Как сделать полоску света на фотографии

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.10.2024

Съёмка в фотостудии из-за разнообразия насадок, источников и оборудования дает огромное пространство для экспериментов, какое невозможно дома или на пленэре. Когда классические световые схемы не вызывают больше беспокойства, но вызывают скуку, — это сигнал. Пора пробовать что-то новое.

Собрали для вас необычные световые схемы и приёмы для творческих экспериментов, которые разнообразят ваши кадры.

Смешанный свет

Смешанный свет — это не столько про световые схемы, сколько про настройки камеры и общую идею. Подразумевается, что мы используем и постоянный свет, и импульсный, настраиваем фотоаппарат, а в результате получаем кадр с необычными цветовыми и световыми разводами и модель в фокусе (или почти в фокусе).

Что нужно для съёмки со смешанным светом

Как сделать схему света неон

Эффектная, но очень простая световая схема, которая даёт контрастные, яркие портреты. Понадобятся минимум два источника света с рефлекторами и цветными гелевыми фильтрами.

Как сделать градиент на фоне и добавить цветовые пятна

Если вы хотите добавить градиент, когда цвет на фоне (а, может, и на модели тоже) плавно переходит один в другой, то вам понадобятся:

два рефлектора с цветными фильтрами, которые будут стоять чуть сбоку и сзади от модели и светить на фон;
источник рисующего света для модели.

Рисующий — это свет, который проявляет светотень, создает объём. Выбор насадки зависит только от вас. Если нужна более контрастная картинка с тёмными, чётко очерченными тенями, то берите портретную тарелку, тубус, рефлектор. А, может, вы захотите поэкспериментировать и снимать вообще без насадки? В таком случае источник тоже даст жёсткий свет. Нежные, светлые и аккуратные тени получаются с софтбоксами и зонтами. Но даже свет софтбокса можно сделать более направленным, добавив к нему соты.

Добавляем световое пятно

Разнообразить градиент (да и любую другую схему тоже) можно с помощью световых пятен — ярких акцентов света с цветом или без, которые внесут дополнительные краски на снимок.

Для этого добавьте к схеме выше ещё один — четвёртый — источник. Это должен быть направленный свет высокой мощности. Для пятна идеально подойдёт тубус с сотами. Если же вы снимаете с постоянным светом, может подойти фонарь (самый обычный или специализированный для фотографии. Чем мощнее, тем лучше).

К тубусу также можно прикрепить цветофильтр, чтобы окрасить получившееся пятно. Если вы используете фотофонарь, к нему в комплекте часто прилагают фильтры.

Как сделать длинную тень на фотографии

Простая схема света, где хватит всего одного источника.

Понадобится жёсткий направленный свет. Например, источник с рефлектором.
Светлый фон. Идеально подойдёт белая циклорама, так как она шире обычных бумажных фонов.

Главное — поставить свет под нужным углом и на нужной высоте от модели. Для начала поставьте источник под углом 45 градусов от модели. Исходя из результата и желания, угол можно менять. Чем больше вбок будет уходить свет, тем сильнее тень будет отодвигаться в сторону.

Чем ближе к модели и выше свет, тем ниже и короче будет тень. Если вы хотите удлинить тень — опускайте и отодвигайте источник /Иллюстрация автора

Как идея — на постобработке сделать коллаж, где поза героя и тени не совпадает.

Эффект прожектора в студии

Когда мы говорим про эффект прожектора, то представляем героя в центре светового пятна, тогда как все вокруг уходит в темноту. Исходя из задачи, понимаем, что нам нужен направленный свет, который не будет рассеиваться по фону.

Нам понадобится всего один источник с насадкой для жёсткого света. Лучший эффект даст тубус. Можно также попробовать рефлектор. Чем более узким будет луч, тем лучше.

Далее возможны варианты:

Как фотографировать силуэты

Силуэт — интересное решение, если хочется подчеркнуть загадочность героя, сделать особый акцент на позу, подчеркнуть пластику тела и показать красоту фигуры.

Два способа сфотографировать силуэт в студии:

1. Осветить фон, не освещая модель. Для этого понадобятся лишь светлый фон и один источник света. Он должен светить достаточно широко, поэтому можно взять софтбокс, либо использовать источник вообще без всего, чтобы его не ограничивала форма насадки.

Если же фон освещается недостаточно, добавьте второй источник и поставьте его по другую сторону от героя /Иллюстрация автора

Меняйте цвет света с помощью фильтров, если сочетание чёрного и белого кажется слишком скучным.

2. Осветить модель, не освещая фон. Для этого в идеале поставить героя на тёмный фон и подсветить его сбоку. Получается, в этой схеме нужен лишь контровой свет.

Идеально подойдут стрибкосы — высокая, но узкая насадка-софтбокс, которая отлично выделит силуэт, не затрагивая всё вокруг. Чтобы создать контур, который будет окаймлять героя с двух сторон, возьмите два стрипбокса и поставьте их обе стороны от модели.

Ширину контура можно регулировать, смещая источник относительно модели. Это даёт пространство для экспериментов — в одном случае можно содздать тонкую полоску, очерчивающую контур, в другом — сделать более широкий контур, что будут видны даже черты лица, рельеф.

Наряду с хроматизмом , FILM BURN является неотъемлемой частью ломографии и соседствует с текстурами зерна, боке или царапинами , что наполняет фотографию выразительной ностальгической ретро-эстетикой.

В коротком видео ниже я собрала несколько вдохновляющих идей по стилизации кадра, а также написала о наиболее популярных бесплатных мобильных приложениях (как на iOs, так и на Android) для создания красочных световых утечек и эффекта засвеченного, словно опалённого солнцем ретро-снимка (или видеоролика — см. пункт 5). Надеюсь, материал вам понравится и побудит к новым творческим экспериментам.

ВАЖНО: друзья, vimeo в последнее время выкидывает коленца и виснет. если видео не загружается быстро, подождите 3-5 секунд и нажмите на иконку play несколько раз.

1. DAZZ CAM / ios

Если бы меня попросили составить список лучших приложений для создания атмосферных снимков, то DAZZ CAM однозначно попал бы в его топ. Основная особенность программы в том, что эффекты здесь добавляются автоматически, но в произвольном порядке, отчего кадры получаются динамичными, непредсказуемыми, самобытными.

Рекомендации для FILM BURN: камера CT2F, линза Prism, для более выраженного эффекта засвет устанавливаем на 80-90% (иконка круга в правом нижнем углу). После чего выбираем готовый снимок (либо сразу несколько штук) в альбоме, либо делаем новый. Отредактированное изображение появится в вашем Фотоальбоме.

Кратко: филм бёрн, хроматизм, мультиэкспозиция; эффекты рандомные; есть возможность обрабатывать как готовые фотографии, так и вновь сделанные.

2. RETRO CAM / ios

RETRO CAM отличается простотой и лаконичностью. Базовая (читай бесплатная) версия располагает ограниченным количеством текстур, отчего здесь невозможно запутаться или утонуть во вкладках с эффектами. Всё просто: есть раздел THEMES с шестью атмосферными гранжевыми текстурами (если хотите больше стилей, то нужно оплатить PRO-версию от 51 рубля в месяц), а также раздел OVER LIGHT — с собственно утечками света, лучами, засветами (их расположение и интенсивность можно регулировать).

3. PICSART / ios + android

4. 1998 CAM / ios + android

Главное, не забудьте в настройках включить сохранение снимка в высоком качестве.

5. KAMON / ios

Вам не удастся внести изменения в старые снимки, имеющиеся в вашей Фотоплёнке, но зато вы можете обработать, помимо фото, ещё и ВИДЕО.

Кратко: радужные световые вспышки + филм бёрн, обработка и фото, и видео; отсутствует возможность редактирования старых фотографий из галереи.

6. KD PRO / ios + android

По принципу работы напоминает KAMON, но, на мой взгляд, его более неудобный аналог. Возможно, переход на премиум-версию (75 руб.) изменил бы моё впечатление.

Кратко: световые вспышки с намёком на филм бёрн; датировочный штамп; рандомные эффекты; отсутствует возможность редактирования уже готовых фотографий; минус — реклама.

Автопутешествия и приключения Копытного или пение бороды в скитании праздника

Эффект звёздных лучей на фотографии? Нет ничего проще!

Первый способ добиться подобного эффекта. Наипростейший

Для этого понадобится…ваш палец.

Нужно просто начертить пальцем на передней линзе объектива крест. Жирный такой. И с усилием. Такой — чтобы от вашего пальца остался на линзе явный, крестообразный след.

После того, как вы сделает кадр со звёздными лучами — не забудьте протереть линзу. Сделать это лучше мягкой специальной тряпочкой из микрофибры. Ну, или специальными салфетками.

Вот, собственно и всё. Теперь вы знаете, как получить эффект звёздных лучей на фотографии!

P.S.P.S.

Конечно, прогресс не стоит на месте. Многие камеры (в особенности любительского сегмента) программно позволяют добиваться различных эффектов.

Удачных кадров! Искренне ваш, Дранки.

P.S. Посмотреть статью про то, как красиво снять следы от звёзд на ночном небе можно ЗДЕСЬ

Фотографическое меню сайта:

А тут — страничка Копытного в Инстаграме: Drunkyhorse

В этой статье мы покажем вам, как использовать подсветку для портретов и как с её помощью создать правильную экспозицию.

Подсветка в фотографии — это ситуация, когда основной источник света находится позади вашего объекта съёмки и направлен в сторону камеры.

Не путайте её с фоновым освещением. Фоновое освещение освещает фон (простите за тавтологию), подсветка же освещает объект съёмки сзади.

Фотосъёмка с подсветкой может быть сложной, особенно если вы привыкли работать с автоматическими режимами камеры — при их выборе очень легко создать неправильную экспозицию в ситуациях, когда за вашим объектом съёмки располагается достаточно сильный источник света.

Почему подсветка — крепкий орешек?

Освещение позади снимаемого вами объекта, обращённого к камере, очень сильно влияет на экспозицию. Если вы недостаточно внимательно будете следить за показаниями экспонометра, и неправильно настроите камеру, ваши объект съёмки будет выглядеть слишком тёмным и недодержанным.

Если вы будете снимать в автоматическом режиме, то столкнётесь с необходимостью компенсировать сильный свет, оказывающий влияние на выбор настроек экспозиции вашей камерой.

В ручном же режиме вам следует подобрать такие параметры экспозиции, при которых ваш объект получится хорошо проэкспонированным и будет выглядеть так, как вы этого хотите.

Возможно, вам захочется, чтобы объект съёмки выглядел затемнённым, создавая эффект силуэта. Если же, наоборот, вам нужно, чтобы был виден только объект съёмки, вам нужно удостовериться, что экспонометр камеры считывает свет, отражённый только от вашего объекта.

Как настроить экспонометр камеры?

Во время наших семинаров, я обнаружил, что у большинства начинающих фотографов экспонометр камеры установлен в режим по умолчанию. Более того, многие из фотолюбителйе вообще не знают о других режимах экспозамера.

Способ 1: Используйте точечный замер

Для съёмки фотографий с подсветкой, я предпочитаю устанавливать экспонометр своей камеры в Точечный режим замера экспозиции. В этом режиме замер экспозиции производится по очень маленькой области сцены, а не со всей площади кадра.

Скорее всего, данные для замера экспозиции будут считываться с той точки, в которой камера сфокусировалась. Так это или нет зависит от модели фотоаппарата, на который вы снимаете, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации своей камеры.

Если в режиме Точечного экспозамера вы произведёте считывание данных из неправильной области снимаемой сцены, вы можете получить неправильную экспозицию.

Научившись работать с точечным экспозамером, вы сможете делать более точные фотографии с подсветкой. Кроме того, этот режим поможет вам лучше понять. как работает свет в фотографии.

Вы можете использовать точечный экспозамер в ситуациях с любыми условиями освещения, а не только для съёмки с подсветки. Я использую его довольно часто, поэтому запрограммировал одну из функциональных кнопок моей камеры на активацию точечного экспозамера.

Способ 2. Использование ручного режима для определения экспозиции

Кроме того, для определения экспозиции вы можете использовать ЖК-дисплей вашей камеры. Многие камеры при переключении на ручной режим на заднем ЖК-дисплее будут отображать текущую экспозицию в реальном времени.

Уделяя особое внимание свету, отражающемуся от объекта, подсвеченного с тыла, вы можете настроить экспозицию так, чтобы получить желаемый результат. При изменении настроек экспозиции, вы увидите эффект от них на ЖК-дисплее камеры.

Если вы не уверены, использовать ли точечный экспозамер или же настраивать экспозицию вручную, оставьте режим экспозамера, установленный по умолчанию, и сделайте снимок объекта с подсветкой. Затем просмотрите и оцените результат на ЖК-дисплее камеры.

Если он слишком тёмный, используйте компенсацию экспозиции и выберите плюс один или два шага компенсации. Сделайте ещё одну фотографию и снова оцените полученный результат. Продолжайте регулировать компенсацию экспозиции, пока не будете удовлетворены тем, как выглядит ваш объект.

Этот метод требует большего времени и усилий, чем первый, так как вам необходимо будет снимать несколько фотографий, и проверять каждую из них перед последующей настройкой экспозиции.

Используйте отражатель для смягчения контраста

Для портретов я практически всегда использую точечный экспозамер, производя замер экспозиции по лицу модели. Это даёт мне необходимую информацию для создания фотографии с естественным оттенком кожи.

Как правило, в таких съёмках я прибегаю к помощи отражателя, для смягчения контраста и дополнительного освещения лица отражённым светом.

Добавление отражённого света на объект съёмки помогает сбалансировать освещение. При съёмке портрета этого рисовода я использовал большой отражатель, чтобы экспозиция на его лице была сопоставима с экспозицией заднего плана.

Фотография ниже была сделана без отражателя, а замер экспозиции производился по заднему фону, поэтому лицо мужчины получилось тёмным.

Если бы я замерял экспозицию по лицу мужчины и не использовал бы отражатель, задний фон вышел бы сильно переэкспонированным.

Выбор экспозиции для фона

Иногда вам захочется настроить экспозицию фотографии так, чтобы задний план был хорошо освещён, в то время как передний — недоэкспонирован. В результате вы можете получить силуэт, подобно тому, что видите на фото ниже:

Замер экспозиции в области фона с использованием точечного режима экспозамера даст вам более точные настройки, чем матричный (оценочный, многозонный) режим замера.

Если в вашей камере выбран режим экспозамера, настроенный на считывание информации со всего кадра, он также будет учитывать и данные с переднего плана, что даст соответствующие параметры экспозиции.

В результате вы можете получить переэкспонированное изображение фона. Конечно, результат будет зависеть и от того, какую площадь кадра занимает снимаемый вами объект.

Тем не менее, если вы решили самостоятельно выставить параметры экспозиции, будьте очень осторожны с источником света. Если в вашем распоряжении окажется очень сильный источник освещения, он может оказать сильное влияние на то, как будет проэкспонирована ваша фотография.

Фотосъёмка против солнца, когда оно находится под небольшим углом к горизонту — это именно та ситуация, когда освещение может оказать негативное влияние на экспозицию вашего снимка.

Я хотел, чтобы навес на переднем плане этой фотографии сохранил какие-то детали. Если бы я включил солнце в кадр полностью и использовал матричный (оценочный, многозонный) экспозамер, моя фотография вышла бы намного темнее.

Я бы потерял все детали переднего плана, потому что он был бы недоэкспонирован.

Вместо этого я расположился так, что солнце частично перекрывалось ветвями дерева. Выбрав точечный режим экспозамера, я произвёл замер экспозиции с области рисового поля на переднем плане.

Сделав снимок, я проверил изображение на ЖК-дисплее камеры, подкорректировал экспозицию и сделал новый снимок. Так я делал до того тех пор, пока не добился результата, который бы меня устраивал.

Как использовать подсветку для творческой фотографии

Подсветка чаще всего приводит к несбалансированной композиции. Но это не плохо. На самом деле, забыв о техническом совершенстве, с помощью подсветки вы можете создать фотографии с интересными эффектами. Взгляните, например, на изображение папоротника, ниже:

Работая над композицией этого снимка, я мог видеть все детали на заднем плане. Но я умышленно произвёл замер экспозиции на листьях папоротника. Поэтому задний план получился недоэкспонированным.

Таким образом, мне удалось изолировать объект съёмки от фона: лист папоротника получился освещённым, а фон — тёмным.

Проявите творческий подход к съёмке полупрозрачных объектов

Когда вы снимаете полупрозрачные объекты с подсветкой, они выглядят сказочно. Часть света может проходить сквозь дым, брызги воды, листья, флаги и другие полупрозрачные предметы. Это может придавать им некоторое сюрреалистическое свечение.

Обратите внимание на такие объекты и места, где вы можете снять их на тёмном фоне, чтобы сделать их по-настоящему эффектными.

Разместите источник света ниже для создания художественных бликов

Подсветка в фотографии может придавать изображению различный вид. Вы можете получить самые разные результаты в зависимости от того как относительно друг друга расположены камера, объект съёмки и источник света.

Источник света, расположенный невысоко и позади вашего объекта съёмки, может создать в объективе блики. Вам нужно помнить об этом, если в вашу творческую задумку входит добавление к фотографии бликов. В противном же случае блики могут испортить ваш снимок.

Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения бликов используйте бленду и выбирайте такой ракурс, чтобы свет не попадал на линзу объектива.

Перекрытие источника света объектом съёмки может сработать, когда ваш объект достаточно большой и расположен достаточно близко к вашей камере.

Если же источник света находится выше объекта съёмки, вы всё равно рискуете получить блик. Если я хочу этого избежать, я затеняю переднюю часть объектива ладонью свободной руки.

Чем выше над объектом съёмки располагается источник освещения, тем менее эффектным и эстетичным будет эффект подсветки.

Двигайтесь вокруг снимаемого объекта. Посмотрите, как выбранный вами ракурс влияет на то, как свет падает на объект съёмки.

Если у вас есть возможность контролировать расположение объекта съёмки и источника освещения относительно друг друга, вы практически всегда можете добиться желаемого результата.

Если же у вас такой возможности нет, вам может потребоваться вернуться на то же место, но в другое время дня — возможно, это поможет вам получить кадр, который вы задумали.

Использование солнца в качестве источника света требует, умения снимать в нужное время суток.

Если вы находитесь в каком-то месте утром, и освещение вас не устраивает, подумайте, как оно может выглядеть вечером. Возможно, именно вечером вы сможете сделать фотографию с гораздо более интересной подсветкой.

Снимайте сбалансированные уличные портреты, используя подсветку

Сильный контраст на фотографиях с подсветкой может сделать снимаемую сцену более драматичной. Когда вы добавляете другой источник света или отражатель в качестве заполняющего света на объекте съёмки, это делает экспозицию вашей фотографии более сбалансированной. Вот какое освещение я предпочитаю использовать для своих портретов.

На улице я ищу ситуации, в которых окружающие предметы отражают свет на лица людей.

Например, на фотографии ниже лицо женщины, делающей покупки на рынке, подсвечивается светом, отражённым от белого пластикового ящика перед ней.

Отражённый свет в большинстве случаев может сделать экспозицию вашей фотографии лучше.

Без какой-либо подсветки отражённым светом на лицах снимаемых вами людей, тон их кожи будет получаться слишком тёмным. На фотографии ниже лицо женщины также подсвечено светом, отражённым от подноса с рисом.

Постобработка фотографий с подсветкой

После незначительной постобработки фотографии с подсветкой чаще всего становятся лучше. Помните, что JPEG-файлы не особо пригодны для таких манипуляций, поэтому не забывайте снимать в RAW.

Обычно на фотографиях с высокой контрастностью камера не отображает детали как в самых светлых, так и в самых тёмных областях. Постобработка таких фотографий с целью восстановления деталей в этих областях поможет вам сделать ваши снимки более интересными.

На фотографии торговца и женщины на рынке, которую вы видели выше, лицо мужчины также было подсвечено, но не настолько сильно, как лицо его покупательницы.

Фотография выглядела немного несбалансированной, поэтому я немного осветлил его лицо и кофту. Кроме того, я затемнил фон и передний план, чтобы принести в изображение баланс.

При работе с тёмным фоном я чаще всего делаю тени более глубокими и насыщенными — это позволяет усилить эффект такого фона. В случае же с портретами я прежде всего стараюсь сохранить ясность лица человека и хорошие тона кожи.

Заключение

Экспериментируйте! Подсветка может быть крепким орешком. Но чем больше вы практикуетесь, тем больше понимаете, насколько разнообразно работает каждая сцена при смене положения объекта съёмки и источник освещения относительно друг друга. Постоянная практика приведёт к тому, что вы сможете использовать подсветку более эффектно и эффективно.

Константин Земельщиков - фотограф, страстно увлечённый репортажной и уличной фотографией. Константин всегда в поиске интересной информации, способной вдохновить его и читателей.

9 схем света для студийной съемки

Как поставить свет в студии при съемке портрета?

Фотографам нужно знать, как установить источники света, чтобы добиться желаемого эффекта в кадре. Конечно, в студии можно работать интуитивно, экспериментируя и изучая направление светового потока. Но намного проще получить хороший результат, когда у тебя в голове есть готовые решения.

Специально для тебя мы повторили 9 световых схем с 1-3 источниками. Для этого мы использовали приборы и насадки, которые есть в нашей фотостудии.

Смотри световые схемы и вдохновляйся на съемки!

Схема 1

Установите рисующий свет немного левее камеры. Поставьте 2 осветителя по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, установите между фоном и светильниками белые панели.

Интенсивность освещения фона в этой схеме регулируется с помощью поднятия или опускания рисующего света.

Схема 2

Чтобы добиться белоснежного фона.

Установите рисующий свет рядом с камерой. Направьте контровые источники на фотофон.

Между моноблоками и моделью установите белые панели - это позволит избежать паразитных засветок от фона.

Схема 3

Чтобы получить ярко освещённую модель на тёмном фоне.

Установите источник света справа от модели, а рисующий октобокс - немного левее камеры.

Схема 4

Чтобы фон освещался равномерно.

Схема с одним источником света. Установите рисующий октобокс слева от камеры. По бокам модели поставьте две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Схема 5

Чтобы получить градиент на фоне.

Направьте моноблок с рефлектором и сотами на фон и отделите контровой свет от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон. Рисующий октобокс установите сбоку от камеры.

Схема 6

Чтобы добиться равномерного освещения при съемке высокой модели.

Используйте в качестве рисующего и контрового света осветители с длинным стрипбоксом. Установите их по диагонали, чтобы модель оказалась в центре. По бокам модели установите чёрные панели для исключения переотражения.

Схема 7

Чтобы создать драматическое освещение.

Схема с 1 источником света. Установите рисующий свет немного правее камеры выше головы фотографа, направьте его на модель.

Схема 8

Чтобы приглушить освещение фона и обрисовать контур модели.

Установите октобокс и источник со стрипбоксом по диагонали, чтобы модель оказалась в центре. Контровойсвет должен быть достаточно высоко, чтобы подсветить причёску. Для заполнения кадра установите отражатель справа от модели.

Читайте также: