Как сделать подогрев карбюратора на ваз 2107

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Хочется понять.
1. ВАЗ-2107 (да любая классика, только конструкция разная). Карбюратор. На входе воздушного тракта, до фильтра, стоит тройник с переключателем "тепло/холод", поворачивающий заслонку и берущий воздух либо просто с прямой трубы у фары, либо с гибкой трубки от кожуха выпускного тракта. Типа забор теплого воздуха.
2. Мазда фамилия 1984г.в., Карбюратор. На входе воздушного тракта, до фильтра, стоит тройник с автоматическим биметаллическим переключателем "тепло/холод", поворачивающий заслонку и берущий воздух либо просто с прямой трубы у фары, либо с гибкой трубки от кожуха выпускного тракта. Типа забор теплого воздуха.
Таким образом на этих авто в холодное время суток двигатель после прогрева работает на теплом воздухе. Цель этого очевидно кроется в карбюраторе - в теплом воздухе идет лучшее испарение.
У обоих длина "впуска" не более 0,5м

У эскудо почти метр внутри по крылу, еще почти метр по крылу обратно, фильтр, еще метр по трубе. кстати шноркель как бы и не особо то удлиняет.
Ну гарантированно холодный прет.

Физика: При подаче холодного воздуха при тех-же параметрах впихивается больший объем. Именно ради этого ставят интеркуллеры. Цель - мощность.

А имеет ли смысл на холодное время сделать забор воздуха от выпускного тракта для улучшения смесеобразования и практически нулевой необходимости в высокой мощности при городской эксплуатации?

в карбраторах теплый воздух подают, чтобы улучшить испарение топлива.
в инжекторных авто смысла от этого нет, форсунки сами неплохо распыляют топливо.

А уменя семёрка инжекторная :) 21074i . я мегакрут бгг а кода в неё воткну электроусилитель руля то ваще зазнаюсь и перестану на форуме сидеть :)

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

в карбюраторах теплый воздух подают не для того чтобы было лучше испарение, а для того чтобы диффузоры не обмерзали, они реально там обмерзают что слой льда/снега в несколько миллиметров появляется и перекрывают подачу топлива

А уменя семёрка инжекторная :) 21074i . я мегакрут бгг а кода в неё воткну электроусилитель руля то ваще зазнаюсь и перестану на форуме сидеть :)

Давай.
Собственно резко начавшиеся холода (каждый раз неожиданно :) ), быстрое остывание и жестокая реакция на это двигателя в виде прогревных оборотов больно ранят мои нервы и нежную любовь к эскудику.
Сделать забор теплого воздуха сравнительно легко - родную резинку с входа корпуса воздушного фильтра сдергиваешь, другую надеваешь и куда нить в район задней петли подвеса движка цепляешь (я про G16A). Можно еще какойнить жестяной заборник сделать.
Хоть дыру разверткой в кожухе выпуска. Там основная проблема - дополнительное место под блоком предохранителей.

Вот только что это даст?
Хочется понятно чего: быстрого прогрева и снижения расхода.

Пока двигатель холодный, запуск и прогрев будет происходить в штатном режиме. В силу того, что ОЖ нагревается быстрее, чем металл двигателя, термостат прогревных оборотов будет быстрее понижать обороты, чем "появится" теплый воздух.
При выходе двигателя на обороты ХХ, теплый воздух появится во впускном коллекторе только в случае, если авто неподвижно, отсутствует ветер или моторный отсек очень хорошо изолирован от выдувания, да и это произойдет скорее от общего нагрева патрубка впускного коллектора, непосредственно расположенного над двигателем.
При сколько-нибудь продолжительном движении, тем более на оборотах значительно выше ХХ, произойдет естественное остывание впускного коллектора.
Вся затея не стоит того, чтобы даже думать о ней. Единственный способ радикального решения "холодного запуска" - сделать его теплым. Т.е. предварительный подогрев двигателя вебастами, гидрониками и их аналогами, влоть до "кипятильников".

Есть еще проблема несоответствия показания датчиков системы впрыска, но это отдельная тема.

В карб. системе это работает потому, что там достаточно поддерживать температуру выше ноля, чтобы сохранить работоспособность. С другой стороны, смесеобразование в карбюраторе происходит "здесь и сейчас", и чем более теплый воздух участвует в смесеобразовании, тем лучше. Но мы отходим от темы "холодного запуска".

теплый воздух появится во впускном коллекторе только в случае, если авто неподвижно, отсутствует ветер или моторный отсек очень хорошо изолирован от выдувания, да и это произойдет скорее от общего нагрева патрубка впускного коллектора, непосредственно расположенного над двигателем.
При сколько-нибудь продолжительном движении, тем более на оборотах значительно выше ХХ, произойдет естественное остывание впускного коллектора.

ну я про то, что у авто с карб.системой подогрев воздуха на впуске для правильного смесеобразования работает зимой независимо от стоянки и движения авто.Карб. не обмерзает.
Опять же это карб.
Впрыск-зачем.

Наш впрыск не с новья, не идеален, улучшение испарения должно дать улучшение в эффективности горения смеси. теоретически конечно

Пока двигатель холодный, запуск и прогрев будет происходить в штатном режиме. В силу того, что ОЖ нагревается быстрее, чем металл двигателя, термостат прогревных оборотов будет быстрее понижать обороты, чем "появится" теплый воздух.
При выходе двигателя на обороты ХХ, теплый воздух появится во впускном коллекторе только в случае, если авто неподвижно, отсутствует ветер или моторный отсек очень хорошо изолирован от выдувания, да и это произойдет скорее от общего нагрева патрубка впускного коллектора, непосредственно расположенного над двигателем.
При сколько-нибудь продолжительном движении, тем более на оборотах значительно выше ХХ, произойдет естественное остывание впускного коллектора.
Вся затея не стоит того, чтобы даже думать о ней. Единственный способ радикального решения "холодного запуска" - сделать его теплым. Т.е. предварительный подогрев двигателя вебастами, гидрониками и их аналогами, влоть до "кипятильников".

Есть еще проблема несоответствия показания датчиков системы впрыска, но это отдельная тема.

Ну вообщето, выпускной нагревается до температуры "горячий" буквально за время пока от ключа до капота дойдеш.
Если забирать воздух с верхней части кожуха выпускного (сделать дырку как на карбюраторных) - то он будет теплым.
Воздух будет сосаться через горячие железки - поэтому выдувание на него практически не влияет.

Тут вот хреново видно, но это фото моей мазды
Воздуховод холодный черный смотрит вправо
Там где над синим кожухом проходит тросик газа, за ними видна бумаго-фольгированная гофра идущая на выпускной коллектор, на кожухе которого есть отверстие с бортами, на которое эта гофра и одета. А выпуск на мазде вообще спереди и обдувается лучше чем у нас.

Под тросиком газа на синем кожухе видна ось автоматической заслонки переключающей потоки воздуха

Каким образом? Где там у него автономная смесительная камера и дросселирующий в ней элемент? Как по мне, так опять же обычное задроссельное смесеобразование с регулировкой количества приоткрытием ДЗ.
Ну разве что винт качества вынесен в некую наружнюю загогулину. От этого смесеобразование никуда не переместилось.

И эта автономия вовсе не панацея от обмерзания. скорее как раз наоборот. В камерах АСХХ скорость потока гораздо выше чем в случае задроссельным смесеобразованием. Именно этот факт всегда упоминался в том плане что системы АСХХ благодаря высокой скорости потока позволяют получить более экологичные показатели выхлопа и снизить расход на ХХ. И эта скорость как раз и предопределяет бОльший перепад давления и соответственно бОльшее понижение температуры воздуха при расширении на выходе из системы. Беда К-151 в том что блок АСХХ у него вынесен из корпуса и остывает более интенсивно чем та же система в ОЗОНах , где она в основном упрятана в корпусе ДЗ.

У меня ОЗОН. вот уже более 30 лет. И если я и не наблюдал на нем льда воочию , то поведением своим он всегда давал понять что данный процесс и в нем случается. Даже при наличии подогрева воздуха на входе, при соответсвующих атмосферных условиях по утру некие капризы в период прогрева обычно бывают, но благодаря высокой скорости прогрева - быстро проходят.

Кстати подогрев корпуса в ДААЗовских клонах Вебера, применявшихся на ВАЗ классике был ( видимо просто скопировали с максимальной точностью) . но по мере модернизации, в двух последующих модификациях этих карбов выпускавшихся до появления ОЗОНов, подогрев был упразднен. похоже за не особой то и надобностью. Ну и на ОЗОНах о нем и не вспомнили. да там и особо и не развернешься. Разве что повторить конструкцию коллеги, с подогреваемой проставкой под регулятором ХХ. Мне обычно хватало просто шланг обратки печи на нем закрепить и все капризы кончались. но шланг однажды перетерся.

Shumik
Не надо нервничать молодой человек! Твои 1,2тыс. постов не являются основанием считаться крутым корифеем, разрешением затыкать форумчан и корчить при этом синие рожи.
Вообще-то форум - место, где любой участник волен высказывать свое мнение и обсуждать любые вопросы.
Да написал, да именно тебе. Нечего огульно хаить АСХХ. Она потому и автономна, что работает при закрытой ДЗ1к. Никто, кроме службы ОТК "уважаемого" Пекара, не виноват, в том что твой прибор родился горбатым. Много бОльшее количество пользователей К151 не испытывает трудностей с обмерзанием.
Мне как-то все равно, в полном функционале или нет ЭПХХ на твоем приборе, только он еще не вся АСХХ.
Mayor
В моей практике впервые, почти 30 лет назад, на новом ДААЗ 2105 ОЗОН винтом "количества" не удавалось снизить обороты ХХ ниже 1000об/мин. В холодную сырую осеннюю пору имело место обмерзание. Проблема решилась отвинчиванием упорного винта ДЗ1к примерно на 3/4оборота. После этого обороты ХХ отрегулировались до 850об/мин, обмерзание исчезло. В дальнейшем, еще несколько раз, сталкивался с неправильной заводской регулировкой ДЗ1к в районе переходного отверстия или со слишком низким его сверлением. Вот как-то так.
И последнее. Есть в природе прибор ДААЗ1111, его схема на картинке. Чем, по-вашему, является втулка-жиклер 15? Это случайно не дросселирующий элемент? По-моему эта система ХХ вполне автономна. Эмульсия подается под закрытую ДЗ. Понимаю, того что хватает для 2-х горшкового двигателя ОКИ, не хватит для 4-х горшкового двигателя объемом 2,5-3л, но прецедент имеет место быть.
"Загогулина" - это корпус винта "качества", появился на ДААЗ1111 по причине отсутствия достаточного места в подкапотном пространстве ОКИ. Что бы добраться там до карба, нужно иметь пальцы длиной 15-18см, как у "щипача".

Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.

Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107

Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:

отопителя;
вентилятора;
блока управления.

Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.

Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.

В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.

Система отопления ВАЗ 2107 устроена довольно просто (оранжевым цветом обозначены потоки тёплого воздуха, синим — холодноого)

Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.

Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.

Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла

Доработка системы отопления

Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.

Замена вентилятора

Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.

Видео: доработка печки ВАЗ 2107

Для демонтажа вентилятора потребуются:

плоская и крестообразная отвёртки;
ключи на 7 и на 10;
круглогубцы.

Вентилятор снимается в следующем порядке.

Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
Отсоединяются клеммы проводов.
Вентилятор извлекается из корпуса печки.
Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.

Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.

Замена корпуса печки

При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.

При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.

Другие варианты тюнинга печки

Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.

Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.

Основные неисправности и способы их устранения

К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:

Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.

Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:

на кране;
на патрубках;
на радиаторе.

Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.

Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.

Печка не выключается летом

Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.

Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.

Засорение радиатора печки

Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:

две новые резиновые прокладки;
два червячных хомута;
набор ключей;
ОЖ;
ёмкость для сбора ОЖ.

Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:

Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
Разбирается привод крана отопителя.
Снимается кожух вентилятора.
Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
Старая прокладка заменяется на новую.
Отсоединяется и чистится кран отопителя.
Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.

Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.

Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.

Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107

Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления

Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.

Электродвигатель вентилятора

Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.

Кран отопителя

Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.

Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.

Блок управления

Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:

регулировать степень открытия воздушных заслонок;
открывать и закрывать кран отопителя;
распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.

Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.

Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.

Два высших образования. Основной вид деятельности - фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

Поэтому серьёзные переделки решено было начать с переделки печки и установки предпускового подогревателя.

Переделка печки

Про переделку печки много написано в сети, повторяться не буду. Единственное, о чём упомяну — о снятии пресловутого правого воздуховода.

Теперь о подогревателе.

Конечно, можно купить заводской. Но рекомендуемый обычно монтаж для естественной термосифонной циркуляции жидкости мне не нравился. Надо подключаться к блоку двигателя штуцером в моторном отсеке и к точке врезки датчика температуры охлаждающей жидкости (пишу, как делают на ВАЗ-2107). И там, и там сечения врезок получаются небольшие.

Мне хотелось иметь ремонтопригодную конструкцию из доступных элементов. Выбор пал на распространённый дешевый ТЭН от импортного чайника, около 2 кВт, а его силиконовая прокладка проста в монтаже и отлично держит.

Единственное неудобство – подключение выводов. Я припаял, а можно применить какие-нибудь зажимы. Токонесущие части подключения заизолируйте. Трубка ТЭНа немного упиралась в корпус и была слегка подогнута руками.

Для штуцеров ищем трубу-нержавейку Ф16-20 мм, 2 кусочка примерно по 35-50 мм длины. Точим ёршик или как вариант резьбу (лучше всего стандартную – 1/2?), для тех, кто будет делать на водопроводных фитингах или запланирует в дальнейшем установку водопроводного крана (убедитесь подмерами, что всё смонтируется и войдёт!), в том числе и для СУОС, места для привода должно хватить.

Совет1: если есть возможность исключить сварочные работы при монтаже штуцеров, не пренебрегайте — или подобрать готовый корпус, желательно литой, с патрубками, или пробовать резьбовое или фланцевое – проще переделать, если потечёт.

Совет2, кто будет повторять. Поскольку имеющиеся отверстия в стакане расположены близко, есть смысл приварить патрубки несколько расходящимися, так как потом трудно одеть шланги (мешают друг другу) и охомутать. Если будете подбирать другой корпус – есть смысл патрубки вывести под углом 90 градусов друг к другу, как в большинстве заводских подогревателей – упростится соединение.

Стакан в головке сатуратора притягивается фланцем к панели, которые (фланец и панель) посредством токарных и слесарных работ подрезаем до нужного размера. В панели сразу обработали отверстие под ТЭН(смотрим как выполнено на чайнике). Лишнее отверстие глушим.

Также была заказана крышка выводов (чашкообразной формы из чёрного металла), которая собственно и притягивает ТЭН, всё как в чайнике. В крышке сверлим четыре отверстия — три , диаметром 3,5-4мм под 120 градусов для крепления ТЭН, и одно по центру, диаметром около 10мм — под кабель.

Совет3. Для разметки отверстий мажем краской (например пастой от шариковой ручки) трубочки крепления ТЭН и делаем оттиск на заготовке.

Опыт показал –18 мм армированный шланг одевается без проблем. Сразу скажу, хватило меньше полуметра шланга, много не берите. Кроме этого понадобился S-образный шланг ( жаль, что не армированный), как мне сказал продавец, от отопителя ВАЗ-2108. Он тоже прекрасно одевается на патрубки помпы и подогревателя. Шланг режется по месту, короткая часть с более крутым изгибом у меня пошла на соединение помпы и подогревателя, более длинная часть соединяет всас помпы с отопителем.

Конструкция получилась достаточно жёсткая. Помпа и подогреватель размещены горизонтально, помпа сверху.

Местом для установки подогревательно-качающего агрегата была выбрана полость между рычагом КПП и отопителем. Всё равно магнитолу ставить там — не лучший вариант, как писалось, там её сильно греет печка. Предлагаемая установка имеет ряд преимуществ:

В третьих, тепло, выделяемое нагретым подогревателем, остаётся в салоне, а также он отдаёт тепло, являясь хоть и небольшой, но дополнительной печкой при работе двигателя.

В четвёртых, несколько проще подключить помпу, не нужно провода тянуть в моторный отсек.

Недостаток, очень существенный, вижу один — при аварии, не дай бог, есть возможность получить ожоги антифризом при разрушении конструкции. Правда обычно первым страдает основной радиатор, да и радиатор отопителя тоже визуально хлипковат, а это тоже уже совсем рядом. Короче, риск оцените сами.

Для встраивания в систему надо подготовить два патрубка.

Один короткий, с радиатора отопителя на всас (вход) помпы (на фото – неудачный вариант, пришлось изготовить другой, с этими-же размерами)

Его изготовил из купленных дополнительно короткого прямого (тот, что идёт от крана печки в моторный отсек) Ф16 и уголка Ф18. Заготовки обрезаны до необходимых размеров. Трубки Ф16 и Ф18 прекрасно с некоторым усилием (лучше в тисках, аккуратнее получается), входят друг в друга, только надо сделать пологие фаски.

Совет4: если не уверены в квалификации сварщика, лучше запаяйте простым припоем, предварительно облудив места сочленения с аспирином или паяльной кислотой — по крайней мере, можно переделать. Угол отвода жидкости — 90 градусов, те отводящий патрубок должен быть под прямым углом по отношению к линии, соединяющей центры отверстий фланца, и параллельно ему. Ось патрубка отстоит от плоскости фланца примерно 30-35мм, тогда шланг не упирается в кожух отопителя.

Второй, длинный, удачно изготовился из прямого излива кухонного или ванного смесителя:

Там есть готовый, загнутый угол 90 градусов, утолщение и подходящий диаметр (бывают потолще, есть потоньше — поищите в запасах) никелированной латунной трубки. Длину определяем экспериментально, чтобы вылет в моторный отсек оставался прежним, а полости за бардачком он не мешал воздуховоду, жгуту проводов, самому бардачку. Я намерял 250 мм.

Монтаж предваряем тщательной проверкой вновь устанавливаемых элементов на герметичность.

Готовим автомобиль к ремонтным работам (по руководству).

Демонтаж начинаем с моторного отсека, подставляем ёмкость под стекающий антифриз ( 50-100 мл), снимаем шланг с длинного патрубка отопителя (тот, который без краника).

Монтаж начинаем с короткого патрубка. Самое трудное на монтаже — прикрутить фланец к отопителю, лучше всего взять трубчатый ключ на 10 и новую прокладку. Хорошо, если удастся найти болты с удлинённой головкой.На патрубок одевается большая часть от шланга отопителя ВАЗ-2108 с более пологим углом изгиба. Далее по схеме (схема ниже) — всасывающий патрубок помпы. С помпы жидкость направляем в подогреватель.

Из подогревателя — на длинный патрубок (который 250мм), уходящий в моторный отсек. Начать монтаж этого патрубка лучше со стороны моторного отсека, уперев его во что-нибудь заранее, например в короткий патрубок. Затем патрубок крутят до наиболее выгодного положения направления загиба, и затягивают хомут.

Совет5: запаситесь хомутами 2х- 3х смежных размеров (под шланги Ф16,18 и 20мм), с запасом. Одно из соединений, на утолщённом конце излива, упорно не хотело уплотняться – пришлось ставить 2 хомута рядом – выше и ниже утолщения – иначе шланг но никелировке сползал, и хомуты потребовались разные.

В последнюю очередь закрепляем болтом подогревательно-качающий узел на стенке короба отопителя, проверив отсутствие помех нижней заслонке (если цепляет, можно подложить что-нибудь под кронштейн узла). Болт Ф5-Ф6 лучше завести изнутри короба. Шланги стягиваем друг с другом пластиковым хомутом – чтоб конструкция стала более жёсткой и не болталась.

Система работает как обычно, только при подогреве кран отопителя должен быть обязательно открыт, а помпа непрерывно включена — потребляет она, по замерам около 0,8А. Работа печки (при остановленной помпе) не ухудшилась, зато появилась возможность греться в салоне, при остановленном двигателе и включенной электропомпе и вентиляторе отопителя, а также включать электропомпу совместно с (а возможно, в аварийных случаях – вместо) штатной.

Испытания показали: двигатель прогревается на 40 градусов примерно за 30 минут, далее ещё на 10 градусов за 7-8 минут. Дальнейший рост температуры плавно замедляется – всё по теории.

То есть от температуры 15 градусов до температуры 55 градуса, измеренной на корпусе подогревателя нагрев идёт примерно за 30 минут. Более сильных холодов пока не было.

Проверка рукой показала — сильнее всего греется головка (может потому-что алюминиевая и гораздо быстрее передаёт тепло?), блок горячее сверху, чем снизу.

После запуска двигателя обороты х.х. сразу устанавливаются в районе 1000, температура антифриза быстро поднимается до рабочих величин (по штатному прибору), за считанные минуты.

А проще? Кто не хочет заморачиваться с изготовлением корпуса подогревателя, а это самая трудоёмкая часть, тому посоветую взять ТЭН-трубку от кофеварки, например Атланта АТН-545: (вероятно, сходную конструкцию имеет множество подобных устройств).

Итак, вскрываем добытый девайс, вынимаем всю электрику и получаем:

Здесь U-образный ТЭН на 800 Ватт выполнен в одном корпусе с трубкой, правда трубка имеет внутренний диаметр около 10 мм.

Конечно, подогрев двигателя будет идти медленнее, сложнее состыковать с системой отопления автомобиля Ф16 и возможно это создаст дополнительное гидравлическое сопротивление (но вспомним проходное сечение краника).

Есть ещё один вариант, для тех, кто не хочет покупать готовый подогреватель.

Продаётся, эксплуатируется, а следовательно и ломается уйма бытовых проточных водонагревателей. Например типа :

Но надо иметь ввиду, там габарит бойлера как правило больше, все соединения обычно имеют трубную резьбу, обычно 1/2?, часто трубки неполного профиля, а также для необходимого режима работы бойлера на холодной воде в нем возможен жиклёр (попадались с внутренним, труднодоступным), а сам подогреватель иногда выполнен из пластмассы, но попадаются и с медным. Придётся разобрать, насколько возможно, и изучить вопрос применимости в авто.

Одним словом, приспособить что-нибудь готовое, может быть сложнее, чем изготовить своё.

В обоих случаях остаётся открытым вопрос о ремонтопригодности.

Фотографии в процессе работы.

Фото №1. Место реза правого воздуховода. В разрезе видна внутренняя вставка. Рез значительно упрощает работы с отопителем.

Фото №3. Помпа на кронштейне

Фото №5. Подключение подогревателя. Черно-красный провод – датчик температуры.

Фото №6. Подогреватель — кронштейн, стакан, фланец, панель и крышка выводов. Справа налево: фланец притянут к панели болтами М8

Крышка выводов (эскиз). Наружный диаметр крышки соответствует наружному диаметру силиконового уплотнения.

Автор: Виктор Мануйлов

Внутри гаража или иного охраняемого объекта устанавливается любая доступная радиостанция или радиопередатчик, который подключается к описанному устройству.

При нарушении охраняемой зоны схема вырабатывает сигналы управления радиостанцией и специальный тон-сигнал, который передаётся в дистанционный приёмник и включает тревожную сигнализацию.

Смотрите схему, ниже: Подробнее…

В радиолюбительских схемах бывает необходимость в преобразовании частота — напряжение, например для измерения частоты вольтметром (мультиметром), датчика, реагирующего на изменение частоты и т.п.

Читайте также: