Как сделать острый наконечник из дерева

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 01.09.2024

Начинающим резчикам по дереву вовсе не обязательно обзаводиться всем тем многообразием инструментов, которым работают опытные мастера. Более того, это не очень полезно с точки зрения становления техники. Для первых шагов в освоении резьбы лучше иметь небольшой набор инструментов. Так начинающий резчик сможет лучше понять тонкости работы с каждым резцом, хорошо прочувствовать строение древесины и освоить базовые приемы обработки поверхностей. По мере роста своих навыков, резчик сам начнет чувствовать необходимость в дополнительных инструментах.

В этом руководстве мы будем говорить о том, какие инструменты используются для разных видов резьбы по дереву – опишем особенности резцов, ножей и стамесок, которые должны быть у начинающих мастеров, осваивающих тот или иной стиль резьбы.

Виды резьбы по дереву

Чтобы правильно выбрать первый комплект инструментов для резьбы по дереву, а также вспомогательное оборудование, нужно определиться, какой художественный стиль вы будете осваивать. В этом случае логичнее всего действовать от простого к сложному. Большинство резчиков сначала учатся геометрической и контурной резьбе, после чего переходят к более сложным стилям – плоскорельефной и скульптурной. Для каждой из техник рабочими лошадками является свой набор инструментов. Поэтому для начала кратко рассмотрим основные художественные направления и опишем стартовый набор оборудования и инструментов для каждого из них.

Геометрическая резьба

Такая техника самая простая в плане освоения, но это никак не преуменьшает ее художественной ценности. Суть этой резьбы сводится к повторению в определенной последовательности клинорезных выемок (врезок), отличающихся размером, глубиной, геометрией углов. Разновидностей таких врезок не очень много, но с их помощью можно получить неограниченное количество самых разнообразных узоров, не похожих друг на друга. Как отдельный подвид геометрической резьбы выделяют скобчатую технику. Здесь узор выполняют не ромбовидными и квадратными выемками, а скобчатыми углублениями, которые обычно делают полукруглой стамеской.

Контурная резьба

По своей сути такая техника – это тот же рисунок, только вместо листа бумаги здесь используют деревянную доску, а вместо карандашей – тонкие резцы. При помощи линий различной глубины и ширины мастер прорисовывает композиционный сюжет. Принципиальное отличие контурной резьбы от других стилей – отсутствие выраженного рельефа и объема.

Прорезная (ажурная) резьба

Главная особенность такой резьбы – наличие в изделии сквозных пропилов. По сути, это стиль, в котором встречаются два вида декоративно-прикладного искусства – резьба по дереву и выпиливание лобзиком. Прорезную резьбу делают как на плоскости, так и на объемных скульптурах.

Рельефная резьба

В рельефной резьбе рисунок или узор создают за счет выборки фона вокруг основной фигуры. Если художественная композиция имеет низкий рельеф, это так называемая барельефная резьба. Если рисунок или узор имеют выраженный объем и почти оторваны от плоскости – это горельефная резьба.

Барельефной резьбе свойственна своего рода приглаженность, в то время как горельефы – это целые скульптурные панно, с тонкой проработкой рельефа и объемными композициями. Освоение этой техники начинают с отработки плоскорельефных сюжетов, постепенно двигаясь в сторону увеличения выразительности объема.

Больше об этом – читайте в отдельном материале:

Скульптурная резьба

В резчицкой иерархии это самый высокий и сложный стиль. Работа с трехмерными композициями требует объемного видения фигуры, умения работать с пропорциями и чувствовать перспективу. Для создания деревянных скульптур нужно безупречно владеть техниками контурной и рельефной резьбы, а также уметь задействовать весь арсенал резчицких инструментов.

Пошаговое изготовление этой резной скульптуры – смотрите здесь.

После краткого описания основных видов резьбы по дереву перейдем к более подробному разговору о самих инструментах.

Нож-косяк

Назначение
Ножи-косяки – основной инструмент для геометрической и контурной резьбы по дереву. С их помощью создают подрезки (выемки) геометрического орнамента и тонкие линии контурных рисунков.

Особенности клинка
Ножи имеют прямое металлическое полотно со скошенной режущей кромкой. Угол скоса варьируется от 30° до 80°. Косяки с пологим скосом используют для создания треугольно-выемчатых углублений в геометрической резьбе. Остроугольными ножами (30-45°) прорабатывают мелкие узоры и криволинейные линии на плоскости.

Ножи-косяки имеют небольшую длину лезвия – клинок выступает из ручки на 30-50 мм, что обеспечивает максимально точный контроль инструмента во время реза.

Особенности заточки
Нож-косяк чаще затачивают на одну сторону: на правую (для правшей) или на левую (для левшей). На две фаски этот тип клинка затачивают редко, по крайней мере для геометрической резьбы.

Угол заточки колеблется от 20 до 40°. Для работы с мягкими породами (липой, осиной, ольхой, березой) используют минимальный угол заточки. При резьбе по дереву твердых пород, заточку увеличивают до 35-40°, это делает режущую кромку прочнее, что важно при силовой резьбе.

Рукоятка
Рукоятки отличаются по способу крепления клинка: они бывают всадными или пластинчатыми. Первые состоят из цельного куска дерева (лезвие ножа имеет острый хвостовик, который вставляется вовнутрь), вторые – сделаны в виде двух накладок. Длина ручек варьируется в пределах 100-120 мм.

Удержание инструмента

Во время выполнения геометрических узоров нож-косяк удерживают лезвием вниз, развернув носиком от себя (рис.1). Сам нож наклоняют в сторону под углом, чаще всего под 45°. При выполнении контурной резьбы косяк удерживают как карандаш (рис. 2).

Нож-резак

Назначение
Ножи-резаки – вспомогательные инструменты для геометрической и рельефной техники, реже – контурной и объемной. В геометрической резьбе их используют для создания розеток и других криволинейных врезок. В контурной – ими удобно выполнять разнообразные закругления и кривые линии. В плоскорельефной и скульптурной резьбе – это инструмент второго плана, используемый для выборки фона и проработки выпуклых элементов.

Особенности клинка
Отличительная особенность резаков – фигурный клинок с криволинейной режущей кромкой. Формы клинка, которые наиболее часто используют резчики по дереву, представлены на схеме. В остальном эти инструменты схожи с ножами-косяками: у них такая же длина, вылет лезвия, ручка.

Заточка
В большинстве случаев используют однофасковую заточку. Для мягких пород древесины ее делают под углом 20°, для твердых – 35-40°. Реже используют двустороннюю заточку.

Нож-флажок

Назначение
Нож-флажок – специальный резец для геометрической резьбы. С его помощью создают длинные прямые прорези и треугольные врезки, в том числе больших размеров. Иногда такой нож используют в контурной резьбе, но намного реже.

Особенности клинка
Нож имеет характерный треугольный клинок со скошенной режущей частью. Такая геометрия позволяет значительно увеличить длину острой кромки, что очень удобно для создания длинных прорезей и больших геометрических углублений.

Заточка
Для флажков используют стандартную схему заточки под геометрическую резьбу. Как правило, она односторонняя – от 20° до 40°, в зависимости от твердости древесины, с которой приходится работать.

Некоторые резчики затачивают не только основную кромку, но и боковые стороны (одну или две) – получается многофункциональный резец, с двумя или тремя режущими сторонами. Это расширяет его возможности при геометрической резьбе, например, позволяет выполнять тонкую подрезку. В то же время работа с таким обоюдоострым ножом требует осторожности и хорошо поставленной техники.

Богородский нож

Назначение
Богородский нож – инструмент для объемной резьбы по дереву. Свое название получил от Богородской резьбы – народного промысла по созданию резных игрушек, – где этот нож используется в качестве единственного инструмента. Благодаря своей продуманной конструкции он по-прежнему остается основным инструментом для малоформатной скульптурной резьбы.

Прямые стамески

Назначение
В отличие от столяров, у резчиков по дереву прямым стамескам отведена роль второго плана. Их основная функция – зачистка фона в плоскорельефной резьбе. В геометрической технике эти стамески используют для снятия фасок, прорубки контуров и орнаментов. При создании средних и крупных скульптурных композиций широкими стамесками срезают большой объем отходной древесины.

Особенности клинка
Данный вид стамесок имеет клинок прямоугольной формы с прямой режущей кромкой. Спинка может быть ровной или с двумя фасками, для лучшего подступа к труднодоступным местам. Длина лезвия – 100-150 мм; она меньше, чем у классических столярных стамесок, что позволяет лучше контролировать инструмент во время подрезки. Для резьбы на плоскости чаще всего используют стамески с шириной клинка 6, 10, 20 и 30 мм. Для создания крупноформатных скульптур задействуют более широкие стамески.

Рукоятка
Ударные стамески имеют специальный затыльник в виде накладки или обсадочного кольца на торце ручки. Стамески, рассчитанные на работу только усилием руки, затыльника не имеют.

Заточка и правка инструмента – это те навыки, которые неизбежно придется освоить, если вы решили заняться резчицким ремеслом. О том, как правильно затачивать стамески на водных камнях, точиле и обычной наждачке – читайте в отдельной статье.

Косые стамески

Назначение
Этот подвид традиционных стамесок обычно используют для геометрической резьбы как альтернативу ножам-косякам при выполнении некоторых операций. Также их задействуют в плоскорельефной и скульптурной резьбе – здесь скошенные кромки обеспечивают удобную подрезку материала в труднодоступных местах. Как правило, косяки не рассчитаны на вспомогательный инструмент в виде киянки.

Особенности клинка
Рабочее тело стамески имеет плоскую спинку (без боковых фасок) и скошенную режущую кромку. Угол скоса лезвия варьируется от 45 до 70°. Наиболее ходовыми вариантами являются стамески шириной от 10 до 30 мм.

Полукруглые (радиусные) стамески

Назначение
В отличие от прямых стамесок, с полукруглыми резцами все наоборот: они очень редко используются для столярных нужд, но являются рабочей лошадкой во всех видах резьбы.

В плоскорельефной технике их используют для выборки фона и проработки объемных элементов композиции.
В геометрической резьбе это основной инструмент, при помощи которого выполняют скобчатые прорези и полукруглые выемки узоров.
В контурных рисунках ими формируют толстые линии или работают уголками бортов, чтобы прочерчивать тонкие криволинейные прожилки.
В скульптурной резьбе радиусные стамески также используют для широкого круга задач: от снятия крупного объема материала до вырезания орнаментов и проработки фактур на скульптурах.

Особенности клинка
Рабочее тело таких стамесок имеет характерный полукруглый профиль. При этом сам клинок может быть прямым или слегка изогнутым (в отличие от клюкарз, у них выгнуто все полотно). Легкая кривизна обеспечивает больше удобства при выборке фона.

Определяющими характеристиками таких стамесок являются ширина и радиус кривизны в поперечном сечении. Варианты с высокими бортами – это и есть классические полукруглые стамески. У резцов с большим радиусом бортики фактически отсутствуют – такие стамески еще называют отлогими. Их используют для завершения обработки объемных поверхностей и для создания скобчатых прорезей.

Профиль режущей кромки
Радиусные стамески также отличаются профилем режущей кромки: он может быть прямым, вогнутым или выпуклым. Наиболее универсальным для резчика является прямой профиль. Более вытянутые кромки хороши для скобчатой резьбы, а сильно выгнутые – для токарных работ. Форма лезвий вогнутых кромок позволяет работать краями бортов, используя уголки как тонкие резцы.

Чаще всего резчики по дереву используют радиусные стамески шириной от 5 до 30 мм.

Церазики

Назначение
Церазики — это небольшие резцы, которыми прорезают тонкие линии, глубокие канавки и выполняют другие деликатные работы. Их используют в качестве основного инструмента в контурной резьбе. Помимо этого их не менее активно задействуют в плоскорельефной и геометрической технике: для выборки фона труднодоступных местах, проработки мелких деталей и орнаментальных узоров. В объемной резьбе церазики привлекают по большей части для проработки фактуры, например, шерсти на скульптурах животных. Для лучшего удержания и контроля реза инструмент имеет грибовидную ручку.

Особенности клинка
Рабочее тело инструмента приближено к профилю полукруглых стамесок. Клинок имеет небольшой радиус и высокие бортики. Ширина режущей кромки церазиков варьируется от 1 до 5 мм, но для резчицких нужд оптимальны узкие резцы – до 3 мм.

Уголковые стамески (гейсмусы)

Назначение
Угловые стамески представляют собой резцы с V-образным профилем. Их используют при создании обводок, для прорезания контуров, проработки орнаментов и других резчицких задач, требующих формирования относительно толстых линий. Крупные уголки, с большим углом и высокими бортиками, используют для глубоких прорезов в работах крупного формата, а также при снятии отходного материала в скульптурной резьбе.

Особенности клинка

Размер гейсмусов определяется высотой бортиков и величиной угла. Для большинства резчицких задач оптимальны резцы с углом от 40 до 90°. По типу профиля уголковые стамески бывают: острыми (1), радиусными (2) и вогнутыми (3). Режущая кромка затачивается с внешней стороны лезвия.

Клюкарзы

Назначение
Клюкарзы — это стамески с резким дугообразным изгибом, расположенным ближе к концу клинка. Они незаменимы главным образом в плоскорельефной резьбе — здесь их используют для удаления фона и создания разного рода углублений. Помимо этого клюкарзы применяют для выборки полостей при изготовлении посуды, а также для зачистки разного рода углублений в скульптурной резьбе.

Особенности клинка
В поперечном сечении большинство клюкарз имеет полукруглый профиль. Радиус и высота бортов определяют назначение инструмента. Реже встречаются плоские и уголковые клюкарзы. Ширина режущей кромки стандартных полукруглых клюкарз варьируется от 5 до 50 мм.

Наравне с классическими конструкциями существуют т.н. ступенчатые клюкарзы. Они имеют короткий клинок и ступенчатую шейку. Их используют для удаления фона и зачистки второго плана в плоскорельефной резьбе.

Ложкорезы

Разговор об инструментах для резьбы по дереву был бы неполным без упоминания ложкорезов – специальных резцов для изготовления деревянных ложек, ковшей и прочей самодельной посуды.

Дорога ложка не только к обеду. Как вырезать ложку своими руками – узнайте из этой статьи.

Ложкорезы имеют сферическую режущую кромку, что позволяет производить выборку внутренних полостей в резной посуде. По форме лезвий ложечные ножи бывают: кольцевыми, полукруглыми, разъемными. По типу заточки – односторонними и обоюдоострыми.

Знание того, как сделать трость, может оказаться не в вашем списке пожеланий, и в этом случае эта статья не для вас. Вы, вероятно, живете в городе, где вы можете гулять почти круглый год и, если вы не ходите в походы, участвовать в других мероприятиях на свежем воздухе..

Однако, если вы живете в климате с долгой, тяжелой и опасной зимой или очень жарким летом, могут быть недели или месяцы, в которые вы хотели бы гулять, но это не подходящее время..

Смотрите также: Лучшие походные приложения: отличные приложения для следующего похода

Создание собственной клюшки — увлекательное хобби, которое заполнит те моменты, когда вы хотите, чтобы вы были в пути, и для этого важно знать, как сделать клюшку для похода. Туристическая палка — это очень личный элемент: она должна адаптироваться к вашему телосложению и вашему стилю похода…

Есть специалисты по резьбе по дереву, которые могут изготовить их в соответствии с вашими требованиями, но они недешевы. Также не хватает достижений, которые вы могли бы получить, сделав свои собственные. Результатом является долгое время в поездках, ценная помощь и тема для разговоров в ночное время…

Вы можете настроить его дальше, добавив воспоминания и записи прогулок и троп с дополнительными размерами и рельефом. Так что, даже если это не то, что вы планировали сделать, возможно, мы вызвали у вас интерес, чтобы узнать больше о том, как сделать походную палку..

Кто знает, если он сделает шаг и найдет это забавным, он мог бы даже начать делать палки для друзей и клиентов, как хобби или как профессионал..

Во-первых, возьмите хороший Stout Stick

Это может звучать как введение в старомодный рецепт, и так и должно быть. Люди находили или изготавливали трости для ходьбы и защиты, поскольку они могли ходить на двух ногах. В зависимости от того, где вы живете, это также может быть так же просто, как идти в ближайший лес, лес или лес.

Для тех, кому не так повезло, это может включать посещение верфей, ремесленных или столярных магазинов или даже покупки в Интернете. Вы также должны знать кое-что о типах древесины и о том, подходят ли они или нет. Очень твердое дерево долговечно, но тяжелее и требует большой работы, а если дерево слишком мягкое, оно сломается и / или легко.

Породы дерева, которые вы можете использовать

Если вы не знаете, с чего начать, вот несколько видов дерева, которые подходят для изготовления трости или трости и трости. В идеале, вы должны использовать свежую или зеленую древесину, но также можно использовать старую древесину, вам просто нужно другое лечение. Вот некоторые леса, которые популярны для этой цели..

Эрик старательно доверяет своим сотрудникам по всему миру, некоторые из которых являются поставщиками. Что еще очень полезно, так это описание Эриком того, как дерево может повлиять на него, если вы подвержены аллергии. Смолы некоторых деревьев могут пахнуть очень сильно, что может повлиять на вас при работе с ними, даже если вы не чувствительны к смоле..

Это список некоторых пород дерева, рекомендуемых для резьбы, чтобы начать поиск.

осина — Тополя популярны. Существуют европейские и североамериканские сорта. Они делают легкие палки, не самые долговечные, но экономичные и подходящие для их первого проекта..
береза — Есть много видов берез. Дешево, довольно прочно.
вишневый — Cherrywood прост в эксплуатации, экономичен и долговечен..
Твердый орех — Более тяжелое дерево в Америке, очень прочное, должно длиться всю жизнь. Включает в себя пекан в жанре..
кленовый — -Есть довольно много кленов. Я бы искал жесткий клен, если вы хотите самый прочный вид. Клен птичий глаз — это не вид, это форма дерева.
дуб Презентация не требуется Прочный и привлекательный.
ива — Во всем мире есть несколько ив. Алмазная ива не является разновидностью, она вызвана грибком. Хорошо для резьбы и дешево.

Вы могли бы также рассмотреть бамбук или тростник, который традиционно используется для тростников и тростников.

Сбор урожая ответственно: знай свои деревья

Даже если вам разрешено собирать урожай с деревьев, убедитесь, что этот вид является незащищенным или редким. Если ваше сердце установлено на редкую или необычную древесину (и опытный плотник), обратитесь к поставщику, такому как известный Rory Wood, который поставляет редкую древесину со всего мира из 2-х мест в Южной Африке и Мэн, EE. UU..

Эти образцы получены этическим и юридическим способом, не угрожая скудному ресурсу или его окружающей среде…

Инструменты и аксессуары, которые вам понадобятся

Инструменты вам понадобятся:

Не подлежит обсуждению резьба по дереву нож нож, который вы будете использовать, чтобы вырезать или даже для всей работы
горная цепь (разрезать палку по размеру),
самолет и наждачная бумага различной толщины, чтобы сгладить поверхность (вы можете использовать плоскость, чтобы удалить корку вместо ножа).
дрель если вы хотите сделать отверстие через палку, чтобы пройти петлю запястья
Резьба по дереву инструменты, если вы хотите украсить свою палку.

Аксессуары и оборудование для обеспечения безопасности включают в себя:-

Пара перчатки
Пара защитные очки
Ручка материалов, таких как кожа, веревка или веревка.
клей закрепить ручку на месте или какие-нибудь деревянные гвозди или маленькие гвозди.
молоток и адекватный отверток если вы используете винты или гвозди.
резиновая крышка для ног тростника, чтобы защитить его.

В идеале вы должны работать за столом и использовать тиски, чтобы удерживать палку, но это не обязательно, особенно если у вас еще нет мастерской.

Создание Вашей Палки: процесс

Когда вы решили, какое дерево вы хотите использовать, или выбрали то, что вам доступно, если оно свежее, вам придется его высушить. Если он сухой и не имеет признаков повреждения насекомыми или заражения, гниения или других повреждений, вы можете пропустить инструкции по сушке…

Вам не нужно использовать совершенно прямую палку; Некоторые повороты и изгибы могут добавить к индивидуальности палки. Просто убедитесь, что кусок, который вы выбираете в целом, имеет хороший баланс и не деформируется и не ломается вокруг сбоев неровностей. Следующий вопрос — как долго должна держаться грубая палка.

Для начала ваша палка должна быть примерно на 30 см (или на один фут) длиннее готового продукта. Длина готового изделия может быть измерена в зависимости от его высоты и вкуса. Не забудьте надеть ботинки для похода при расчете желаемой высоты.

Тростью (удерживается сверху), опустите руку в расслабленном положении
Для трости, (держится перед вами), используйте метлу, чтобы понять, где ваша рука будет наиболее удобной, и измерьте расстояние от пола до верха вашей руки. Добавьте на несколько сантиметров выше этого для головы палки, в зависимости от того, чего вы хотите достичь.
Для персонала волшебника (высота головы или больше), это зависит от вас. Помните, что вам, возможно, придется поместить его в транспортное средство.

Начните с Уитлинга Коры

Это может быть то, что вы сделали в прошлом, чтобы сделать катапульту или что-то подобное. Если нет, то это похоже на очистку овощей и применяется одно и то же основное правило: всегда режьте лезвием ножа, направленным наружу..

Если вы хотите сгладить эффект, он будет удалять кору при разрезании. Вы можете оставить кору для более простоватого эффекта: имейте в виду, что леса, такие как клен, имеют тенденцию терять свою кору, поэтому вы всегда должны уменьшать, когда вы знаете, что это может произойти..

первый удалить любую часть ты не хочешь, как ветки и шишки.
медленно удалить кору с очень поверхностными и равномерными разрезами. Не торопитесь: если вы слишком много порвите, вам, возможно, придется бросить эту палку.
Слой за слоем. В зависимости от используемой древесины, вы можете удалить всю кору или сохранить нижний слой коры..

Пусть это старение, как хорошее вино

Храните палку в сарае, гараже или в аналогичном холодном месте, дайте ей медленно высохнуть. Защитите концы, чтобы они не высохли и не треснули при помощи какого-либо типа герметика. Клей для дерева также вариант. Дайте высохнуть, проверяя время от времени. Когда палка высохнет, вы можете начать придавать форму рукоятке и резать головку, чтобы настроить палку..

Получить контроль: резные или покрытые

Захват — самая важная часть палки. Это то, что вы будете держать до тех пор, пока вы идете, вы не хотите, чтобы вас терли или терли. Вы можете вырезать углубления ваших пальцев и отшлифовать их, чтобы получить гладкое зеркало, или вы можете поместить подходящую ручку.

Например, оберните длинную полоску замши или замши вокруг места, где вы хотите схватить и приклеить его или приклеить его гвоздями или деревянными гвоздями. Вы можете добавить несколько скручиваний нити или нити вверху и внизу, чтобы они выглядели хорошо, и чтобы скрыть их, если вы их использовали..

Разбуди в себе художника — Размер

Вы можете позволить своему воображению взлететь, когда дело доходит до вырезания головы (или тела) вашей палки. Выберите дизайн, который соответствует вашим возможностям. Не пытайтесь придумать что-то сложное, чем бы гордился художник по нэцкэ, если вы не особенно талантливы.

Вы также можете оставить все просто и без украшений. Вы могли бы также рассмотреть добавление аксессуаров и украшений: коммерческие палки паломника для Камино де Сантьяго украшены раковинами гребешка с нарисованным крестом, традиционным знаком паломника. Если вы собираетесь лакировать и / или запечатать палку, закончите делать это перед добавлением этих элементов.

Смазать, запечатать и закончить

Прежде всего, убедитесь, что на поверхности палки нет опилок или других загрязнений, прежде чем начинать герметизировать древесину. Вы можете использовать влажную ткань или даже небольшой пылесос.

Вы можете выбрать естественный эффект без лакировки смазки. Используйте бирманское тиковое масло для более темной древесины, льняное масло или коммерческое древесное масло специально для более светлых пород. Если вы решили не запечатывать его лаком, не забывайте регулярно его тщательно вымачивать…

Для этой первой смазки, если древесина очень сухая, вы будете удивлены, как быстро даже тиковое масло впитывается в зерно. Примените это с мягкой тканью и протрите это. Это даст эффект полировки во втором или третьем приложении…

Если вы выбираете лак или герметик, который не является маслом, существует широкий выбор вариантов, включая матовую или глянцевую отделку, морилку и прозрачные лаки. Выберите то, что улучшает цвет и зернистость древесины вашей палки..

Прочитайте инструкции производителя о наилучшем способе нанесения продукта и делайте это в местах с хорошей вентиляцией, например, снаружи. Для лака, чем больше слоев вы наносите, тем темнее эффект. Начните с первого слоя и поместите палку в место, где она может полностью высохнуть, пока вы не добавите второй слой.

Теперь у него есть свой арт-объект. Таким образом, вы научитесь ценить навыки резчика по дереву и глубже понять красоту и прочность дерева. Все, что остается, — это использовать ручку ручной работы на следующей прогулке..

Чтобы быть в курсе основных советов для пеших прогулок и походов, ознакомьтесь с нашими дополнительными советами для справки.

Это кажется очень сложным.

Может быть, это звучит как то, что начнется и никогда не закончится, или займет слишком много времени. К счастью, есть много мгновенных вариантов, начиная от специализированных резчиков по дереву до сделок на eBay..

Однако, если они все большие пальцы, это может быть лучшим вариантом, чем пытаться что-то, что может закончиться ампутированной цифрой. Если вы не хотите делать палку с нуля, но вам нравится идея вырезать изображение сверху, вы можете найти и заказать простую палку онлайн и украсить ее по своему вкусу..

Зачем мне нужна палка??

Палка для походов — такая полезная помощь на тропе и очень универсальная. Если вы никогда раньше не пользовались палкой, попробуйте одолжить ее для следующего тура. Это лишь некоторые из преимуществ:

В основном это помогает вам сохранить равновесие, Особенно, когда у вас тяжелый пакет. Это может быть очень важно при согласовании неровных или меняющихся поверхностей. Это может также предотвратить падение при поездке.
Выступать в качестве дополнительного амортизатор, уменьшая часть нагрузки на колени.
также Это помогает вам, когда вы идете в гору или на неровных дорогах, таких как скалистые каналы или рыхлые сланцы, что уменьшает напряжение спины и улучшает баланс
Вы можете опираться на него когда вам нужно отдохнуть, либо стоя, либо используйте его как опору для отдыха.
Если вам не нравятся пауки, вы можете использовать его для избегать паутины и его жители чистят ваше лицо, когда вы уходите рано в дорогу.
Если у вас хорошая сильная палка (например, американский орех), может быть использован в обороне. Мы надеемся, что вам никогда не понадобится эта функция..
Если вы увлеченный герпетолог (да и только если), вы, вероятно, уже носите змеиная палка. Вы можете сделать свое, но мы не рассмотрели это здесь. Если вы столкнулись со змеей, просто сидите спокойно, пока она не начнет двигаться, или избегайте ее, если вы этого не сделаете (например, гадюки и гадюки). Не пытайся повредить.

Вы можете использовать свою трость, чтобы поддержать свою палатку в случае отказа полюса палатки и проверить глубину потока, где вам нужно пересечь. Это может предпочесть короткую трость, палку к плечам или ту, которая имеет высоту головы. Независимо от ваших предпочтений, это будет зависеть от вашей надежности и универсальности. Дополнительную информацию о том, как правильно ходить, смотрите в нашей статье об обязательном чтении на эту тему..

Хотя северные и треккинговые палки выполняют аналогичную функцию, они не обладают тактильной привлекательностью дерева и не столь долговечны. Наслаждайтесь своей следующей поездкой и чувством выполненного долга, сделав уникальную палку и вложив в нее свое время.

Перед отъездом ознакомьтесь с нашими инструкциями по простым тростникам, чтобы помочь вам в следующем приключении..

Стрельба из лука – занятие, должно быть, увлекательное? Во всяком случае, это выглядит интереснее, чем сутками напролёт рассматривать нелепую виртуальность на экране смартфона. К тому же обучение стрельбе из лука даёт массу полезностей, начиная от развития силы рук и заканчивая развитием других свойств – точности, скорости реакции, чувства момента. Вот поэтому рассмотрим ушедшее в историю ремесло – как изготовить спортивный лук и стрелы своими руками – дело, альтернативное компьютерным развлечениям.

Простое изготовление спортивного лука

Под изготовление древнего спортивного оружия своими руками потребуется определённый сорт древесины. Породы дерева сосны или ивы не подходят для изготовления спортивного лука, однозначно. Более подходящий вариант выбора:

Необходимо изыскать достаточно длинные (2 – 2,5 м) прямые ветви (стволы) любого из отмеченных сортов деревьев диаметром не менее 20 см. Из одного куска дерева диаметром 20 см получается шесть — семь заготовок под спортивный лук.

Рекомендуется оставлять запас по длине каждой заготовки на 10 – 15 см, чтобы исключить появление трещин на рабочей части материала. Позже излишки длины попросту отрежутся. Так, для изготовления своими руками 172-х сантиметровой планки лука потребуется, по крайней мере, 182-х сантиметровый кусок древесины.

Предпочтительно не снимать слой коры с куска дерева, пока не завершится процедура сушки древесины. Так снижаются риски растрескивания массива дерева по мере высыхания структуры. Отрезанный кусок дерева под спортивный лук необходимо тщательно высушить. Обычно процесс сушки занимает не менее 3 — 4 недель.

Однако в иных случаях, в зависимости от сорта дерева и условий произрастания породы, процесс сушки может потребовать несколько месяцев. Для полной уверенности на результат качественной сушки рекомендуется использовать влагомер. Прибор измерения влаги на хорошо высушенной древесине должен показывать не более 11% — 12% влажности.

Раскрой древесины и создание основания лука

Далее нужно раскроить высушенный кусок дерева на несколько заготовок-планок толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 40 мм. Несколько планок вырезаются на случай возможного брака в процессе изготовления.

Чертёж на изготовление планки классического лука с указанием всех размеров, соответствующих технологии производства подобного оружия древних времён

Затем выбирают лучшую (на первый взгляд) из подготовленных планок и обрабатывают для придания нужной формы спортивному луку. Классический длинный лук, точнее форма планки такого оружия, выполняется с учётом размеров и формы, указанных выше на схеме:

Подготовка канавок под крепление тетивы

После того, как завершена обработка общей формы лучной пластины, необходимо подготовить форму канавок под опоры струны (тетивы) лука. Струнные канавки вырезаются под углом 45? в области окончаний планки, с отступом примерно на 1,3 см от конца.

Рядом делаются дополнительные канавки (стрингеры), которые используются для сгибания планки лука. Попутно шлифуются края и оконечные части, сглаживается передняя и задняя поверхности планки. Эту работу выполняют рашпилем и наждачной бумагой.

Процесс обработки пазов по концам планки лука: 1 – лучная планка; 2 – рашпиль; 3 – паз под тетиву; 4 – дополнительный паз для сгибания планки

Затем подготовленную лучную планку упирают одним концом в землю (на твёрдую поверхность), надавливают на верхний конец, чтобы силой давления создать некоторый изгиб древесины. Такое действие с касанием пола и давлением сопровождается тщательным осмотром планки лука.

Цель осмотра — поиск трещин или иных дефектов. Если в процессе проверки найдены дефекты – трещины или разрывы, придётся начинать всё сначала, используя другой кусок древесины из подготовленного набора.

Спортивный лук — тестирование планки на гибкость

Если начальная проверка на дефекты планки спортивного лука завершилась успешно, продолжают работу дальше. Потребуется сделать деревянную плашку с нарезанными на одной боковине пазами. При помощи той плашки проверить основание лука на гибкость.

Берётся плашка 50х4х1 см и с первым отступом 12 см от торца на ребре плашки нарезаются пазы через каждые 2 – 2,5 см. Последний паз должен располагаться от начальной торцевой части на расстоянии 75 — 80 см.

На основании лука натягивается струна (например, парашютный шнур), перпендикулярно основанию в центральной точке упирают плашку с пазами и постепенно натягивают струну, сажая шнур в каждый паз на определённое время.

Инструмент тестирования прочности лучной основы. Специальная планка, на которой через равные расстояния пропилены пазы под шнур. При помощи такого инструмента добиваются нужной гибкости основы и тестируют на прочность

Так перемещают струну по вырезам до тех пор, пока не будет достигнута отметка 75 – 80 см. На каждом шаге натяжки основу лука исследуют на наличие дефектов – неровностей, трещин, разрывов.

Также проверяется баланс сгиба плеч планки лука. Если изгиб несбалансированный (одно плечо согнуто больше другого), подтачивают дерево на плече меньшего изгиба, добиваясь оптимального баланса.

Между тем допускается вариант несущественного дисбаланса. В этом случае плечо лука, которое изогнуто чуть меньше, всегда исполняет роль нижнего плеча.

На следующем этапе изготовления лука своими руками, основание шлифуется, окрашивается, высушивается. Затем необходимо область захвата рукой (рукоять лука) обернуть конопляным шнуром и обмазать тонким слоем клея. Техника оборачивания показана ниже.

Наконец, на готовой конструкции натягивают рабочую тетиву. Правильно натянутая тетива спортивного лука должна обеспечивать достаточный изгиб, с расстоянием примерно 17 – 18 см между центральной точкой рукояти и линией струны в центре.

Как сделать стрелы для спортивного лука?

Стрелы для лука изготавливаются на основе ровных прямых палочек древесины. Для производства стрел хорошо подходят, к примеру, кустарниковые растения Золотарник или Мюленбекия.

Предварительно дерево тщательно высушивается. Каждая стрела по размеру длины примерно втрое — вчетверо должна превышать расстояние от центра рукояти лука до центра линии тетивы.

Обработка тела стрелы

Для этого осторожно нагревают места изгибов над горячими углями кострища. После нагрева некоторое время нужно удерживать место изгиба в прямом положении, пока древесина не остынет.

Обрамление концевых участков

Задний конец каждой стрелы должен иметь выемку (зарубку) под тетиву лука. Соответственно, передняя часть оснащается острым наконечником. Для современных конструкций наконечник, как правило, делается из металла.

Один из многочисленных примеров допустимого изготовления оперения и наконечников стрел. Однако в продаже можно отыскать самые разные варианты уже готовых подобных аксессуаров

Перьевой стабилизатор делают из любого, достаточно крупного, птичьего пера, срезав одну сторону оперения. Три (или две) таких заготовки вклеивают в проделанные на древесине пазы, размещая симметрично одну другой.

При помощи информации: Popularmechanics и другой

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Специалисты знают, что при выполнении многих столярных работ на неподготовленном месте всегда появляется много проблем. По большей части это относится к изделиям, которые не представляется возможным обработать, если они не зафиксированы на верстаке.

Универсальное приспособление, которое носит название струбцина, помогает быстро решить эту проблему. Смастерить ее можно на дому при помощи подручных инструментов и материалов, и сегодня мы подробно расскажем как это сделать.

Содержание

Устройство и принцип работы струбцины

Струбцина – это один из самых полезных инструментов в любой мастерской, ведь его можно применять для различных целей. Главная его функция – надежно фиксировать изделие на верстаке или другой надежной опорной конструкции. По чертежу струбцина должна содержать в конструкции минимум 2 детали.

Струбцины могут быть от самых маленьких до огромных размеров, в таком случае у вас будет возможность надежность зафиксировать деталь любого размера перед началом обработки.

Внимание! Помимо опорной части, в устройстве данного приспособления есть подвижная губа, которую всегда оснащают механизмом закрепления.

Чтобы губка перемещалась, в конструкции имеется специальный рычаг или винт. Они позволяются повысить усилие, передаваемое при фиксации, таким образом предотвращается возможное открепление струбцины в процессе ее использования.

Самодельные струбцины

Из металла. Желательно применить в изготовлении стальную трубу. В итоге можно получить надежную трубчатую струбцину.

Обратите внимание! Важно понимать, что струбцина для домашнего применения, должна быть проста в использовании, чтобы можно было за считанные секунды зафиксировать какую-либо деталь.

Еще понадобятся 3 стальных кольца. Их внутренний диаметр должен быть таким же, как и внешний диаметр трубы. Можно также взять стальной прут вместо трубы. Для изготовления вам потребуется сварочный аппарат любого типа (можно обычным инверторным аппаратом проводить работы по сварке металла).

Процесс создания струбцины состоит из следующих шагов:

Основания конструкции сваривают с двумя кольцами, опоры проще и лучше изготовить из стального уголка.
На последнее кольцо устанавливают гайку, а ее прихватывают сваркой к трубе.
Потом на верхнюю часть длинного болта монтируют ручку для удобства работы с будущей струбциной, а болт вворачивают в кольцо.
В другом конце трубы просверливают 2 отверстия для монтажа закрепляющих штифтов.

Струбцины из дерева

Сейчас мы поделимся с вами вариантом изготовления быстрозажимной деревянной струбцины. Она изготавливается долго, зато в будущем во время использования вы сможете сэкономить много времени.

Процесс создания заключается в следующем:

Первым делом создается макет, затем из прочной древесины вырезаются требуемые элементы. Если вы хотите, чтобы струбцины служили вам долго, следует стабилизировать древесину для повышения прочности и стойкости к внешним факторам окружающей среды.
Лобзиком или ручной пилой вырезается паз, в котором будет находиться штифт для подвижной губки.
Далее выполняются работы со стамеской, карандашом намечается паз для кулачкового фиксатора, после этого разными стамесками извлекается весь ненужный материал.
Дрелью проделываются отверстия для размещения штифтов.
Чтобы струбцина выглядела эстетично и не оставляла заусенец, ее можно обработать шлифмашиной или просто наждачкой различной зернистости.
Осевой элемент для работы инструмента выпиливается из металлического листа или прута. Далее в нем сверлятся отверстия для установки штифтов.
После этого выполняется сборка струбцина и проверка ее работоспособности, если имеются недочеты в работе, можно сразу их подкорректировать.

Полезный совет! Деревянные струбцины можно легко защитить от внешнего воздействия, для этого вам понадобятся восковые свечи и газовая горелка. Дерево слегка обжигается и попутно натирается свечой, в результате воск проникает глубоко в поры древесины. После этого древесину можно обработать наждачкой и пользоваться, такому инструменту не страшна влага и биологические вредители.

Струбцины из домкрата

У многих автомобилистов со стажем в гараже точно имеется 2-3 домкрата, которые частично поломались, а выбросить их жалко. Но такие домкраты можно пустить в дело и сделать из них отличные струбцины.

И сейчас мы поделимся с вами инструкцией, как это можно сделать:

Сперма домкрат разбирают (желательно в том порядке, в котором предполагается заводская разборка), после этого убирают лишние конструкционные элементы, можно отпились их болгаркой.
Когда 2 главных элемента будут подогнаны близко, их надежно соединяют при помощи сварки.
Далее на прижимную часть создают из стальных шпиле, которые обрезаются по размеру. После этого они надежно привариваются к прижимной части.
В завершении все заусеницы отшлифовываются и производится покраска инструмента.

Данная струбцина отличается широкой областью зажима и огромным усилием на сжатие, поэтому она будет полезна в любой мастерской.

Струбцины из тормозных колодок

Это один из самых надежных вариантов, но такие струбцины в большинстве своем собираются с резьбовым зажимом, что может не всем понравиться. Сборка производится так:

Сначала из колодок вырезаются болгаркой 2 полумесяца.
К краям одной части колодок сразу можно приварить небольшие кусочки стального листа, это будет основная зажимная часть струбцины.
Далее приваривается петлевой элемент конструкции в другим концам полумесяца, важно предварительно проверить, чтобы зажимные части хорошо стыковались между собой.
К боковой части одного полумесяца приваривается гайка.
К другому полумесяцу приваривается пластика с отверстием под диаметр болта. Уже на этом этапе работы можно протестировать устройство.

Важно! Для долгого срока службы струбцины, стоит удалить все недочеты в обработке металла, а после этого покрыть хорошей износостойкой краской.

Если вы хотите значительно усовершенствовать конструкцию, то можете приварить в центральной части болта небольшой штурвал, который в несколько раз позволит увеличить скорость зажима заготовок.

Мы надеемся, что наша статья была для вас полезной и интересной, теперь вы знаете, как можно самостоятельно изготовить струбцины. Желаем вам всех благ!

Читайте также: