Как сделать подкоп под ленточный фундамент

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 02.09.2024

Монтаж канализации в частном доме сопряжен с рядом трудностей, одна из которых – вывод трубы за пределы строения. Делают это либо прямиком через закладные в фундаменте под коммуникации, либо прокладывают коммуникации под основанием дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых будет подробно рассказано в данной публикации. Также немного поговорим о принципах и основных правилах разводки канализационных сетей по дому и за его пределами.

Как провести коммуникации под фундамент

Прежде всего, вам потребуется решить задачу – провести трубу под фундаментом, или непосредственно сквозь него. Дело в том, что фундамент может быть разного типа и залегать на разную глубину, что определяет удобство и целесообразность того или иного решения.

Также необходимо учесть и такие параметры как:

Глубина промерзания грунта в регионе (косвенно, так как в канализационных трубах вода не застаивается и замерзает крайне редко – разве что, труба засорится);
Расстояние от дома до септика или канализационного колодца центральной сети.

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Если дом строится по проекту, то он наверняка будет предполагать предварительный монтаж коммуникаций перед установкой фундамента. Такой подход считается более целесообразным особенно на плитном фундаменте.

Строители должны иметь на руках чертежи, на которых будет показана точка ввода основной трубы в дом. Заводят ее через гильзу, которая устанавливается прямо в толще плиты во время ее заливки.
Сами трубы прокладываются по траншеям в песчано-гравийной подушке или под ней сразу с соблюдением нормативного уклона. На данном этапе необходимо точно рассчитать расстояние от места ввода до канализационного колодца или центральной магистрали. Эти данные позволят точно определить глубину залегания трубы в стартовой точке, с целью соблюсти нормативный уклон, который для стандартной трубы 110 мм составляет 2% или 2 см на погонный метр длины горизонтального участка.

В данной работе профессионалы используют высокоточные нивелиры, которые позволяют определять горизонт на больших расстояниях. Ровность прокладки самой трубы обычно определяют по натянутой нити. Натягивают ее по дну траншеи, после чего делают песчаную подсыпку и тщательно выравнивают дно лопатами. Это крайне важный момент, так как наличие перепадов в уклоне трубы недопустимо из-за постоянных изменений скорости потока. Это чревато засорами и промерзанием застоявшейся воды.

Если вам необходимо завести канализацию в строение на плитном фундаменте уже после его постройки, то придется решать более сложную в техническом плане задачу.

Рядом с домом потребуется выполнить подкоп на глубину и ширину, достаточную для размещения в нем человека с инструментом и удобной работы.
Уже под плитой делается более узкий подкоп для размещения трубы. Понятно, что таким манером глубоко не прокопаешь. Но это и не требуется: ваша задача - пройти толщину внешней стены и дойти до точки ввода.
Отверстие в плите будет буриться изнутри строения. Для этих целей придется привлечь специалистов, которые смогут выполнить технологически сложное наклонное бурение алмазным буром. Прямой проход через плиту не рекомендован, так как велика вероятность нарушения целостности плиты.
Наклонное отверстие позволяет монолиту сохранить пространственную и структурную прочность, однако из-за сложности и дороговизны работ многие предпочитают завести трубу уже над фундаментом, через стену. В этом случае к дому прикрепляется утепленный кессон, в котором устанавливается ревизия, а в некоторых случаях и запорная арматура.
Минус такого подключения заключается в том, что все разводки до сантехнических приборов придется делать по комнатам, поэтому таких вводов придется сделать минимум два – со стороны ванной комнаты и со стороны кухни. Если ванная комната находится в глубине дома, то по всем законам здравого смысла, одна из ее стен будет граничить с кухней. В таком случае, ввод можно сделать один, после чего протянуть вдоль стены трубу 110 мм до унитаза.
Если поверх плиты заливалась стяжка, то в месте прокладки трубы ее рекомендуется сбить, чтобы минимизировать подъем верхней точки трубы. В противном случае унитаз может потребоваться установить на подиум.

О процесс бурения и прокладке коммуникаций по дому, будет рассказано в одной из следующих глав.

Во избежание необходимости бурить плиту в процессе эксплуатации, предстроительное проектирование предусматривает установку дополнительной резервной трубы - на случай засора или разрушения первой.

Столбчатый фундамент

Столбчатый или свайный фундамент предполагает, что дом и перекрытие его пола будут находиться на некоторой высоте над уровнем грунта. Благодаря этому подвести к дому канализацию и водопровод не составит большого труда. Принцип здесь примерно, тот же, что и описанный ранее для плитного фундамента, с той лишь разницей, что часть трубы будет проходить по открытому воздуху, и строение никаким образом не может давить на коммуникации. Открытая часть труб обязательно утепляется.

Ленточный фундамент

При устройстве ленточного фундамента гильза закладывается прямо в опалубку во время его заливки, на глубине 50-70 см ниже уровня грунта. Решение о глубокой закладке ввода может быть принято для цокольного этажа, хотя в некоторых случаях разводку можно выполнить и по потолку подвала.

Если лента у строения имеет неглубокое залегание, то трубу целесообразнее пропустить под ней. Когда подошва заглублена ниже уровня промерзания грунта, ее пропускают прямо через монолит.

Устройство ввода после установки фундамента также возможно. Для этого потребуется пробурить сквозное отверстие, установить гильзу и провести через нее трубу.

Порядок и методы бурения отверстий в фундаменте

Конечно, заботиться о проведении коммуникаций правильнее до начала строительства дома, но иногда требуется произвести такие работы в уже готовом строении при его реконструкции, или когда изначально при заливке фундамента строители не учли этот момент – довольно частый случай в частной практике.

Ручной метод бурения

Для реализации такого метода потребуется мощный перфоратор. Это универсальный инструмент, с помощью которого возможно решать самые сложные задачи. Сразу скажем, что пробивать отверстие в фундаменте таким образом – это очень сложное и трудоемкое занятие. Причина в том, что монолит или бетонные блоки, из которых сложена лента, имеют большую толщину и плотность. Коронки для этого дела подходят плохо, так как имеют ограниченную глубину обработки.

Наиболее реальным методом является применение длинного бура, которым по диаметру ввода просверливается множество отверстий, после чего части бетона выбиваются пикой. Данный способ невероятно сложен, так как пробурить хотя бы одно отверстие глубиной в 40-50 см в монолитном бетоне займет много времени и сим, не говоря уже о том, какие нагрузки будет испытывать инструмент. А еще ведь нужно будет выбить центральную часть и что-то вырезать арматуру внутри.

Конечно, вы можете приобрести дорогую коронку нужной глубины, но сделать что-либо с ней вручную крайне сложно. Поэтому не стоит изобретать велосипед - сразу вызывайте специалистов, которые в кратчайшие сроки за 3-4 тысячи рублей пробурят вам это отверстие аккуратно, без лишних повреждений монолита.

Алмазное бурение

Говоря об алмазном бурении, можно сразу выделить ряд его преимуществ:

Идеально ровные отверстия, сделанные под нужным углом;
Возможность пробурить любую толщину монолита;
Высокая скорость – за минуту профессиональный бур проходит 4-6 сантиметров;
Никакой грязи – аппарат автоматически удаляет пыль.

В некоторых ситуациях потребуется применить мокрое бурение для охлаждения режущей коронки бура.

При диаметре отверстия в 120 см, которое требуется сделать под стандартный канализационный вывод, средняя цена по регионам составит 30 рублей за 1 см прохода. При необходимости наклонного бурения стоимость может возрастать. Также цену могут поднять сложные условия работы, но в целом процедура более чем доступна.

Установка для резки бетона имеет штатив, состоящий из опорной плиты, передвижного хомута и штанги телескопического вида; мощный электрический двигатель; режущую коронку. В качестве дополнительного оборудования подключаются системы пылесбора и подачи воды к месту реза.

Сам процесс бурения проходит в следующей последовательности:

Рядом со стеной дома копается котлован, размеров которого будет достаточно для размещения установки и оператора.
Производится установка штатива, который во время работы оборудования должен обеспечить полную неподвижность системы. Для этого станину крепят прямо к обрабатываемой стене вакуумным или анкерным способом. Перед установкой оборудования выполняется разметка.
В соответствии с условиями задачи подбирается тип и размер коронки.
На штатив устанавливается двигатель, подбирается количество оборотов, организуется подача воды для охлаждения коронки.
Производится бурение, которое в среднем занимает около 10 минут.

Монтаж наружной канализации

Порядок работ будет зависеть от того, куда необходимо врезаться – в септик или в центральную систему. Второй вариант оставим специалистам, так как помимо копки и прокладки труб подобное мероприятие нуждается в составлении проекта и регистрации его в надзорных органах. Предположим, что вами выведена канализационная труба из дома, необходимо установить септик и врезаться в него.

Подготовка траншеи и котлована

Септиков существует большое количество. Главная особенность этих очистных сооружений в том, что они являются автономными системами – каждый вариант со своим ресурсом.

Выгребные ямы морально устарели и не способны эффективно работать на протяжении длительного времени, однако застройщики коттеджей и прочего бюджетного жилья упорно ставят именно их. Многие частные застройщики тоже предпочитают именно этот вариант из-за его доступности.
Представляет собой такое сооружение вертикальную шахту из бетонных колец, установленную на дренажное или бетонированное основание. Принцип работы предельно прост – жидкая часть стоков должна впитываться в почву, тогда как твердая часть копится в шахте, и при наполнении откачивается ассенизаторной техникой.
Основная проблема такого септика в том, что со временем дно заиливается и вода перестает просачиваться в грунт, от чего объем шахты заполняется очень быстро. Такие системы не работают на плотных грунтах с высоким содержанием в его составе глины по тем же причинам. Не будут такие септики работать и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, из-за того, что в колодце всегда будет определенный уровень воды, и стоки будут уходить в грунт крайне медленно.
Конструкция требует копки глубокой ямы небольшой площади, достаточной для установки нужного количества колец. Аналогично устанавливаются и прочие септики, конструкция которых предполагает размещение всех рабочих частей оборудования в одном корпусе, например, аэротэнки.
Если решено устанавливать очистную яму, то надо замерить расстояние от точки вывода трубы из фундамента дома до предполагаемого места ввода ее в септик. Данное расстояние не должно быть меньше 4 метров. Также на положение ямы влияют и другие объекты на участке. Все расстояния нормируются СНиП - соблюсти их на небольшом участке не всегда возможно, но к этому нужно стремиться.
При помощи нивелира или любого, имеющегося под рукой уровня, определяется высота точки присоединения к септику. Естественно, необходимо учесть нормативный наклон трубы в 2 см на погонный метр ее длины. Пока все расчеты делаем на бумаге – скоро они понадобятся в деле.

Подсыпка дна песком обязательна, так как этот материал защитит трубы от давления грунта.

Уклон и повороты трубопровода канализации

Благодаря уклону труб, в них происходит самопроизвольное течение воды. Соблюдение нормативных значений – это залог долговечной и бесперебойной работы канализационной системы.

Если уклон будет недостаточным, скорости потока воды не хватит, чтобы эффективно смывать твердые части отходов. Со временем образуется засор.
Если уклон слишком большой, вода будет стекать значительно быстрее твердых отходов, что также приведет к образованию засоров.
Не допускается изменение угла наклона на протяжении цельного участка труб. Наличие такого дефекта также приведет к изменению скорости тока воды – последствия вам уже известны.
Также при проектировании трубопровода необходимо позаботиться о наименьшем количестве поворотов. По возможности нужно избежать всех поворотов под 90 градусов и заменить их плавными переходами по 45 градусов.

Прокладка наружных канализационных труб

Собрать трубопровод не составит большого труда, так как современные пластиковые трубы оснащены раструбами для быстрого и надежного монтажа. Для прокладки на улице используются трубы кирпичного цвета, как более прочные.

При сборке раструб всегда устанавливается навстречу току воды. Исключение составляют только соединительные муфты, у которых раструб есть с двух концов. По возможности не используйте этот элемент, чтобы повысить надежность трубопровода.
Во время монтажа не используйте герметики для уплотнения соединений. Если трубы качественные, то имеющихся резиновых уплотнителей будет более чем достаточно.
Избегайте перегиба соединений. Для незначительных поворотов используйте угловые фасонные элементы.
Каждые 10 метров трубы необходимо устанавливать ревизию на случай, если в будущем потребуется прочистка канализации. Даже если труба по улице идет всего 3 метра, ревизию стоит установить.

Иногда труба очень туго входит в раструб. Для облегчения процесса потребуется смазка. Используйте специализированные сантехнические составы, вазелин или мыльный раствор. Не применяйте масла на минеральной основе, так как они со временем приведут к разрушению резинового уплотнителя.

Для ввода трубы в колодец потребуется проделать в его стенке отверстие. Для этого используют перфоратор с коронками, сверлами и долбильными насадками. Место ввода герметизируется монтажной пеной или другими уплотнителями.

Засыпка траншеи

Саму трубу желательно полностью засыпать песком, но если его хватило только на дно траншеи, то ничего страшного - засыпайте выработанным грунтом, который также рекомендуется трамбовать слоями. Аналогично подсыпается оставшееся пространство вокруг шахты.

Так как и траншея, и шахта находятся на большой глубине, нормально утрамбовать подсыпку не представляется возможным, поэтому она еще долгое время будет проседать. Из-за этого производить отделку двора рекомендуется не ранее чем через год, когда грунт уплотнится естественным образом благодаря осадкам.

Теплоизоляция канализационных труб

Даже если труба закопана в земле на 15-20 см, дополнительно утеплять ее не потребуется, так как вода не стоит внутри. А вот открытые участи теплоизолировать нужно, так как при сильных морозах они, все же, промерзать могут, особенно, если есть засоры или канализация проложена с нарушениями нормативного уклона.

В качестве утеплителя используют специальные манжеты, либо минеральную вату, которую наматывают сверху. Данная мера обойдется недорого, поэтому советуем применить ее сразу, не дожидаясь холодов. При желании вокруг трубы можно построить теплый короб и разместить внутри ревизию. Такая оболочка защитит и сам утеплитель от воздействия ветра, солнца и влаги.

Монтаж внутренней канализации

Принцип прокладки внутренней части канализационной системы ничем не отличается от того, что был описан ранее для наружной. Изменяются лишь диаметр труб и нормативный уклон для них. Из особо важного отметим:

Канализацию необходимо оснастить фановой трубой, выходящей на крышу, или обратным клапаном, через который воздух во время залпового сброса воды будет поступать в трубы из помещения. Эти дополнения устраняют эффект создания областей разреженного давления в системе, который может нарушать работу гидрозатворов и приводить к появлению запахов в помещении.
Не допускается уменьшение диаметра трубы. Размер может только увеличиваться, в противном случае вам будут гарантированы засоры.
Уклон труб должен четко соблюдаться во всей системе.
Каждый сантехнический прибор с открытым сливом необходимо оборудовать системой гидрозатвора – переливом, в котором постоянно будет оставаться определенный уровень воды, не пропускающим воздух из канализации в помещения.
Трубы крепятся к стенам на специальные хомуты и клипсы, что позволяет избежать их провисания со временем.

Используйте качественные трубы от проверенных производителей. Коммуникации – это не та вещь, на которой можно экономить, ведь их ремонт затруднителен, и зачастую требует демонтажа отделки и даже стяжки пола.

Заключение

Значение канализационной системы в нашем быту трудно переоценить, поэтому к ее монтажу нужно подходить ответственно и со знанием дела. Также важно не допустить нарушения целостности фундамента дома, о чем также было рассказано в статье. Надеемся, материал для читателя будет полезным. Стройте сами, стройте с умом или просто знайте, что нужно потребовать с наемных работников!

Надо сделать ввод в дом воды. Точнее переделать. Сейчас труба идет от колодца на 1.5-2м глубиной, поднимается снаружи фундамента и через стену, по воздуху (с небольшим утеплением) входит в дом.
Неэстетично и проблемно из-за морозов.

Возникла мысль прокопаться под фундаментом и ввести трубу в дом подемным способом. Общая высота фундамента 100 см, под землей будет примерно 70. В связи с устройством отмостки и утеплением фундамент откопан примерно на 90 см, так что рыть снаружи не очень много.
Насколько отступить от нижней подошвы фундамента, чтобы делать там проход?

Чтобы минимизировать масштаб бедствия под фундаментом, предполагаю изнутри также срыть землю до фундамента и сделать небольшую дырку под ним, только чтобы сама ПНД пролезла, ну, в небольшом утеплении. Правильное решение или надо как-то иначе?

Рыл канаву под фундаментом. Чтоб надёжно было. Купил мешков строительных. В них песок. Ими под фундаментом забил. Но перестраховки.

Делал такое Снаружи подвел к месту прохода под фундаментом траншею, изнутри тоже откопал некий приямок, чтобы с двух сторон поместились два чела.
А дальше снаружи сел в траншею и буром начал горизонтально сверлить землю под фундаментом. Получается вполне себе аккуратная дырочка. На всяк случай в качестве гильзы вставил в нее кусок металлической трубы и через него провел трубы водоснабжения.

Фундамет то из чего и какой толщины Последнее, что моя делал бы - разрабатывал грунт под подошвой осевшего фундамента.

38 см. бетона М-300, лучший плиточник Волынской обл. профигачил за 2 часа "детской дрелью" (с) дид Макита + еще одной похожей (дабы успели остывать)

Прошлым сентябрем колодец новый осилил. пришлось новый ввод исполнить.

Я мысль свою изложил. обводнится грунт, в кисель превратится. и подсесть фундамент может без достойного основания.

Дренаж по периметру, вода самотеком уходит, без насосов.
Насколько на возможное обводнение окажет влияние небольшой локальный прокоп?

Тебе виднее же. но. прочность даже г/бетона ну пусть 100 кг/см2.

Не бывает грунтов такой и близкой прочности.

Скальное основание к грунтам относить не будем ;)

Я не спорю, советуюсь > но. прочность даже г/бетона ну пусть 100 кг/см2.

Я опасаюсь дырявить бетон из-за того, что дыркой я его ослабляю. А если попаду в арматуру - тем более ослабляю.
Не, не так?

Если его дырявить, то на какой глубине? Высоко смысла не имеет - в бетоне термоизоляцию не сделать, а сверлить 110 мм чтобы прокинуть утепленную трубу 32 мм - это как бы извращение.

Виталик мой сверлил/выдалбливал около 40 мм. диаметром (под 32-ю ПНД) но по диагонали (сверху вниз). Из котельной вышли на уровне минус 60 см. от поверхности грунта и ушли вниз.

Монтажной пены баллон выдул туда через два 12 мм. отверстия в бетонной отмостке.

Сплю спокойно. Личные изыскания по глубине промерзания диду представлял позапрошлой зимой.

Если я сделаю на -60 см, то от низа бетонной части фундамента останется 10 см. Это точно лучше чем опуститься еще на 10 см и не дырявить бетон перфоратором?
Я без подколки спрашиваю

Это точно лучше. даже при условии, что на фундаменте этом стоит девятиэтажка.

Грунт под фундаментом рассматривай как пластилин. мне кажется так понятней будет. Твой бетон стоит на пластилине. Какой из этих материалов предпочтешь лишить части прочности?

У половины рублевки, построенной в 90-е нет ни одной арматурины в фундаменте. просто поверь.

Арматуру ты перфоратором всяко не перебьешь. чуть сместится ~~дырка~~ отверстие твое.

Уже бы пробил. но в диде метод Зубилы моден - стройка стоит 2 года, но по 1 вопросу ежедневно имеем ;)

Убедительно) Спасибо. Я еще планирую вывести 110 мм канализации за пределы фундамента. В ближайший продых она вполне влезает, хотя и немного высоковато. Так и выводить через продых или тоже дырявить? 110 не 40. И сверлить замумукаюсь и арматуру уж точно не обойду

Прямо под бетоном, не отступая? > Непосредственно под лентой пропустить пнд в металлической трубе

Почему в металлической? Если там начнутся серьезные подвижки, целостность этой трубы будет мнэ. волновать в последнюю очередь )

Узбеки снизу подкопали завалинку толщиной метр Изнутри я саперской лопаткой. То есть, 180см глубина до дома, а дальше радиусный подъем метровый.

Ну что непонятного? Дошли до него на 1,8м, далее копали внутрь метр с радиусом 1м, уменьшая глубину. Я рыл изнутри. В подполе. Там 70см высоты.

Труба пнд32 в энергофлексе с греющим кабелем, который за 8 лет так и не включал.

Вот ты хорошую мысль подал, спасибо. Я ее подумаю Уже давно хотел сделать небольшой погреб под домом. А ведь верно - можно совместить.
Правда все остальные вопросы это не отменяет

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

Ввод канализации под плитным фундаментом.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Если фундамент уже залит

При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

Плитный фундамент

В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
сверху возводится легкая конструкция (будка);
внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

Ленточный фундамент

При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

Алмазное бурение отверстия в фундаменте.

Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Общие сведения

Канализация может быть как центральная, так и собственная, реализованная в виде септика или сточной ямы. Для прокладки канализации и подбора необходимого материала нужно проанализировать ряд факторов:

количество человек проживающих в домовладении;
расстояние до ближайших источников воды;
глубину промерзания грунта;
глубина залегания фундамента дома;
вид очистной системы.

Расстояние, на которое должно быть удалено очистное сооружение от дома – не менее 5 метров. Если есть возможность, то установить его можно и дальше, но при этом придётся увеличивать глубину траншеи, по которой планируется проложить канализационную трубу, чтобы обеспечить необходимый уклон для стока.

От источников питьевой воды очистное сооружение должно находиться на расстоянии не ближе 30 м.
Очистное сооружение не должно находиться близко к межевой линии.
Необходимо чтобы был обеспечен доступ транспорта к очистному сооружению.
Необходимо отвести территорию для сооружения полей фильтрации.
Желательно чтобы местность расположения обладала уклоном для удобства прокладки коммуникаций.

Расположение элементов канализационной системы

Плитный фундамент и прокладка коммуникаций

Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.

После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации. Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.

В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.

Виды очистных сооружений

Один из способов реализации очистного сооружения – это обычная выгребная яма, изготовить её можно:

залив раствором бетона;
из готовых кольцевых бетонных блоков;
обложив кирпичами.

Можно оборудовать яму пластиковой ёмкостью, но в таком случае исключается естественная фильтрация и встает необходимость периодически убирать накопившиеся отходы, что может быть связано с затратой средств.

Другой вариант – это изготовление самодельного септика, который построен на каскадном принципе расположения взаимосвязанных котлованов. Особенность расположения позволяет сточным водам самоочищаться по мере продвижения из котлована в котлован, смешиваясь с грунтовыми водами и выводиться в среду. Обслуживание подобного сооружения проводится намного реже обычной сточной ямы.

Оптимальным вариантом будет установка мини-очистной станции заводского изготовления. Хоть она и требует значительных затрат, но в результате можно забыть о её обслуживании, а вода из неё пригодна для полива огорода.

Вывод канализации из дома

Чтобы произвести вывод канализации из дома, нужно оценить несколько факторов, которые впоследствии могут повлиять на трудоёмкость процесса. Для начала нужно оценить глубину залегания фундамента дома, если она до 50 см, то нужно сделать подкоп под фундаментом. Но это будет целесообразно в случае относительно недалекого расстояния до очистительного сооружения (до пяти метров), так как чем дальше находится септик, тем глубже нужно будет копать траншею, для того чтобы обеспечить необходимый угол стока. Работа будет заключаться только в рытье траншеи от дома до очистительного сооружения.

Если дом большой и глубина фундамента более 50 см, то необходимо будет сделать отверстие в нём, причем диаметр этого отверстия должен быть больше предполагаемого диаметра канализационной трубы, для того чтобы поставить гильзу в месте прохождения канализации через фундамент.

Диаметр сточной трубы подбирается с учетом тех задач, которые должна решать канализация в вашем доме. Если задача удобств будет ограничиваться только душем и парой рукомойников, то её диаметр может не превышать 5 см. Если дом будет оборудован туалетом, то диаметр целесообразно увеличить в два раза.

Оборудование для работы

Отверстие фундамента необходимо делать под углом к наружному краю. Фундамент шириной до 40 см можно пробить вручную. Если фундамент большой толщины и сопровождается арматурой, то необходимо применять специальные установки, на основе электродвигателя и буровой установки, насадки при этом применяют в зависимости от исполнения. В случае армированного бетона применяют алмазные наконечники, а также из материала на основе победита. При этом отверстия получаются относительно ровными и не требуют дополнительной доработки.

Инструменты, с помощью которых можно проделать отверстие в фундаменте:

Для сопутствующей работы ещё может понадобиться болгарка с алмазным напылением на диск, если придется обрезать попадающейся по ходу бурения арматуры.

Если нет специализированного оборудования, один из методов производства отверстия в фундаменте – это проделывание буром нескольких контрольных отверстий, шириной около 1 сантиметра. Затем необходимо работать отбойным молотком. В случае если нет отбойного молотка, можно работать кувалдой.

Отверстие в бетоне с помощью бура для перфоратора

Проведение канализационной системы под фундаментом плиточного типа

Фундаментная плита – это самый серьезный тип фундамента. В этом случае основа дома представлена монолитной железобетонной конструкцией. Чтобы проложить под ней какую-либо коммуникацию, придется сильно постараться.

Плитный фундамент – это самый сложный тип основы для выведения канализации уже после постройки здания. В этом случае может использоваться лишь наклонное бурение, но и этот метод может привести к неприятным последствиям.

Если у вас есть возможность сделать выпуск канализации под фундаментной плитой еще до строительства здания, то это оптимальный вариант. В этом случае нужно произвести закладку гильзы уже после возведения опалубки. Только в этом случае выпуск канализации можно будет произвести максимально легко.

Алмазное бурение может применяться для того, чтобы сделать ввод в дом при уже существующем плиточном фундаменте. Однако этот способ очень дорого обходится и не считается абсолютно надежным, так как снижает эксплуатационные характеристики данного типа фундамента. Поэтому если у вас возникла ситуация, при которой заранее проложить канализацию в фундаменте не удалось, то придется сделать вывод ее через стену.

Для прокладки канализации под бетонной плитой подойдут пластиковые трубы

Как правильно вывести канализацию через стену:

К стене здания необходимо пристроить кессон. Это нужно для сохранения тепла в коммуникациях.
Внутри этой конструкции устанавливаются фильтры, счетчики и остальные коммуникации. Сама труба проходит внутри конструкции, а затем заглубляется на необходимое расстояние.
Далее монтируется сверху будка. Она утепляется и отапливается, так как без этого все коммуникации промерзнут.

Этот способ не очень удобен, потому что будку придется отапливать, а это лишние растраты электроэнергии. Поэтому лучше закладывать коммуникации еще на этапе строительства фундамента.

Параметры траншеи

После того как был проделан подкоп или технологическое отверстие и из дома выведена сточная труба, необходимо выкопать траншею под углом, который гарантирует сток канализационных вод. Угол уклона, под которым канализация должна будет следовать из дома к водоочистному сооружению, зависит от диаметра трубы и чем меньше его значение, тем под большим углом наклона необходимо закладывать конструкцию.

для трубы диаметром 50 мм необходимо 30 мм уклона на 1 погонный метр;
для трубы диаметром 110 мм – 20 мм;
для трубы диаметром 200 мм – 7 мм.

Есть два метода прокладки трубы, это так называемый глухой, при котором труба бетонируется и засыпается грунтом, и метод обойма, когда прокладывается дополнительная труба с большим диаметром, чем канализационная, и в неё уже делается вывод несущей трубы.

Чтобы произвести вывод канализации под фундаментом дома, нужно провести выборку грунта. Если до сливной ямы или очистительного сооружения расстояние 5 метров, то высота подъема трубы от входа в очистительное сооружение до выхода из дома, диаметром 100 мм, будет равна около 10 см.

Особенности проектирования

Самостоятельное проведение канализационной системы в загородном доме – работа сложная, но вполне выполнимая. Однако, чтобы сделать ее максимально легко и быстро, необходимо составить проект будущей системы канализации дома еще до того, как вы зальете фундамент. Ведь трубопровод в данном случае располагается в доме, а затем выходит на улицу и подсоединяется к централизованной канализации или септику. Поэтому еще на этапе формирования фундамента необходимо позаботиться о выходном отверстии для трубы. Если вы будете все делать правильно, то сложностей возникнуть не должно. Однако не всегда удается заранее построить подготовленный к выводу канализации фундамент. Иногда приходится производить такие работы, когда дом уже построен.

Факторы, влияющие на надёжность

Для обеспечения устойчивости грунта дно траншеи необходимо выложить щебнем. Если расстояние, на которое необходимо протянуть трубу более 5 метров, то для фиксации трубы необходимо использовать бетонные обхваты, которые должны располагаться с шагом 1–1,5 метра. Засыпать при этом трубу грунтом необходимо небольшими порциями, чтобы избежать возможной деформации конструкции и понизить вероятность выхода сточных вод наружу.

Укладка дренажных труб

Для того чтобы гарантировать работу канализации в зимнее время, необходимо утеплить трубу стекловатой или вспененным полиэтиленом. Но, для того чтобы полностью нейтрализовать негативное воздействие на сточную трубу холода, необходимо расположить её ниже глубины промерзания. Глубина промерзания грунта в зимнее время для каждого региона своя, и если на юге она может не превышать 20 см, то в северных регионах она может быть и более метра. Отсюда следует с особым внимаем подходить к тому, на какой глубине располагать канал.

Подкоп под бетонным основанием

Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.

Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.

Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.

При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта. Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала. Это вызовет дополнительные финансовые расходы.

Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.

При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить, исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.

Засыпка траншеи проводится осторожно, маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона.

Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.

Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.

Внутренняя канализация

При прокладке коммуникаций внутри дома не стоит злоупотреблять с изгибами труб, все объекты, из которых должны появляться сточные воды, по возможности нужно установить на одном стояке. Для того чтобы предотвратить засоры, трубы не должны примыкать друг к другу перпендикулярно. Соединения стояка с выходной трубой необходимо провести через переходник, который обеспечивает угол на гранях двух соединенных труб в 135 градусов.

Самым безобидным последствием ошибки в прокладке труб или некачественного исполнения конструкции внутренней канализации, будет постоянно забитая раковина. Если же должным образом выполнены внешние коммуникации, то результатом может быть попадание сточных вод в источники питьевой воды.

Вывести канализацию из дома не представляет особого труда. При проектировании канализации на территории своего домовладения, рекомендуется соблюдать осторожность. Ошибки при проектировании или некачественный монтаж могут привести к перебоям в работе сточной системы, а ещё хуже – к полному выходу её из строя и нанесению вреда окружающей среде. Необходимо всё делать качественно и с первого раза.

Коротко о главном

При проектировании фундамента, в обязательном порядке надо рассчитать, как через него будут проходить трубы водопровода, канализации и другие необходимые коммуникации. Все требуемые нормативы прописаны в пунктах СНиП – №№ 31.13330 и 32.13330.

Если в случае с ленточным фундаментом можно ограничиться закладкой гильз, через которые впоследствии будут проведены трубы, то при выборе плитного основания, работы по нужно будет проводить параллельно.

Трубы, которые заводятся в дом на свайном фундаменте, нужно обязательно утеплять.

Читайте также: