Как сделать ночной пейзаж

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 09.09.2024

Когда солнце садится за горизонт и место на небосводе занимают звезды или зажигаются городские огни, не стоит убирать камеру в рюкзак: наступает самое интересное время для фотографии. Поиск сюжета и места съемки идет одновременно с поисками света — ключевого элемента фотографии. Если света недостаточно, интерес сделать грамотный и красивый кадр только возрастает. Чаще всего происходит так: вы наводите камеру, нажимаете на спуск — и вместо красивой картинки, которую видит ваш глаз, экран показывает либо полную бездонную черноту, либо разноцветное месиво из огней. С помощью Canon EOS R6 мы разберемся, как правильно снимать в темное время суток.

Подготовка

Летняя ночь — приятное время для длинных прогулок, но если за окном февраль и столбик термометра укатился далеко за отметку 0?, то стоит подумать о своей безопасности. Мы не сгущаем краски, обморожение конечностей — вполне реальная проблема. Перчатки, шапка, теплые ботинки и термобелье — обязательные спутники ночного фотографа. Если вы решите снимать ночной город с крыши зимой, имейте в виду, что на высоте банальные -10? с учетом ветра и влажности превращаются в -25?. Камера справится, а вот пальцы без перчаток — нет. Не нужно беспокоиться за то, что в перчатках неудобно управлять фотоаппаратом через сенсорный экран. Отточенная годами эргономика нашей EOS R6 позволяет добраться до всех настроек камеры, используя только кнопки, джойстики и диски. Сохраните ваши пальцы в тепле.

Помимо пальцев, стоит позаботится и об аккумуляторах. Если на улице очень холодно, запасной аккумулятор должен лежать в тепле — во внутреннем кармане куртки или переднем кармане штанов, поближе к телу. Если запасного аккумулятора нет, лучше вытащить основной из камеры и спрятать в тепло, доставая только во время съемки. Литиевые аккумуляторы очень не любят отрицательных температур и быстро теряют емкость на морозе. Кроме самой камеры, нам также пригодится штатив, но не беда, если его нет, ниже мы разберемся почему.

Стоит заранее продумать места и локации для съемки. Под покровом ночи или в сумерках бывает сложно увидеть красоту, и лучше заранее понимать, что именно вы хотите снять. Это в идеале, но элементы фристайла в фотографии никто не отменял, поэтому тут не может быть одинаково полезных советов. Ищите!

Настройки камеры

Важный нюанс: при съемке со штатива стоит отключить стабилизацию. Как бы странно это ни звучало, но стабилизация изображения при длинной выдержке может испортить кадр за счет нежелательных движений при работе стабилизатора в зависимости от его устройства. Однако при дальнейшей съемке без штатива стабилизация нам очень поможет.

Одной из важнейших настроек является фокусировка. В условиях недостаточного освещения автоматической фокусировке камеры достаточно сложно правильно оценить сцену, поэтому можно перевести ее в ручной режим. Для съемки ночных городских пейзажей на средний или широкий диапазон фокусных расстояний объектива достаточно установить фокус на бесконечность.

Если условия фотографирования позволяют использовать автоматическую фокусировку, то настройку фокуса достаточно установить в положение покадрового замера, не используя следящий фокус, как мы рекомендовали при серийной съемке. EOS R6 дает широкие возможности при использовании автофокуса, поэтому нам не приходилось переходить в ручной режим. Однако есть простой лайфхак для проверки правильного фокуса. В режиме Live View достаточно включить увеличение фрагмента, на котором зафиксирован автофокус, и визуально оценить, достаточно ли резко камера зафиксировала нужный участок или объект. Для примера: при фотографировании ночного города обратите внимание на окна или другие линейные объекты — если они резкие и четкие, вы на верном пути, смело жмите на спуск затвора.

Экспопара: диафрагма, выдержка и ISO

Постепенно мы приближаемся к самому главному и интересному в нашем обзоре — как правильно объяснить камере, что именно мы хотим увидеть в результате. Делать это мы будем с помощью настроек выдержки, диафрагмы и подбора ISO. Начнем с последнего. Поскольку камера давно и надежно зафиксирована на штативе, мы можем ограничиться малыми значениями ISO. Но вовсе необязательно опускать их до минимума в 100 и ниже. Современные камеры отлично отрабатывают любое значение, и легкая зернистость может стать дополнительным художественным элементом изображения. При использовании штатива мы бы рекомендовали диапазон от 200 до 640 в зависимости от подбора экспопары.

Когда снимаешь ночной пейзаж, режим Live View становится надежным помощником в правильном экспонировании. Экран всегда показывает, насколько темная или светлая картинка получится в результате. На наш взгляд, камеру лучшего всего переводить в полностью ручной режим (M) или же режим приоритета диафрагмы (A). Для классического сюжета ночного пейзажа лучше всего начинать настройку камеры с подбора диафрагмы и затем, ориентируясь на показания экспонометра, выбирать выдержку в зависимости от необходимого эффекта или же позволить камере сделать это самостоятельно.

Рассмотрим правильный выбор диафрагменного числа. Часто можно услышать расхожее убеждение, что чем шире откроешь диафрагму, тем лучше: мол, больше света попадает на матрицу. Это верно, но для съемки ночных пейзажей, да еще и со штативом мы можем использовать практически любые значения. Дело в том, что широко открытая диафрагма дает очень мягкое и пластичное изображение, что не всегда годится для пейзажной съемки. Чем сильнее мы зажимаем диафрагму, тем резче и звонче становится наше изображение. Значения диафрагмы от f/5 до f/16 увеличивают глубину резкости и помогают превратить уличные фонари и другие источники света в эффектные звезды. Важный лайфхак: мы рекомендуем по возможности скручивать с объектива защитный фильтр, если таковой имеется, поскольку передней линзе лучше быть максимально чистой во избежание появления бликов и искажений.

С выдержкой все еще проще. Главные постулаты таковы: чем дольше свет попадает на матрицу, тем светлее картинка и тем больше световых следов остается на изображении. Это касается прежде всего движущихся источников света, таких как фары автомобилей, например. Ориентироваться по выдержке достаточно просто: если картинка слишком светлая, сделайте выдержку меньше, если слишком темная, просто добавьте несколько дополнительных секунд на экспонирование. Важный нюанс: часто экспозамер камеры старается сделать изображение чуть ярче, чем есть на самом деле, и если вы добиваетесь реалистичной картины, то стоит уменьшить экспозицию на несколько стопов.

Сьемка ночного пейзажа без штатива

Еще недавно это было практически невозможно, но современные камеры находятся на том этапе развития, что даже самой темной ночью на улице, где горит всего одна лампочка, можно с рук сделать отличный четкий кадр. В нашем случае с EOS R6 использование штатива вовсе необязательно благодаря системе внутрикамерной стабилизации изображения по пяти осям, которая, работая совместно с оптической стабилизацией RF-объективов, позволяет добиваться резких снимков при съемке с рук на длинной выдержке.

Такая система способна обеспечить коррекцию выдержки до восьми ступеней в зависимости от объектива. Здесь, конечно, не стоит все перекладывать на камеру и стабилизатор: твердость рук фотографа никто не отменял.

Снова включаем всю отключенную ранее стабилизацию на камере и объективе. Затвор можно заранее переключить на электронный, если камера это поддерживает. Задержка спуска нам здесь не понадобится — ее тоже можно отключить. Если вы собираетесь снимать на не очень длинной выдержке (до 1 секунды), имеет смысл перевести камеру в режим серийной съемки. Это позволит, делая серию одного сюжета, впоследствии выбрать наиболее резкий и стабильный кадр.

Если нужно сделать кадр с рук на выдержке более 2 секунд, получив размытие движущихся источников света, ISO стоит поставить побольше. Не нужно бояться, матрицы современных фотоаппаратов легко переваривают большое значение чувствительности. Canon EOS R6 способна снимать в диапазоне от ISO 100 до 102 400, расширяясь до ISO 204 800. Поэтому сейчас в фотографировании на ISO 12 800 нет абсолютно ничего страшного, это нормальное рабочее значение без критичных потерь качества и детализации, к тому же встроенное подавление шумов позволяет нивелировать многие огрехи.

И немного о портретах

Съемка портретов в условиях недостаточного освещения — реальность белорусской зимы с октября по апрель. Тут достаточно иметь в виду несколько очень простых правил. Съемка портрета — это всегда общение с человеком. И в первую очередь нужно выйти на доверие. С доверием вся сьемка становится легче и для вас, и для модели. Чтобы вызвать доверие, нужно общаться и делиться наблюдениями, шутить и задавать вопросы. В общем, быть человеком в социально расслабленной ситуации. Ничего лучше светосильных объективов для съемки портретов пока не придумали. Все фотографии ниже сняты на объектив Canon RF 85mm F1.2L USM.

Светосильные объективы отлично размывают фон, что позволяет зрителю сразу обращать внимание на человека в кадре. При съемке с искусственным освещением в помещении вам не понадобится больше ничего: большая апертура очень легко собирает свет для нужной экспозиции.

Важное правило при съемке людей: глаза модели должны быть резкими. Только тогда вся фотография будет восприниматься целостно, хотя, если присмотреться, малая глубина резкости объектива не может захватить в фокус все лицо человека с короткой дистанции. Резким может быть или кончик носа, или глаза. Canon EOS R6 умеет фокусироваться по глазам автоматически: камера распознает лица и затем фокусируется на зрачок.

Стоит отойти чуть подальше, и прекрасная модель Настя уже почти вся попадает в зону резкости объектива. Попробуем выйти на улицу:

И тут становится ясно: даже лучший портретный объектив не спасет нас, если мы будем играть против законов физики. В данном случае источник освещения, который мы нашли, находится за моделью. Если использовать сердце на стене как статичный фонарь, картинка меняется:

Так лучше, но фон какой-то монотонный и откровенно скучный. Что мы можем с этим сделать?

Мы добавили вспышку, которая подсветила естественные цвета кожи и одежды модели. Уличное освещение на этом фоне выглядит теплее — именно таким оно и было. Что можно добавить?

Со вспышкой нам не нужно привязываться к статичным источникам освещения, поэтому мы можем сменить и фон за моделью. Светосильные объективы превращают точечные источники света и фон в так называемое боке.

Что и как бы вы ни снимали, Canon EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

Больше возможностей для четкой съемки с рук. Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции.
Превосходное качество видео. Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с.
Бесшумная съемка динамичных сцен. Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с).
Обновленная система автофокуса. Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных.
Идеальная гибридная камера. Сочетание скорости, качества изображения и гибкости камеры EOS R6 делает ее идеальным инструментом для создания контента, будь то фотографии или видео, люди или места, динамичные сцены или путешествия, натюрморты или дикая природа.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.

Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

Съемка ночных пейзажей считается одной из самых технически сложных в искусстве фотографии. Однако не стоит бояться темноты и прятать камеру. Ведь сумерки — это время, когда можно проявить фантазию и применить множество подходов для создания по-настоящему красивого кадра. Мы расскажем о некоторых тонкостях подобных съемок.

1. Выбираем оборудование

Прежде всего, для такой специфичной фотосъемки вам необходима техника, позволяющая снимать в ручных режимах. Больше всего подойдут зеркальные фотоаппараты, например, Nikon D750 или D850. Они обладают одним из лучших показателей цветопередачи. Однако вы можете взять любой аппарат, который предполагает возможность самостоятельной настройки экспозиции.
Один из основных аспектов успешной ночной съемки — светосильный объектив. Вы можете выбрать широкоугольный AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.

Последний позволяет крупно снимать удаленные объекты и получать фотографии высокой резкости.

Качественные ночные кадры невозможно сделать без штатива, поскольку они требуют длинной выдержки. Благодаря устойчивой опоре можно использовать минимальное значение ISO и получать снимки идеального качества. Если снимать с рук, сокращая выдержку и повышая ISO, шум на фотографии окажется очень сильным.

Для съемок в сумерках также можно использовать фонарик. В режимное время он отлично подойдет для прорисовки отдельных деталей композиции. Если вы снимаете густой туман, спустившийся на озеро или поле, свет фонаря в кадре получится направленным.

2. Настраиваем фотоаппарат

Для создания качественных ночных кадров лучше снимать в RAW-формате. Он сохраняет максимальное количество деталей тени и света, которые в это время суток становятся особенно насыщенными. Данный формат также позволяет обработать и улучшить фотографии с помощью различных программ, отредактировав цвет и баланс белого, а вот пост-обработка файлов JPEG практически невозможна.

3. Выезжаем в город

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D4S, объектив AF-S NIKKOR 35mm f 1.4G, диафрагма f 11, выдержка 2,5, ISO 100

Дорогу лучше фотографировать на длинной выдержке в 30 секунд. Параметры ISO и диафрагмы при этом должны быть 31 и f/22, соответственно. Таким образом вы получите эффект треков от автомобильных фар. Также интересно в свете огней смотрятся высотки на фоне темного неба. Множество ярких кадров можно сделать с настройками ISO 31, диафрагмы f/14 и выдержки в 20 секунд.

Дождливой ночью, когда мокрую дорогу освещают блики фонарей, есть шанс сделать особенно запоминающиеся фотографии. Для этого вполне хватит значения диафрагмы f/14 и выдержки в 13 секунд. При этом минимальные показатели ISO следует установить на 50.

Вы можете совместить два приема таким образом, чтобы на фотографии были не только треки от автомобилей, но и расходящиеся лучики от точечных источников света. Для этого необходимо выбрать настройки ISO 31, диафрагма f/22, выдержка в В этой съемке можно применить телеобъектив, чтобы приблизить некоторые объекты.
Если вы снимаете глубокой ночью, когда выбранный вами объект контрастирует с плотным черным небом, попробуйте сделать кадр с выдержкой в 4 минуты. Облака могут подсветиться интересным образом и приобрести необычную фактуру. При съемке снизу удобно работать с фотоаппаратом Nikon D750 с поворотным дисплеем.

4. Отправляемся в горы

Иногда съемке звезд может помешать Луна — она сильно засвечивает кадр. Однако в случае классической ночной пейзажной съемки холодный свет Луны может выгодно подсветить объекты. Это позволяет проработать пейзаж вдалеке, не используя свет фонарей. Особенно эффектно выглядит кадр освещенного Луной северного сияния. Важно снимать при очень чистом небе, через часа после заката и позже.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D3S, объектив AF NIKKOR 20mm f 2.8D, диафрагма f 4.5 выдержка 15, ISO 4000

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, камера Nikon Z 7, объектив AF-S NIKKOR 14—24mm f 2.8G ED, диафрагма f 3.2, выдержка 8, ISO 3200

5. Берем курс на север

Помните, что основной секрет мастерства — это практика. Берите фотоаппарат и отправляйтесь на поиски самых красивых мест. И тогда у вас обязательно получится хороший кадр!

На всякий случай запилю пост о том как получить чистенькую фотографию от шумов и бликов на примере моего ночного пейзажа с проходящим поездом) Итак. В качестве основного фона нам нужно сделать пять одинаковых фото с настройками классическими для астропейзажа - максимально открытая диафрагма, исо в пределах 3200 (экспериментально, конечно)), выдержка под ваши фокусные (для 14мм рекомендую не длиннее 25сек, для 8мм и 30 секунд не предел)). Фотографии получатся, естественно, шумными. Для этого мы и делали 5 кадров - позже, в процессе обработки, мы его уберем. Второй кадр с проходящим поездом - настройки приблизительно такие - полторы минуты выдержки, исо 640, диафрагма прикрыта до f8. Нужно это для большей резкости переднего плана, звездочек от источников света, и возможности медленнее лить свет на матрицу). Получается кадр под номером 2. Не обращаем внимание на блики и пылинки на поверхности линзы. Кадр номер три - если состав длинный, можно из этого получить еще один элемент пазла - блик боковых стенок состава. Настройки - те же что и для второго кадра, но только параллельно рисуем фонариком по проходящим вагонам. Тут уж как повезет - можно переэкспонировать и снимок пойдет в утиль, или вам просто повезет сделать все с первого раза на глаз) Теперь сборка. Запасаемся терпением и чаем) Качаем бесплатную программу Sequator. Помните первые пять кадров с настройками под астрофото? Она позволит из пяти (до десяти оптимально), получить чистый от шумов кадр с сохранением звезд. На первом фото как раз результат сведения пяти кадров. Мануалы по ней есть в ютубе) Потратьте несколько минут времени на ее изучение - она очень простая. Основа готова - звезды на месте, цвет неба устраивает - поехали дальше). В фш помещаем результат из секватора первым слоем. Поверх помещаем слой с проходящим поездом. Переводим его в режим наложения "экран". А вот дальше два варианта - либо закрыть его черной маской, и потом белой кистью проявить шлейфы света, либо покурить тему яркостных масок, и сделать более правильную маску, на которой будут выделены только участки света. Конечно она захватит и другие светлые области - просто все лишнее подтереть той же черной кисточкой) Таким образом уже будет почти готовый результат без бликов от ярких источников, и без "поплывших" звезд от 90 секундной выдержки) Помимо шлейфа ос второго кадра мы также возьмем подсвеченный передний план - просто проведя несколько раз кистью с небольшой прозрачностью по нужным местам той же маски второго кадра. Совсем забыл - ко всем кадрам нужно применить одинаковый баланс белого предварительно, чтобы, если вы не захотите заморачиваться с яркостными масками, а просто прорисуете по маске кистью в нужных местах, у вас не было явной разницы в оттенках. Экспозицию прийдёться подогнать тоже) Ну и третий кадр с бликом от стенок вагонов, что мы рисовали фонарем. Помещаем его так же по верх всех слоев, аналогично переводим в режим наложения "экран", и делаем буквально пару тыков мягкой кисточкой с небольшой прозрачностью. Размер кисти должен быть большим) Получаем световое пятно, придающее объем нашему "призрачному" составу) Далее уже сводим слои в один, и крутим цвет и объем градиентами в лайтруме по вкусу). Понимаю, что в видеоформате было бы понятней, но если у вас есть базовые умения работы в фш, у вас все получится)

Фотосъемка - занятие, в котором, зачастую, процесс может быть менее важен для получения результата, чем подготовка к нему. Фактически, имея правильный инструмент, технические знания и оказавшись в нужное время в нужном месте, даже новичок может снять профессионально выглядящие фотографии, при определенном везении.

Мы рассмотрим вопрос съемки ночью, а также при недостаточном освещении в целом.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор - время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.
Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.
Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” - область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки). Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку - здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да - открываем диафрагму, если нет - закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап - установка чувствительности - здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы - f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна - ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.
Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.
Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.
Альтернативный вариант - не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.
Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.

Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Выводы

Конечно, рассматриваемый вид съемки не является самым популярным и коммерчески перспективным, однако удобен для новичков и полезен для понимания основ фотографии.

Съемка ночных пейзажей или архитектуры не требует даже участия более одного человека, в отличие от студийной фотографии и подобных жанров. В процессе можно увидеть интересные места, в то время, когда их видит мало людей, а также поделиться этим.

Выбор устройств, подходящих для ночной съемки, достаточно велик, и он широко представлен в нашем магазине.

Читайте также: