фотограф нажмёт кнопку экспокоррекции в режиме приоритета выдержки и покрутит управляющее колёсико фотоаппарата, то установленное автоматически значение диафрагмы изменится, а выдержка и ISO при этом останется прежней.

Естественно, индикатор экспозиции вашего фотоаппарата сместится с нулевой отметки и покажет, что кадр будет либо переэкспонирован, либо недоэкспонирован, в зависимости от того, в какую сторону вы крутили управляющее колёсико - в плюс или минус. Но это будет "подсказка" экспонометра фотоаппарата, который на самом деле даже не "догадывается", что перед объективом находится нестандартный объект съемки!

В результате этих нехитрых действий вы как бы сообщаете автоматике вашего фотоаппарата о том, что перед объективом находится нестандартный объект съёмки, который отражает не 18% серого, а больше или меньше и что стандартная экспозиция для этого объекта не подходит.

Точно так же, в режиме приоритета диафрагмы, при применении экспокоррекции измениться только выдержка, а жёстко заданная фотографом диафрагма (и глубина резкости) останется неизменной!

В программном режиме, фотоаппарат реагирует на коррекцию экспозиции немного по другому - изменяется и выдержка и диафрагма, но результат получается такой же, как и в приоритетных режимах - вы получите смещение индикатора экспозиции в ту или иную сторону, в зависимости от вашего желания.

Приоритет компенсации вспышки над компенсацией камеры

Если вы фотографируете с включенной встроенной фотовспышкой или внешней фотовспышкой в режиме AUTO, то несмотря на введённую поправку экспозиции вы получите такую же экспозицию, как и без экспокоррекции.

Это происходит потому, что современные "умные" фотовспышки компенсируют введённую вами поправку экспозиции соответствующим изменением мощности импульса. Поэтому, при необходимости экспокоррекции при включенной вспышке нужно пользоваться коррекцией мощности фотовспышки. В некоторых камерах коррекция мощности фотовспышки называется приоритетом компенсации вспышки над компенсацией камеры.

На какую величину вводить экспокоррекцию или коррекцию мощности вспышки, зависит от нестандартности снимаемого объекта или сцены и опыта фотографа. Но, если вы, после съёмки каждого снимка будете смотреть на гистограмму яркости полученного снимка, то вы сразу заметите, что установленная фотоаппаратом экспозиция не соответствует требуемой и вовремя сможете ввести соответствующую поправку.

18 уроков фотографии, понятных всем

PDF-версия бесплатных он-лайн уроков фотографии

В бесплатных уроках фотографиии рассказывается об основах фотосъёмки простым и доступным языком, без сложных терминов и расчётов, на простых примерах, не требующих специальных знаний

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

Оценочный . В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
Частичный . Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
Точечный . Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
Центрально-взвешенный . Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

Экспокоррекция: как выставить

Выставляется она проще простого. Правда, сразу нужно заметить, что будет работать не во всех режимах – только в полу- и автоматических.

Считается, что в ручном режиме вы и так полностью контролируете все параметры, поэтому можете выстроить по своему желанию, спрогнозировав результат.

В этом случае ориентируйтесь на шкалу экспокоррекции, видимую в видоискателе. При работе с включенной экспокоррекцией датчик оценки экспозиции будет мигать, так что он вам не советчик – опирайтесь на собственный прошлый опыт и знания. Шкала экспокоррекции в ручном режиме меняется и в положительную и отрицательную сторону, вот только результата это не приносит.

Предполагайте, что в сложных условиях с тем же контровым светом поправку придется сделать примерно на +1,5 EV, а, допустим, для снижения яркости очень светлых объектов может потребоваться -2 EV. Будьте внимательны и остерегайтесь чрезмерного пере- или недоэкспонирования кадра.

Осуществляем все на практике

Итак, включаем фотик и выбираем режим (авто или один из творческих приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный). С помощью горячих клавиш, о которых подробно можно узнать в вашей инструкции, или в интерфейсе выбираем опцию экспокоррекция в фотоаппарате.

Покрутив колесо, ее можно уменьшить или увеличить. Рядом на дисплее в качестве примера изображается картинка и можно видеть, как на ней изменятся свет — такая наглядность весьма удобна.

В зависимости от техники экспокоррекция может варьироваться. Чаще я встречал значения от -5 до +5, это на современных фотоаппаратах, но вполне вероятно, что не у всех возможности так широки.

Прежде чем выставить определенное число, нужно понять, что требуется – чуть осветлить или затемнить снимок, это, во-первых. А во-вторых, предварительно надо бы изучить, как какая величина скажется на экспозиции фото.

Одно ясно точно: сдвиг на 1 позицию в ту или другую сторону означает изменение количества света в два раза. Приведу пример: если стоят установки f/8 и выдержка 1/200, то выбранная коррекция в +1 превратит параметр диафрагмы в 5,6 (при той же выдержке 200) или время в значение 100 (при неизменном f/8). Это справедливо, соответственно, для приоритета диафрагмы или выдержки.

Как вам статья? Надеюсь вы узнали что-то новое для себя? Хотите еще больше узнать возможности своего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам ознакомиться с видео курсом ниже. Это очень понятный и простой курс, специально для новичков, который поможет понять зеркальную фотокамеру и научит вас делать отличные фотографии.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех у кого зеркалка NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех у кого зеркалка CANON.

До свидания! Это была лишь одна из многих полезных статей в моем фотоблоге, а скоро будут новые, так что рекомендую подписаться!

Сперва немного математики. Фотоаппарат подобрал вот такую экспозицию:

Компенсация экспозиции: 0 Выдержка: 1/1000 Диафрагма: 8.0 ISO: 200 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Церковь Троицы, EV 0

Будем считать, что это нулевое значение экспозиции или EV 0, если вам нравятся сокращения. Значение экспозиции — величина относительная. Фотографии, снятые на разные фотоаппараты с EV 0, могут отличаться уровнем освещенности.

В общем, в нашем случае ноль — это просто исходное значение.

Если я повышу EV до +1, то увеличу количество света в кадре в два раза. Это будет выглядеть так:

Компенсация экспозиции: +1 Выдержка: 1/640 Диафрагма: 8.0 ISO: 200 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Церковь Троицы, EV +1

Если я подниму EV до +2, то увеличу тем самым количество света, полученное при EV +1, в два раза. Вспомните правила умножения: света стало в четыре раза больше по сравнению с EV 0.

Компенсация экспозиции: +2 Выдержка: 1/160 Диафрагма: 6.3 ISO: 200 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Церковь Троицы, EV +2

Если мы вернемся к EV 0, а потом понизим его до -1, то у нас получится в два раза меньше света, чем на исходной картинке с нулевым значением.

Компенсация экспозиции: -1 Выдержка: 1/1600 Диафрагма: 10.0 ISO: 200 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Церковь Троицы, EV -1

Понизим значение экспозиции до -2. Теперь света в четыре раза меньше, чем на исходной фотографии.

Компенсация экспозиции: -2 Выдержка: 1/2000 Диафрагма: 11.0 ISO: 200 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Церковь Троицы, EV -2

Если эти расчеты для вас слишком сложные, то ничего страшного (хотя, конечно, жаль). Просто постарайтесь понять, как значение экспозиции, или EV, связано с увеличением или уменьшением количества света в каждом конкретном случае.

Эта фотография снята с поправкой на один стоп в плюс: здесь в два раза больше света по сравнению с тем, что получается в автоматическом режиме

А вот снимок с EV -3: три стопа в минус. Это значит, что здесь в восемь раз меньше света, чем при съемке в автоматическом режиме, и в 16, если сравнивать с EV +1

Вообще-то я физик по образованию. Хочу знать точное количество света на этом снимке

Я, честно говоря, думаю, что высчитывать точную цифру не стоит. Ни сейчас, ни вообще. Ваша задача не в том, чтобы на сенсор падало такое-то количество фотонов, а в том, чтобы понять, нужно ли этому конкретному кадру больше или меньше света.

Для того, чтобы добавить или убавить свет, нужно подкрутить настройки фотоаппарата. Хотите сделать кадр светлее на один стоп? Этого можно добиться, удвоив значение выдержки.

Как включить программный режим?

Программный режим на Nikon D80:

Выбрав этот режим, вам нужно найти кнопку или колесико для повышения и понижения экспозиции. На разных фотоаппаратах — по-разному, но чаще всего это довольно заметная кнопка или диск.

Если у вас зеркалка: найдите колесико или кнопку для регулировки значения экспозиции. На Canon 40D и похожих фотоаппаратах нужный вам диск находится на тыльной стороне корпуса.

Я выбрал программный режим и нашел колесико экспокоррекции. Что дальше?

Посмотрите в видоискатель или на ЖК-экран.

Вы увидите шкалу с разметкой от -2 до +2 (вспомните, что я говорил о значении экспозиции). Каждое деление этой шкалы означает, что вы увеличили или уменьшили количество света в два раза в сравнении со следующей или предыдущей цифрой. Покрутите колесико, понажимайте на кнопку, и вы увидите, что отметка двигается в ту или другую сторону.

А теперь — практика:

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Фотоаппарат сам определит нужное количество света. Темные участки будут почти черными, светлые — пересвеченными.

Компенсация экспозиции: 0 Выдержка: 1/320 Диафрагма: 8.0 ISO: 400 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Цветы у церкви Троицы, EV 0

2. Поменяйте значение экспозиции до -2

Фотография стала темной. В светлых областях детали видно хорошо, а в темных они потерялись.

Компенсация экспозиции: -2 Выдержка: 1/800 Диафрагма: 8.0 ISO: 400 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Цветы у церкви Троицы, EV -2

3. Поменяйте значение экспозиции до +2

Картинка стала светлой. Теперь вы хорошо видите детали в темных участках, а светлые области получились засвеченными.

Компенсация экспозиции: +2 Выдержка: 1/125 Диафрагма: 5.6 ISO: 400 Фокусное расстояние: 16.0 мм Вспышка: выключена Снято на NEX-7 / E 16mm F2.8 Посмотреть на Фликре

Цветы у церкви Троицы, EV +2

В каких случаях мне нужно вручную корректировать экспозицию?

В любых, когда вы хотите сделать картинку темнее или светлее. Фотоаппарат не может решать это самостоятельно, поэтому мы включаемся в процесс и выбираем программный режим.

Я увеличил EV до +2, и фотографии теперь получаются размытыми. В чем дело?

Отсюда следует, что выдержку тоже нужно контролировать. Но прежде чем заняться этим, давайте освоим управление экспозицией в программном режиме.

В следующих главах речь пойдет о недодержке и передержке. Советую изучить оба приема.

Читайте также: