Как сделать платы для приборной панели
Итак, я это сделал.
Давно хотел сделать подсветку приборки белого цвета, еще как то на марке 100 кузове увидел и очень понравилось.
Долго думал как реализовать: портить такую штуку как приборная панель не хотел категорически, а она довольно хрупкая штука.
В общем-то подтолкнуло меня прочтение вот этой темы:
Технология тюнинга подсветки приборных щитков
Собственно и принцип я решил взять из нее же.
Ну и много полезного по конкретно нашей приборке , взял из темы фамилеводов: ПРОЕКТ: тюнинг приборной панели
Начнем:
Снимаем приборку с машины, для этого откручиваем 2 самореза, которые удерживают облицовку приборки, крестовой короткой отверткой.
- Далее тянем на себя облицовку-она на 2 защелках.
- Далее откручиваем той же отверткой 3 самореза крепления самой приборки.
- Вытаскиваем на себя правый край приборки и сверху отсоединяем 1 разьем , далее выводим на себя всю приборку и слева отсоединяем еще 2 разьема. Замечу, что ездить без приборки можно, но недолго: на будет заряжаться акумулятор (из-за нарушения цепи контрольной лампы) Так что не советую, особенно зимой.
- Выводим приборку влево, против часовой вокруг рулевой колонки. Тащим домой.
- Далее с обратной стороны откручиваем саморезы крепления кожуха и выводя защелки из зацепления снимаем его.
- нажимая защелки по периметру козырька , отсоединяем стекло с черными "очками" приборов от корпуса.
Дальше лучше не снимать стрелки и вытащить машинки вместе со шкалами: маленькие стрелки (темп. и бенз.) просто с обратной стороны открутив по 3 болтика на машинку, большие : Спидометр и тахометр, с обратной стороны отогнув язычки машинок. Я позно увидел тему Bosss_Krasnoyarsk-26 , и потому большие стрелки я таки снял, причем они, паразитки, вытащились вместе с осями.
"пипец" подумал я, попал. Но не все так страшно ;)
Даа, рельеф корпуса приборки у нас, мягко говоря - не подарок. В нескольких местах корпус очень близко к шкалам находится, что Очень осложняет достижение равномерности подсветки, ибо для диодов надо хотя бы 1-1.5 см и тога с фильтром из тарелки будет отлично. Унас так не получается.
- Выпаиваем оба дисплея: одометр и индикатор АКПП. Я выпаилвал мелким паяльником на 20 Вт , руками создавал натяг и по очереди грел "ноги".
дисплей акпп еще не выпаян, технология та же, подсвечен штатно тоже зелеными светодиодами:
Да, узор на приборке это пыль такая :)
рельеф приборки. область тахометра:
маленькие шкалы, сняты вместе с машинками:
выпаянный дисплей одометра: он подсвечивается 6-ю зелеными диодами:
Итак цвет дисплея задается 6 зелеными светодиодами, убираем их.
Проверка дисплея на просвет:
Штатный рассеиватель и корпус дисплея:
На обратной стороне корпуса 6 дырок под диоды. Кусачками убираем перемычки. .
..и делаем 1 прямоугольную:
Далее вырезаем маленькую платку и примеряем ее на место:
штатные светики стояли все параллельно, потому платку паяем в любые дырдочки разной полярности. Светодиоды белые 3020PWC здесь резисторы не требуются: штатно все уже продумано. На фото 3 светодиода, это промежуточный вариант, итого поставил 6 штук.
Далее ставим дисплей, не забыв про рассеиватель.
Индикация акпп абсолютно аналогично, только я там не ставил платок. а просто штатные диоды подрезал у самых голов и на ноги от них припаял свои smd.
Далее вырезаем платку для подсветки маленьких шкал и разметив по 3 диода на шкалу, рисуем рисунок будущей платы:
. и примеряем ее на место, справа видна малюсенькая платка для подсветки символов температуры и бензина:
На больших шкалах есть детали из оргстекла: световоды типа , загнутые для подсветки стрелок, так вот загибоны убираем, нам он ни пригодятся:
на маленьких шкалах точно так же:
Далее на пленке плотной (использовал от 2стороннего конверта под сидюшки) размечаем контуры будущих плат:
Примеряем на приборке:
Вырезаем платы на текстолите:
подогнав все платы и проверив что ложатся ровно:
Размечаем примерное положение рисок и цифр на шкалах. наносы заметки на платы:
готовим платки для подсветки стрелок (такой вариант применим только если сняты стрелки, в противном случае- опишу дальше):
рисуем схему будущих дорожек:
бодяжим хлорное железо, я травил первый раз в жизни. Дело не шибко хитрое, но ньансы лучше почитать в инете: раствор пачкается.
травим платки в растворе:
промываем и облуживаем:
и снова примеряем на приборку:
Светофильтр с обратной стороны шкал убираем ватными дисками и жидкостью для снятия лака (я использовал самую дешмань из ашана "Ласка" без ацетона):
Далее напаиваем светодиоды и резисторы.
Я использовал резисторы номиналом по 1кОм на каждый светодиод.
сразу скажу что маленькие шкалы сразу отлично получились, так как там расстояние от светодиодов до шкал нормальное и не надо никаких рассеивателей.
А вот с большими шкалами было непросто: изначально примерно по 10 светиков поставил на спид. и тах. , вырезал из тарелки рассеиватель и приклеил его к стекляшке-световоду, проверил:
нда. получилось ужасно! Очень расстроился и пожалел что вообще это затеял.
В итоге вырезал второй рассеиватель из тарелки и приклеил его с другой стороны стекляшки-световода, и на примере тахометра вот такое расположение и количество светодиодов позволило говорить о равномерной засветке:
проверка на столе:
Болльшие стрелки подсвечены 3 светодиодами 3028+резисторы 1кОм на каждый.
Далее подсветку мелких стрелок делал практически так же как автор отчета по фамильке, только немного крепил светодиоды по другому , не принципиально. На мелкие стрелки хватит по 2 светика последовательно и 1 кОм резистор на цепь. Стрелки эти работают на меньших углахи сами короче.
В итоге получилось вот так (2 фотки с разными настройками фотика):
В реале гораздо красивее смотрится :) Дисплеи как на верхней фотке , а шкалы почти как на нижней.
Далее оговорка для тех, кто содрал стрелки как я.
Есть замечательная фича у наших приборок, мне ее рассказал камрад Shur1k, а он , ясен пончик, откуда то ее тоже скопипастил (пусть сам признается откуда) :
"Тема касается тех у кого ОДОметр цифровой. Рылся в документации на протеж и нашел интересную штуку по тестированию панели приборов.
Так вот там есть код 12, и панель сама подымает стрелку до 60ти, вам остается только стрелку поставить на 60. 13 код отвечает за тахометр. Также есть уровень бенза, температура, проверка лампочек, салонного освещения и т.д.
В общем скидываем клему с минуса, ждем 30 сек (по мануалу, на практике 10 достаточно) я оставлял дверь открытой чтобы от пиканья напруга с сети ушла (тоже по мануалу). Цепляем клему и следущее надо проделать в течении 30 сек (за глаза, я один справился): бежим в машину ставим ключ в положение ON и нажимаем кнопку открытия двери (смысле та что отвечает за индикацию открыта или закрыта дверь), в общем нажимаем три раза, затем 3 раза на кнопку одометра и вот, мы в режиме теста. одометр показывает 00, при каждом нажатие код увеличивается. обратно не вернешся, опять с клемы приходится начинать.
немножка кодов, которые полезные немножко:
4 индикатор открытия двери
11 показывает Off при запуске двигателя в ON, зачем надо ХЗ =)
12 спидометр на 60 км.ч
13 одометр на 3000 оборотов
14 включает зуммер
16 индикатор заканчивания бенза
22 количество бензина, 0.78 при половине бака показывал
23 тест стрелки бенза
24 температура ОЖ, на холодном 118 было на полностью нагретом 52
25 тест стрелки температуры
27 тест света в салоне
остальное дребедень, либо нет описания в мануале."
В общем именно эту фичу я использовал для точного позиционирования больших стрелок.
то есть включаете диагн. режим. далее добираетесь до 12 функции и ждете: стрелка спидометра делает полный проход до 180 и потом возвращается на 60. Если встала криво. аккуратно ее вынимаем и ставим на 60.
Так же и тахометр, тока он не делает прохода- сразу на 3 встать должен. корректируем его стрелку, все. собираем приборку.
Ставим все на место и премся от клевой подсветки :)
Подробно все не разжевываю. потому как в отчете по фамильке все есть.
Если кому пригодится, буду рад, Если есть вопросы, задавайте.
Выражаю благодарность Bosss_Krasnoyarsk-26 за его тему.
Светодиодная приборная панель своими руками <= Stepwgn. Тюнинг, обустройство, доп.оборудование
Отгибаем защёлки, которые крепят катушки и отделяем трафарет от корпуса приборной панели. Трафарет в некоторых местах обработан липким веществом. Чтобы не прилипала всякая пыль, ворсинки и т. д. и т.п. я наклеил на эти места прозрачный скотч. На фото видно.
Приборная панель спереди без трафарета, но с платой радиоэлементов на заднем плане. Да, снимите сразу пимпачку , ну кнопку сброса, чтобы не мешала.
Теперь начинаем основную кропотливую работу. Подготавливаем светодиоды. Светодиоды применяем по размеру двух типов 3 мм и 5 мм. Я применил какие у меня были. Лучше работать с 3 мм. Яркость свечения почти одинаковая. Для подсветки трафарета применил синие 3 мм и 5 мм сверхяркие светодиоды в прозрачном корпусе. А для подсветки стрелок красные сверхяркие 3 мм светодиоды. Для подсветки трафарета нужны светодиоды без линзы. В продаже есть. Я переделывал светодиоды, т.е. спиливал линзу на шаблоне. Пилите гири Шура, они золотые.
Теперь немного в курс электроники. Светодиод имеет плюс и минус. Почти у всех светодиодов, если они купленные в магазине, длинная ножка обозначается плюсом. Можно определить вывода простым цифровом мультиметром. И так мы определили вывода светодиода, но его нельзя включать в бортовую сеть нашего авто без сопротивления. По опыту оптимальное сопротивление лежит в диапазоне 560-680 Ом. Я выбираю обычно для сверхярких светодиодов 560 Ом (полоски на сопротивлении зелёная, синяя, коричневая, последняя может быть золотистая или серебренная). Так вот каждый светодиод нужно подключать через это сопротивление. У меня были светодиоды на 12 вольт, выписанные раньше через интернет. Думал поставлю без сопротивлений и будет нормалёк. Не вышло, пока пару не спалил. Пришлось включать через 100 Ом. Вот такая эта физика.
Дальше делам приборную панель, т. е. делаем светодиодную подсветку. Много вариантов испробовал: клеил на панель блестящую самоклеющую фольгу, подбирал расстояние между светодиодами, высоту светодиодов. Результат: фольга в топку, высота оптимальная от спиленной линзы до трафарета 8 мм. Расстояние между светодиодами разное. Берём кальку, кладём на трафарет шкалы тахометра и на кальке обозначаем центры цифр. И так для всех шкал. С кальки переносим на корпус приборной панели. Сверлим дырочки под светодиоды и выполняем монтаж, не забывая про высоту. Подключаем Должны получить вот так.
Над катушками указателей топлива и температуры есть одно углубление. Так как у меня не хватило красных 3 мм светодиодов, то я поставил 5 мм светодиод, частично удалив часть световода. Фото в студии.
Края световодов покрыл чёрной красочкой чтобы не было засветки трафарета. Всё вместе получилось так.
Подсветка одометра.
Достаём заброшенную на полку плату. При помощи иглы от шприца или отсоса олова осторожно выпаиваем выводы ЖК индикатора. Отделяем корпус и индикатор. В корпус ставим светодиоды.
На фото получилось не очень, сильно светло. Ну вот и всё. Есть вопросы, отвечу. Устал писать.
Привет всем. Сегодня я напишу об опытах, которыми я занимался две прошлые недели.
Идея пересветить приборку платами принадлежит DMMC , а я согласился потому, что в моей приборке перегорели 2 светодиода. Один не горит, второй мигает и на приборке дискотека. Так же нужно было сделать плавный розжиг, чтоб совсем хорошо было.
На драйве надыбал схемы для плавного и приборки, если хорошо поищете — тоже найдёте. Поехал покупать текстолит, диоды, сопротивления и прочие необходимые ингредиенты.
Необходимо:
— Текстолит;
— Диоды 3528 белого цвета;
— Сопротивление 330 Ом (Для светодиодов белого цвета, для других нужно рассчитывать);
— Паяльная кислота, припой, лимонная кислота, перекись водорода и жидкость для снятия лака (или что есть под рукой для снятия тонера с микросхемы)
Распечатал на глянцевой бумаге схемы,
и стал их переводить на текстолит утюгом.
Сразу говорю, не лепите схемы так, как я их налепил, очень трудно потом их выпиливать.
Стал выпиливать электролобзиком, большие куски выпилил, а мелкие как?
Высверливал дырочки по контуру и отламывал потом…
Делал это всё как всегда ночером, хорошо соседи не пришли. Ладно, вырезал, теперь надо травить, набадяжил раствора и закинул травиться.
Вытравились платы, теперь надо лудить.
Пролудил, делов то. Дальше припаял диоды и сопротивления.
Изначально я купил сопротивления на 300 Ом, потому, что на 330 не было. И с такими сопротивлениями диоды стали мигать, вот я не знаю почему, вопрос остаётся открытым до сих пор. Но я надыбал у себя в закромах сопротивления от светодиодной ленты, они оказались как раз на 330.
После того как поменял сопротивления, диоды перестали моргать, но на одной плате. На второй моргают до сих пор, а там сопротивления на 430 Ом (на безрыбье взял что было). На второй не половинке, а второй полной подсветке приборки. Делал две, на одной всё норм, на другой — не норм.
Подцепил — работает, светит как надо, красиво.
Теперь нужно браться за плавный. Вот с ним то я намучился.
Схема Fatal1ty у меня не стала работать, собрал всё по мануалу! Но нет. Думал в печатке дело, перерисовал сам 5 раз — не помогло. А вот когда детали соединял без печатной платы, просто так — работало!
Фиг знает что не так. Устал я с этим возиться и бросил всё на неделю, чтоб голова остыла.
Примерно через неделю DMMC скинул мне новую схему, попросил его проверить, он собрал всё — работает, я нарисовал в проге печатку и мы вытравили её на следующий день.
Ингредиенты:
— Конденсатор 2200 mkF 16V
— Транзистор КТ817
— Резистор 680-700 Ом (у меня 680)
Давно не писал сюда ничего. Банальщину (типа замена заднего ступичного подшипника) писать неохота, надо какой-нибудь более-менее ценный контент.
Еще днем практически не видно зеленой иконки включенного ближнего света. Светодиоды, они не вечные, тоже стареют со временем, причем – неравномерно, красные – меньше всего, затем садятся зеленые, белые мрут больше всего. Вот пример "полуперепаяной" платы, где очень виден контраст между новыми и старыми белыми светодиодами (справа — новые, слева — старые):
Разборка приборки больших знаний не требует выкрутить два винта сзади, отщелкнуть все защелки, стрелки снимать путем сворачивания против часовой стрелки, с одновременным вытягиванием на себя.
Особенности монтажа светодиодов:
Светодиод кроме того, что припаян к плате, еще и приклеен к ней, я разогревал одну из клемм диода, до уверенного расплавления припоя, чуть её приподнимал над платой, затем грел другую и снимал светодиод с платы.
Перепайка белых светодиодов не имеет особенностей, разве что их много, вроде 24 штуки. Покупать надо с запасом, плюс 3-5 штук на случай убиения/потери светодиодов при пайке.
Зеленых диодов – меньше, менял на иконку ближнего света (2 шт) и указатели поворотов – тоже по две штуки. Новые зеленые светодиоды от старых отличаются другим оттенком и дикой яркостью на том же токе. Для стрелок указателя поворотов пришлось найти резисторы, который отвечает за ограничение тока и удвоить их сопротивление. Резисторов два в параллель по 620 Ом, выпаиваем по одному:
После этого короткие стрелки стали ярче и равномерно подсвечены. Это результат съемки ночью на минимальном уровне освещения:
Как правильно выставлять положение стрелок после перепайки:
Делается это на столе. Я прикупил себе пару 32- контактных разъемов на приборку и сделал стендик, чтобы приборку можно было включать на столе, а не бегать постоянно в машину, ибо бегать придется много и будет это долго.
Стрелки слегка одеваются на оси в районе нулевых положений, чтобы можно было легко снять. Далее, подключается VagCom блок 17-приборка и врубается тест исполнителей. Все стрелы ползут до упора вправо и затем останавливаются торчком вверх на серединах шкал. Кривые стрелки снимаются с оси (вы ведь их не крепко надели на неё?) и выставляются строго на середину шкалы. Тест исполнителей выключается. Повторять до полного удовлетворения вашего внутреннего перфекциониста, пары-тройки раз обычно хватает…
Схема включения приборки на столе:
Синий разъем приборки:
7,9,24 — масса
1,23,30 — питание 12в
Зеленый разъем приборки:
28 — К-линия, 7й контакт диагностической колодки
Диагностический разъем (ВагКом):
4,5 — масса
16 — питание 12в
7 — К-линия, 28й контакт зеленого разъема приборки
Сегодня мы рассмотрим использование печатных плат для изготовления подсветки приборной панели.
Разбираем приборную панель. Снимаем верхнюю крышку, получаем доступ к стрелкам. На среднем разъёме находим контакты питания приборной панели (17 и 21), подаем напряжение. При этом, стрелки встанут в определённое положение. Клеим малярный скотч и отмечаем положение стрелок. После этого, разбираем панель до конца.
После этого необходимо снять стрелки. Что бы сделать это правильно нам понадобится пинцет или узкогубцы. С обратной стороны шкал идет вал на стрелку. Зажимаем его и, покручивая стрелку, раскачиваем и тянем.
Теперь нам необходимо сделать три платы (тахометр, спидометр, бензин и темп). Технология изготовления плат (технология ЛУТ)Была описана в одной из наших прошлых статей. Удаляем лишнюю пластмассу и монтируем платы в приборку.
Далее припаиваем светодиоды и проводку к платам и проверяем на работоспособность.
Теперь необходимо сделать подсветку стрелок. Для этого нам понадобится изготовить два кольца (тахометр и спидометр) и два полукольца (бензин и темп). Для экономии места используем светодиоды красного свечения 2 мм, припаиваем последовательно в группы по четыре светодиода.
.jpg)
Готовые кольца клеим на плексиглас шкал. У плексигласа шкал необходимо отпилить часть, которая идет на подсветку стрелок, так же необходимо закрасить черным маркером поверхность вокруг кольца, что бы избежать возможных засветов.
Теперь,скорее всего, в накладках придется расширить отверстия, для того, чтобы конструкция собралась.
Ставим обратно стрелки. Для этого снова подаем питание на панель. После этого выключаем питание, чтобы убедиться, что стрелки встали ровно по отмеченным ранее рискам.После этого нажимаем на стрелку, что бы она полностью села на шкив.Далее окончательно собираем приборную панель и устанавливаем ее в автомобиль.
Многие автолюбители не довольны подсветкой своей приборной панели в вечернее и ночное время. А ведь некачественная подсветка или ее полное отсутствие негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Поэтому многие умельцы своими руками занимаются автотюнингом, делая дополнительное освещение своего автомобиля. И в первую очередь делается освещение приборной панели.
Очень часто для этих целей используют светодиоды, которые обладают массой преимуществ и позволяют создать своими руками качественное освещение внутри салона автомобиля. Данная статья расскажет вам, каким образом можно у становить в приборной панели такой тип подсветки и нюансы, которые следует соблюдать в данной ситуации.
Для чего нужна дополнительная подсветка?
Сегодня тюнинг автомобиля проводят не только снаружи, но и внутри его салона и лучшего места, чем приборная панель не найти. Диоды, встроенные в панель, позволят добиться следующих положительных моментов:
- придать приборной панели новый необычный вид;
- качественно подсветить важные элементы приборной доски;
- сделать дополнительную подсветку салона транспортного средства;
- сделать поездку на машине более комфортной;
- повысить безопасность дорожного движения. Когда панель приборов хорошо освещена, на ней отлично видны все показатели, которые позволяют правильно оценить положение автомобиля на дороге и не нарушать своей ездой правила дорожного движения.
Самым простым способом освещение такого элемента машины, как приборной панели является установка диодов в нее. Здесь можно использовать следующие виды светодиодной продукции:
- отдельные диоды. Применяя их в качестве подсветки, можно создать полноценное или декоративное освещение приборной панели. Стоит отметить, что светодиодные могут светиться разными цветами. Поэтому такая светодиодная подсветка может красиво дополнять внешний тюнинг, светясь с ним в одной цветовой гамме;
Обратите внимание! Дополнительное освещение приборной панели, созданной с помощью таких диодов, позволяет встроить их практически в любую часть доски. В результате подсветка будет максимально полно отвечать требованиям автовладельца и давать освещение там, где в нем действительно имеется потребность.
- светодиодная лента. Такая лента очень часто используется в качестве декоративной подсветки не только автомобиля, но и домашних помещений или уличных элементов. Она может быть легко заменена на другую, что позволит изменить надоевшую цветовую гамму на новую. Светодиодная лента имеет самоклеющуюся основу, с помощью которой ее монтаж своими руками осуществляется достаточно легко и довольно быстро.
Несмотря на простоту работы со светодиодной лентой, наиболее часто для освещения приборной панели автомобиля используют диоды. Такой выбор связан с определенными преимуществами использования именно такого типа подсветки.
Почему светодиодная подсветка предпочтительнее
На данный момент на рынке осветительных приборов существуют самые различные изделия, которые можно применять для освещения любой марки автомобиля.
Обратите внимание! Не каждая марка автомобиля в действительности нуждается в таком виде освещения. Некоторые производители уже на стадии производства включают в приборную панель качественную светодиодную подсветку. Обычно такая ситуация характерна для дорогих иномарок.
Производственная подсветка приборной доски
Но в большинстве транспортных средств такое дополнительное освещение отсутствует или является неполноценным. Особенно это ситуация актуальна для старых моделей, которые были изготовлены в те времена, когда о светодиодной подсветке еще не слышали.
Выбирая светодиодный тип освещения, автовладельцы руководствуются следующими положительными моментами такой подсветки:
- диоды такого плана имеют небольшие габариты, что позволяет их установить в любом месте приборной доски. При этом они легко массируются;
- простая перепайка светодиодов для различного их соединения между собой. Причем, если совершается перепайка светодиодной ленты, то данная процедура проводится по определенным правилам, которые характерны и для работы с отдельными диодами;
- даже небольшое количество диодов, установленных на панели, могут создать полноценный тип освещения, достаточное для комфортного вождения автомобиля;
Обратите внимания! С помощью таких элементов можно сделать подсветку даже сигнализации.
- возможность сделать не только белую, но и цветную подсветку. Диоды могут давать красивое и частое свечение зеленого, желтого, красного, фиолетового, зеленого или синего цветов. При этом из замена на новый цвет возможна в будущем и не потребует от автовладельца чрезмерных усилий;
- данный тип освещения потребляет минимальное количество электроэнергии, что очень важно для автомобиля и его сигнализации, работающего от аккумулятора.
Особенности организации светодиодной подсветки
Светодиодная лампочка для машины
Используя светодиодную подсветку для автомобиля можно использовать диодные лампочки со стандартным цоколем. Таким образом можно осветить кнопки приборов на панели. В ситуации, когда следует подсветить сразу несколько приборов, для качественного освещения следует использовать светодиодную лампочку, помещенную в специальный патрон. Для этого нужна специальная перепайка. Но можно просто купить в магазине или на рынке.
Кроме этого для освещения приборной доски автомобиля и его сигнализации можно использовать лампочки, которые дают узкий световой поток. Его можно получить у обычной лампочки путем применения специального рассеивателя (линз) для освещения. Таким образом в первой ситуации освещение окажется точечным, а во втором – световой поток будет падать под определенным углом.
При организации подсветки кнопок можно применять источники света с направленным световым потоком. А вот для освещения панели спидометра и сигнализации следует отдать предпочтение лампочкам, дающим большой угол рассеивания. Хотя это уже можно оставить на индивидуальный выбор автовладельца.
Как организуется подсветка стрелок
Очень часто в автомобиле нужна именно подсветка стрелок приборной панели.
Подсветка стрелки прибора
В ситуации, когда необходимо установить диодное освещение стрелок на приборной панели необходимо проделать следующие манипуляции:
- проводим зачистку краски стрелки с трех сторон. Зачистка краски проводится снизу стрелки и по ее бокам;
- после этого зачищенные поверхности следует закрасить канцелярским белым штрихом или белым лаком для ногтей. Также можно использовать и обычную белую краску, но с ней будет немного больше возни;
Обратите внимание! Закраска стрелки в белый цвет поможет увеличить световой эффект.
Закрашенные стрелки спидометра
- после этого берем три светодиода. Их нужно спаять между собой последовательно;
- спаянные светодиоды следует поместить в приборную панель. В ней предварительно нужно просверлить отверстия для установки диодов и маскировки проводов.
После этого они подключаются к источнику питания и ваша стрелка светиться тем оттенком, какого цвета были выбраны светодиоды.
Некоторые умельцы делают подсветку стрелки таким образом, чтобы она могла изменять цвет в зависимости от изменения показаний спидометра. для организации такой подсветки нужно использовать диоды трех разных цветов:
Эти цвета являются стандартными. Помните, что для каждой стрелки нужно использовать по три диода в той последовательности, в который вы хотите получить свечение. Таким образом световой поток будет достаточным для качественного освещения метрической части прибора.
Готовая подсветка стрелки
Обычно для минимальных показателей используют зеленый цвет, а для максимальных – красный. Диоды следует размещать под каждой стрелкой по кругу ее движения.
Организация подсветки кнопок управления печкой
Второй по популярности ситуацией в организации освещения приборной доски в автомобиле является подсветка кнопок управление печкой.
Кнопки управления печкой
Отражатель из фольги
Организация подсветки кнопок консоли, предназначенных для управление печкой осуществляется следующим образом:
- вначале снимаем ручки, а также стекло с блока управления;
- делаем из фольги отражатель. Его нужно будет закрепить под снятым стеклом;
- затем аккуратно откручиваем у консоли нижнюю часть. Под ней и будет располагаться патрон со старым источником света, который подлежит замене;
- заменяем старую лампочку на светодиод;
Обратите внимание! Под нижнюю часть консоли можно установить светодиодную ленту. Она, благодаря своей самоклеющейся основе легко займет необходимую позицию. В данной ситуации она будет подсоединяться своими проводами через патрон. Здесь главное соблюсти полярность проводов иначе светодиодная лента не будет светиться.
- после установки светодиода, возвращаем все части консоли на прежнее место в обратной последовательности.
Готовая подсветка консоли
Наиболее простым способом создания подсветки предполагает следующие манипуляции:
- достаем из консоли кнопку;
- разбираем ее на составляющие элементы;
- внутри такой кнопки должна находиться лампочка, которая меняется на светодиод;
- если есть необходимость, из кнопки можно извлечь светофильтр или скомбинировать его с новым свечением диода. В результате можно получить новый красивый и неповторимый оттенок.
Как видим, подсветка консоли, предназначенный для управления печкой в автомобиле осуществляется достаточно легко.
Комбинированная подсветка приборов
Чтобы осуществить данный тип освещения, необходимо запастись следующими материалами:
- двусторонний скотч;
- светодиод в патроне (три штуки);
- фольга.
Для того, чтобы снять приборную панель, необходимо уточнить этапы снятия с инструкцией, которая прилагается к транспортному средству. Алгоритм действий здесь имеет следующий вид:
- снимание приборную комбинацию;
- аккуратно отворачиваем спидометровый тросик и отсоединяем все имеющиеся штеккеры;
- в верхней части приборной панели должны размещаться источники подсветки – три лампочки. Также здесь будет зеленый светофильтр. Его можно убрать или оставить;
- проводится замена лампочки на светодиоды и устанавливаем рассеиватель из фольги. Его закрепляем с помощью двухстороннего скотча.
Готовая подсветка приборной панели
После этого осталось только собрать все детали панели и установить их на прежних местах.
Обратите внимание! В любом случае организации подсветки можно спокойно экспериментировать с цветами светодиодов, чтобы получить наиболее красивый тип свечения.
Заключение
Для того, что качественно провести замену освещения приборной доски, можно использовать как отдельные светодиоды, так и целую светодиодную ленту. При этом подсветка может осуществляться как отдельной части консоли, так и всей ее площади. Главное – правильно подключить диоды и ленту, не перепутав полярность проводов.
Читайте также: