Как сделать нитро двс

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 03.09.2024

Но еще одной причиной добавления нитрометана является получение более ровной и устойчивой работы двигателя на холостых оборотах.

Также считается, что более высокое содержание нитрометана снижает рабочую температуры двигателя, и это объясняется тем, что чем выше содержание нитрометана, тем более богатую воздушно/топливную смесь необходимо использовать. Это приводит к улучшению охлаждения двигателя за счет теплоты испарения метанола и нитрометана. Этим эффектом можно пользоваться для улучшения условий работы двигателя при различных внешних температурах. Летом двигатель лучше работает на топливе с содержанием нитрометана 15-25%, а зимой и в холодную погоду лучше использовать топливо с содержанием нитрометана 10-15%. Не забывайте о смене свечи накаливания при существенном изменении содержания нитрометана (приблизительно на 10%). Более высокое содержание нитрометана требует использования более холодной свечи накаливания (с более толстой спиралью). Это объясняется снижением октанового числа топлива при увеличении содержания нитрометана и ускорением момента зажигания, более холодная свеча позволяет до некоторой степени отодвинуть момент зажигания.

Для большинства двигателей используемых в радиоуправляемых автомоделях, смесь с 20% нитрометана вероятно будет наилучшим балансом. Большинство двигателей в автомоделях могут использовать топливо вплоть до 30% содержания нитрометана, но скорее всего будет лучше избегать излишнего превышения того, что используется в типичном калильном двигателе. Топливо с содержанием 20% нитрометана является наиболее общей смесью для калильных двигателей и будет верным выбором для большинства пользователей. Следуйте рекомендациям производителя двигателя, и вы будете в безопасности.

Смазочная часть топливной смеси также очень интересна. В течение многих лет в этой области велось множество дискуссий и давалось много рекомендаций по изменениям. Первым было касторовое масло. Затем были синтетические масла. Некоторые виды топлива были смешаны полностью на касторовом масле, а некоторые на синтетических маслах. В наши дни, большинство марок топлива содержат комбинацию синтетического и касторового масла.

С другой стороны, синтетические масла намного чище и обычно не оставляют после себя никаких отложений. Синтетические масла могут смазывать металлические поверхности при высоких оборотах двигателя, когда температура остается более низкой. Однако, когда температура поднимается, синтетические масла могут разлагаться и фактически сгорают, оставляя незначительную защиту для двигателя.

Итак, есть достоинства и недостатки, как у касторового масла, так и у синтетических масел. К счастью, большинство марок топлива для автомоделей использует достоинства каждого типа масла, и содержит смесь касторового и синтетического масла для обеспечения максимальной защиты калильных двигателей при различных условиях эксплуатации.

Добавки к топливу.

Дополнительно к этим 3 основным компонентам топлива, часто используются другие присадки, добавляемые в топливо в небольших количествах, что помогает изменить некоторые характеристики топлива. Среди прочего, эти присадки могут включать анти-вспенивающие добавки и вещества, помогающие предотвратить коррозию внутри двигателя.

Так с составом топлива для калильных двигателей мы разобрались.

Теперь, о том, можно ли использовать один состав топлива для
калильных двигателей авиамоделей и автомоделей? Если нельзя то почему?

Существует несколько точек зрения, которые дают отрицательный ответ на этот вопрос. Т.е. для каждого типа двигателей должен быть свой состав топлива. И вот почему…

1. Тип масла используемого в топливе.

2. Доля масла в составе топлива.

Топливо, разработанное для авиамоделей, обычно содержит от 15% до 20% масла. Тогда как производители, которые действительно понимают требования автомодельных двигателей, обычно замешивают в автомодельное топливо от 8% до 12% масла.

Лучшее топливо для калильного двигателя радиоуправляемой модели

Самое лучшее топливо для калильного двигателя Вашей радиоуправляемой модели, это как бы ни казалось странным – топливо рекомендованное производителем двигателя! J Поэтому лучше начать свое знакомство с топливом именно с топлива РЕКОМЕНДОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ. И настраивать двигатель – тоже, согласно рекомендациям производителя, будь то двигатель автомобиля, грузовика, самолета, вертолета или катера. После того как Вы приобретете опыт и поймете каким образом те или иные компоненты топлива влияют на характеристики Вашего двигателя – Вы можете начать экспериментировать и подобрать оптимальный состав топлива именно для Вашей модели. Только ответственность за новый состав топлива Вы будете брать, в этом случае, на себя. Ведь Вы будете к этому времени – Профессионалом!

Как сделать топливо для нитро двигателя

Такой вот вопросик. Приобрёл машину ДВС, но топливо тиак сказать не халява, 4 литра, от 1700 до 2000 руб. Сам щас ездию за 2000 Японское, накладно как то, реально сделать самодельное топливо, для ДВС, тип калильный двигатель 4,5 куба?

Конечно реально, многие катаются на самодельном.

метанол+масло специальное растворимое в спирту+нитрометан

все это продается в модельных магазинах но врядли выигрыш получиться ощутимый,

Авто от авиа отличается количеством масла,в авто его меньше,поэтому выгода будет.

Приблизительный состав топлива такой

Если бадяжить горючку на синтетике, то получится чуть-чуть дешевле, чем купить готовое. Стоит ли игра свеч?

Да еще и купить составляющие для горючки можно не очень хорошего качества.

В общем так и ожидали, особо разницы не выходит. А как вообще японское топливо Touring? у меня с 20% нитро.

Мое мнение, возможно неправильное. Для каждого двигателя и условий его эксплуатации надо топливо подбирать. А использовать стандартное топливо это тоже самое что лечиться по телефону и всех больных лечить одним лекарством. Если, конечно важен результат.

Хорошо, конечно, самому бадяжить, если есть доступ к нормальным составляющим.

Можно стандартное немного изменять, добавляя масло и нитру.

Авто от авиа отличается количеством масла,в авто его меньше,поэтому выгода будет.

Приблизительный состав топлива такой

Вы не внимательны,это состав топлива для авто и не приведи Господи лить его в авиамоторы.

75 мл. синтетики (специальной, растворимой в спирте, например KLOTZ), и 50

Я, например, покупаю 2.5 литра готового топлива с синтетикой Klotz (Teсhnics models), зная сколько там нитры и масла, высчитываю сколько чего нужно добавить и получаю примерно 5 л. с тем соотношение нитры, синтетики и касторки, которое меня интересует.

и вообще на том ресурсе есть весьма познавательные статейки. рекомендую к прочтению

Одно из лучших считается Байрон. Но там и цена в два раза больше.

Каждый выбирате свое. Можно и на Байроне все слить.

На сколько оно влияет на ресурс, статистики не встречал.

Касторка из аптеки не подходит для модельного топлива. Там есть примеси.

Дело в том, что марка Бэнг предназначенна для монстров, как они пишут. Но главное, что там очень маленький процент масла (10). А ОСы любят масло.

Топливо

Тема раздела Общие вопросы в категории Модельные технологии; Привет всем! Слыхал что вместо нитро топлива, бодяжат спирт, подскажите пожалуйста состав и пропорции если они вопше сушествуют.

Опции темы

Топливо

Привет всем!
Слыхал что вместо нитро топлива, бодяжат спирт, подскажите пожалуйста состав и пропорции если они вопше сушествуют

Мой ответ для тех,кто не может,или не хочет,а может религия не позволяет покупать
НОРМАЛЬНОЕ топливо в магазинах.Даю схему установки для получения метанола:

Вот допустим сделал я этот метанол, как узнать его процент. И он точьно заменяет нитро топливо. или нитро это и есть метанол.

Кому интерестно это дело вот фаил стем что выше на картинках, только в Word, и хорошими рисунками

Метанол же ещё есть разный, тоисть технический и бытовой, как я понял! Вот который нужен для получения нитро топлива?

Я так понял что если делать самому нитро топливо получится на пару долларов дешевле, но вот качество ещё не известно! Вся проблема в изготовлении нитро топлива это в нитрометане! а так вроде всё ясно)

В случае отсутствия нитрометана в топливе, будут большие проблемы с настройками, перегрев очень вероятен. А судя по формулировкам ваших вопросов, опыта у вас не так много, так что лучше все же начать с поиска денег на покупку готового топлива для автомоделей.

Ну спроектирован калильный двигатель для работы на метаноле, на остальном он работает не так, как надо. Касторка из аптеки не лучший вариант, техническая же по ценам России весьма недорога

200р/л. Нитрометан дорог относительно других компонентов (

18 евро/литр в Европе), как и синтетическое масло. Я в одной из таких тем уже выкладывал цену самомеса 25% для автомодели. По сравнению с ценой на аналогичную байроновскую горючку экономия составляла около 30% при использовании смеси синтетики и касторки. Если использовать только касторку, то экономия еще больше.

НО. Компоненты нужно именно доставать, просто так пойти и купить их рядовому гражданину нельзя.

Как сделать топливо для нитро двигателя

Добавки к топливу
Дополнительно к этим 3 основным компонентам топлива, часто используются другие присадки, добавляемые в топливо в небольших количествах, что помогает изменить некоторые характеристики топлива. Среди прочего, эти присадки могут включать анти-вспенивающие добавки и вещества, помогающие предотвратить коррозию внутри двигателя.

Дополнительная информация о топливе
Если вы читали журналы, инструкции к двигателям или разговаривали со спортсменами, вы вероятно встречали противоречивую информацию о автомодельном топливе. Основной спор фокусируется на том, сколько и какого типа масла необходимо для автомодельного топлива.

Почему нежелательно использовать топливо для авиамоделей
Автомодельные двигатели работают в совершенно других условиях, чем двигатели авиамоделей. Двигатели авиамоделей проводят большую часть своего рабочего времени на полных оборотах, они постоянно обдуваются охлаждающим воздушным потоком от винта, а немедленный отклик газа и ускорение не является столь же критичными, как для автомодельного двигателя.
Автомодельные двигатели проводят большую часть своего рабочего времени, ускоряясь от одного поворота до следующего, и редко работают на полных оборотах больше нескольких секунд. Они используют увеличенную охлаждающую головку, чтобы рассеивать тепло сгорания, и спортсмены фактически настраивают автомодельные двигатели, основываясь на приемистости.
Топливо, разработанное для авиамоделей, обычно содержит от 15% до 20% масла. Тогда как производители, которые действительно понимают требования автомодельных двигателей, обычно замешивают в автомодельное топливо от 8% до 12% масла.

А где брать топливо для ДВС? Делать самому?

А насколько оправданно применение иных топливных смесей? И как это может отразится все на том-же ресурсе ДВС?

Топливную смесь можно смешать самому. Если есть возможностьприобрести компоненты: метанол (метиловый спирт), касторовое маслои, если есть необходимость, нитрометан. Обычное соотношение для стандартного топлива: 80 % метанола и 20 % касторки (можно лить касторки меньше 14-16 %).

буквально вчера филосовствовали на эту же тему. Родился такой вопрос: Касторка, она достаточно густая, это не запорет движок, и не ухудшит его хар-ки. Ведь 30’000 оборотов это не хухры-мухры.
И можно ли использовать синтетическое (полу) моторное масло?

В виду имелось топливо для авто ДВС.

Топливную смесь можно смешать самому. Если есть возможностьприобрести компоненты: метанол (метиловый спирт), касторовое маслои, если есть необходимость, нитрометан. Обычное соотношение для стандартного топлива: 80 % метанола и 20 % касторки (можно лить касторки меньше 14-16 %).

Объясните? Я этого не знаю :oops:, соответственно интересно.

Синтетическая основа разная. В модельном топливе она растворяется метанолом, но не растворяется бензином. Автомобильная синтетика не растворяется метанолом.

Логика подсказывает, что для создания модельного топлива нужно масло которое:
а. растворяется любым спиртом
b. не горит при 200 гр. С
Слишком все просто. не хватает как минимум С и D 8)

А на счет растворения масла в спиртах. завтра попробую

в. должэны быть еще каки нить требования

ЗЗЫ А кто нить мешал топливо сам.
в. остатки должны легко удаляться вместе с выхлопом

Итак, количество владельцев дрифт-каров с ДВС, а также им сочувствующих, достигло достаточного количества для того, чтобы создать собственную тему.

Представляю тему под названием Nitro Cars Club. Любые обсуждения дрифта на ДВС, выбора моделей с ДВС, настройки двигателей, подбору комплектующих - яро приветствуются.

Кратенький FAQ для новоприбывших:

0. Что лучше, электро или ДВС?

Кто лучше, Наташа или Даша? Тёплое или мягкое?

ДВС и электро - разные классы, в каждом из которых есть определённое удовольствие. С ДВС вы получаете целых два - настройка и модели, и двигателя. ДВС - более "вознаграждающий" класс, электро - более простой и подходящий для начинающих.

И ещё. Наташа будет получше.

1. Можно ли дрифтить на ДВС?

Да. Нужно! Это доказано данным форумом, многочисленным контингентом владельцев; Лидирующие фирмы, например HPI или Yokomo, выпускают RTR-версии ДВС дрифт шасси. Попробуйте - это не сложно и требует базовых навыков обращения с моделью.

2. ДВС сложно настроить?

3. ДВС достаточно мощный/оборотистый/моментный?

У двигателей более чем достаточно мощности для того, чтобы разгонять модель до 70+ км/ч в стоке. Например, HPI оценивает мощность своих двигателей G3.0, устанавливаемых в дрифтовую модель RS4 Drift, как 2.3 лошадиных силы. С дрифтом они справятся прекрасно. Более того, контролировать такую мощность не менее интересно, чем простой электрический моторчик. Мощность даже самых мощных бесколлекторников масштаба 1:10 приближается только к 1 лошадиной силе! Плюс ДВС так же в том, что пиковый момент намного больше любого масштабного электрического двигателя.
Представьте себе ощущения от управления двигателем, как в настоящем автомобиле, но с "отсечкой" на 32 000 оборотах, и вы поймете, о чем я.

4. Что необходимо для запуска ДВС модели?

Свечной накал - устройство, необходимое для первичного накала свечи. Вставил "накальник", дёрнул за верёвку пару раз, завелись. Дальше двигатель сам поддерживает температуру свечи горением. Рекомендую не самый дешевый из доступных на рынке, желательно со сменным элементом.
Бортовая батарейка - "бортпак". Сделана из пяти элементов размера Sub-D, если я не ошибаюсь. Необходима для питания сервоприводов на модели.
Топливо. Я бы рекомендовал примерно 20% нитрометана, чем больше масла, тем лучше.
Бутылочка для топлива.

5. Что такое свеча накала и зачем нужен накаливатель свечи?

Свеча нужна для воспламенения топливновоздушной смеси. В связи с экономией места и веса шасси, на ней отсутствует какой либо генератор электро тока для разогрева свечи. поэтому чтобы завести модель нужен накаливатель. Он работает от аккумулятора и раскаляет свечу. как только модель заведена, температуры внутри камеры сгорания достаточно для самостоятельного воспламенения топлива, и накаливатель отсоединяют.

6. Какой расход топлива у радиоуправляемых моделей с ДВС?

Одного бака топлива (~75 cc) хватает для непрерывной езды в течение 10-15 минут. Таким образом, одного галлона топлива (3,81 л.) хватает примерно на 9 часов езды.

7. Как останавливается модель с ДВС?

На этот нелегкий случай во всех моделях установлен дисковый тормоз.

8. Что такое класс двигателя?

Класс двигателя это его номинальный объем, измеряемый в куб. дюймах и куб. сантиметрах. бывают от 0.07 до 0.46. Для комфортного дрифта вполне хватит двигателя .18 класса, то есть 3 куб. см.

9. ДВС - слишком громкий!

На открытом воздухе ДВС тише, чем средний двигатель одного отечественного автомобильного концерна. Однако управлять моделью с настоящим звуком намного приятнее. Взгляните на попытки сделать имитацию звука реальной машины - у ДВС модели это встроенный "бонус".

10. Топливо - яд!

Истина. Если его выпить, закапать в нос или глаза. Как и большинство жидкостей, которые нас окружают. Следуйте здравому смыслу и всё будет в порядке.

Примечание: когда вы вывинтили свечку и прочищаете двигатель от остатков топлива - накройте его сверху тряпочкой.

11. Чем грозит перегрев ДВС?

Опасность представляет время продолжительности перегрева. Так, если вовремя (непродолжительный перегрев) остановиться и дать двигателю остынуть, то все будет в порядке. В противном случае (продолжительный перегрев) - двигатель полностью выходит из строя, попутно унося с собой на тот свет пластиковые детали вблизи него.

12. А стоит ли вообще заморачиваться после всего что сказано выше, и покупать шасси с ДВС?

За помощь в создании фака спасибо ManniyTruster.

Полезные ссылки:

База статей RC-Auto

Почему наддув (турбо/компрессор) не работает на наших двигателях

Обсуждения электрических моделей будут караться. "ДВС- говно" - тоже.

__________________
Schumacher Mi3.5 D Spec/EvoX. Дрифтовая экзотика
Kyosho Lazer ZX-5
HPI Nitro RS4 Drift/JZZ30. Nitro Or Nothing
Tamiya M-05/Abarth 500 Rally Spec.
1:8 Kyosho Inferno GT2/Chevrolet Corvette C6R ALMS
Tamiya CC-01 D Spec/AE86
3Racing Sakura Zero S . Розовенькая
OTA-R31 China Spec
BMW e39
Nissan Skyline R32 1:1 D2

Доброго времени суток друзья.

Как я говорил, нитра RS4 варит прямиком из коробки (в отличии от большинства электричек). Но все же за время владения мной было сделано много улучшайзингов, хочу тут привести некоторый must have, облегчающий жизнь нитровода, ну и поговорить немного о врожденных болезнях этой шаськи.

Начну пожалуй с самой распространенной проблемы.
Иногда бывает приходится заводить шаську, особенно когда собираешься покатать, да?) а она не заводится.
обычно в такие моменты приходит печаль, реже горе, депрессия. У людей начинают появляться совершенно безумные мысли о том, что "полетело". Реально, по себе знаю)) что сломался пулстартер, что в поршневой инородные предметы, что движка травит, чертовы инженеры-создатели работали с бодуна, ну и коронное, что у всех все в порядке, а мне капитально не повезло, и она никогда не заведется, WAAA.
Также интересны действия, которые начинает делать хозяин. судорожно крутятся свечи, жмется кнопка подкачки на баке (пока нитра не попрет из всех щелей), оголтело дергается веревка, курятся сигареты, исполняется нижний брейк с вертухой и бубном, и прочее.
Друзья, вот мой первый совет, глубокий вдох, выдох и расслабьтесь. Все с шаськой впорядке. Просто так ДОЛЖНО БЫТЬ, это нормально. Все они проходят проверки и на 99% рабочие.
Так вот, шась заведется только при выполнении двух элементарных условий: наличия топлива в камере сгорания, и того что это топливо "подожгет".
Приведу пример как я завожу. Шась ставится на некую подставку *считаю это важным*, чтобы колеса были на весу (может умчаться). Подкачиваю топливо, при простоях, оно всегда стекает обратно в бак. При этом когда топливо добирается до карбюратора, из оного доносятся хлюпающие звуки. Никогда не забывайте включить бортовое питание! Это еще важней, чем ставить ее на подставку)) Потом я приоткрываю дроссель, немного, это важно, шась просто не заведется, если мало топлива. Тут важно не переборщить.
Потом втыкается свежезаряженный накал. Именно свежезаряженный, убедитесь что хорошо его зарядили. Ну и кульминация - резко дергаем веревку два-три раза, и вуаля, оно завелась
Что может быть не так? накал сел. Это печальная ситуация, но ничего не поделаешь. У меня всегда есть лишняя свеча, и я перед заводом проверяю дееспособность накала на ней. Если тут все хорошо, то хорошо. Может на минуту показаться, что "О нет!! свеча в тачке УМЕРЛА!" Скорей всего это не так, и не надо оголтело ее выкручивать. Ведь в свечное отверстие может попасть что угодно, вы же этого не хотите? Выньте накал, расслабьтесь, и повторите сначала. Да, и не стесняйтесь дергать веревку, в этом нет ничего зазорного))

У HPI nitro RS4 drift есть болезнь сцепления. Причем именно у дрифт версии, у туринговой ничего такого замечено не было. Болезнь эта совсем не страшная, легко исправляется, и забывается. Да, по моему через это прошли ВСЕ))
Однажды, после суровых катаний (прыжки, столкновения, перевороты, перегревы) я заметил что шась нивкакую не хочет заводиться. На земле и подавно, но и на подставке тоже! Признаюсь я опешил. А когда таки завел, увидел, что даже на низких холостых колеса крутятся. Позже дома, я думал в чем же дело. Кручу я колеса, и заметил, что из колокола сцепления доносится какой то тихий звук. Звук как будто что то трется. Как оно устроено я тогда еще не знал, но энтузиазм взял как обычно верх. Колокол снимается просто, надо открутить один винт на торце (не без ловкости рук). Плавно снимаем колокол с вала, не теряем прокладки, и видим, что кулаки сцепления просто висят, а пружина составляет им кампанию)
Теперь что я рекомендую. Снимаем пружину, на концах она загнута в крючки. Так вот их с обоих концов откусываем кусачками, можно еще прихватить пару витков с обеих сторон. Потом делаем из пружины кольцо, то есть соединяем ее концы, они олично зацепляются. И это кольцо надеваем на кулаки. Это не трудно, опять же, ловкость рук. Все, у вас долгоиграющее сцепление, повышенной производительности. Никаких проблем в дальнейшем не было.
И это стопроцентный musthave, это только вопрос времени, когда вы с этим столкнетесь.

Следующая болезнь/musthave - это тормозной диск
Со стоковым диском живется плохо, ибо он из пластмассы. Представьте себе на минуту, что на 1:1 машинах пластмассовые тормозные диски! Вот вот, вам смешно, а суть не меняется. Диск неслабо греется, из-за чего плавится и предательски прилипает к колодкам. Когда я впервые с этим столкнулся я был снова в замешательстве. Почему все вроде работает, мотор заведен, а шась не едет? К тому же я тогда много погазовал, и от перегрева посинел колокол сцепления! Вот так, потом я научился снимать/ставить тормозной диск меньше чем за 10 минут, а поначалу это заняло не один час, вместе с дефектацией.
Так что мой совет - меняйте его на тюненховый без зазрения совести!)

На очереди еще один musthave - блокированный задний дифференциал.
Тут мое мнение может отходить от взглядов общественности, но мне это пришлось сделать, о чем я и не жалел. После аварии шась перестала идти в занос как надо, и только блокировка исправила это. Причем передний я оставил как есть.
Здесь есть небольшая особенность. мощь трехкубового мотора не выдержит никакая тряпка, фольга, резина и тп в диффере. Разбирайте и собирайте его аккуратно и внимательно, готовьтесь перепачкаться. Я рекомендую блокировать термоклеем или суперклеем. У меня именно суперклей, и пока он хорошо справляется.
Альзо, пионер ДВС дрифта, и просто хороший парень Kdog предложил альтернативный вариант. Настоятельно рекомендую ознакомиться

"А что за авария у него случилась?" - подумали вы =)
Она произошла из-за отсоединения тяги карбюратора, и его полного открытия. Проще говоря - шась сама по себе разогналась до упора и въехала в бетон. Этого частично поможет избежать следующий musthave - пружина к дроссельной заслонке.
Это дело на 10 минут, может здорово вам помочь. Если вдруг отскочит тяга, то пружина закроет карбюратор. Шась скорее всего не заглохнет, даже продолжит движение, но по крайней мере ее можно будет поймать, и она никого не покалечит начав путешествие с печальным концом. Более того, у меня если выключить передатчик aka аппа, то пружина еще и вернет серву газа в более менее нулевое положение.

Аппа 2.4 - musthave, особо и нечего даже сказать. просто надо

Расскажу еще об одном улучшайзинге, который я сделал.
Не сказать что это musthave, но эта вещь прибавит регулировок, и возможно увеличит выворот колес (незначительно). Взглянем на рулевой механизм. От сервы идет тяга к рычагу. Этот рычаг соединен монолитной рейкой со вторым рычагом. От рычагов идут тяги к поворотным кулакам. Апгрейд заключается в замене нерегулируемой (монолитной) рейки, на регулируемую тягу. Занимает 15 минут, добавляет возможность настройки угла аккермана. Плюс, если подточить кулаки и хабы, удлиннить качалку сервы, то увеличивается выворот колес.
Это то, о чем я говорю. Такой выворот я получил. Больше штатного не намного, но уже лучше

пост будет дополняться

__________________
HPI RS4 Nitro 3 DRIFT - Nitro drift machine
Альпы сосут у меня стоя!
соблюдайте правила, продолжение
новичок? ищешь шась? тебе сюда
Nitro cars club
*тянется сладкий дым эзоленты. *

В этом разделе мы шаг за шагом покажем вам, как разобрать и собрать ваш двигатель. Для примера на фотографиях здесь показан двигатель Nitro Star 15FE, однако эти шаги по разборке и сборке мотора идентичны для любого автомодельного двухтактного двигателя, который используется на радиоуправляемых машинах. В таблицах ниже будут указаны номера деталей, рекомендуемых для моторов марки HPI. Если ваш двигатель не относится к моторам марки HPI, номера деталей будут другие.
Прежде всего, необходимо снять двигатель с модели. Любой двигатель со временем требует капремонта (как правило, капремонт производится после того, как будет израсходовано 1 - 3 галлона топлива, в зависимости от того, как вы заботились, обслуживали и эксплуатировали ваш двигатель). Если вы собственноручно собирали свою модель, проблем по демонтажу двигателя с шасси у вас не возникнет. Если вы владелец готовой к запуску машины, найдите в инструкции по эксплуатации раздел, в котором описывается процесс установки двигателя и посмотрите, что следует сделать, чтобы снять двигатель. Демонтаж двигателя с модели выходит за рамки данной инструкции, у разных машин демонтаж мотора может иметь индивидуальные нюансы, поэтому мы рекомендуем обратиться к инструкции к вашей машине, чтобы ознакомиться с процессом демонтажа.
Следующим шаг, это подготовка необходимых инструментов. На картинке ниже, в правом верхнем углу вы можете видеть двигатель (15FE), а ниже расположены инструменты, которые вам понадобятся. В перечень инструментов включены острогубцы, крестовые отвертки № 1 и № 2 (с закаленными наконечниками) и шестигранный ключ 2.5мм.
После того, как вы извлекли двигатель из машины, вы можете решить, какие детали вы хотите заменить, например: маховик, коленвал, поршневой палец и шатун. Чтобы узнать номера деталей, которые вы будете заказывать в ближайшем хобби магазине, обратитесь к таблице. Если вы решили заменить маховик, вам понадобится тюбик специальной смазки, которая поставляется с комплектом Nitro модели или ее эквивалент.

Мы настоятельно рекомендуем использовать отвертки с закаленными наконечниками, это уменьшит вероятность повреждения головок винтов и, в то же время, такие отвертки прослужат гораздо дольше, чем обычный бытовой инструмент.

Используя соответствующий качественный инструмент (крестовую отвертку или шестигранный ключ), выкрутите винты крепления головки двигателя. Положите винты в пластиковую или картонную коробку, и поставьте ее в стороне в удобном месте. Если винты упадут со стола и потеряются, вам придется тратить время на поиски или приобретение новых винтов!

Теперь снимите головку двигателя и отложите ее в сторону. Запомните, в каком положении была установлена головка двигателя. Важно запомнить, в каком направлении были ориентированы ребра охлаждения головки мотора, чтобы позже, после того, как вы установите двигатель на модель, вам не пришлось менять положение головки двигателя.

Видео по обкатке и настройке нитро ДВС радиоуправляемых машин

Обкатка и настройка нитро ДВС на радиоуправляемых моделях

Включите пульт управления, затем питание электромодели c приемником. Всегда при включении модели, сначала включаете пульт управления передатчик, затем приемник на модели. И при отключении модели. Сначала отключаете питание с приемником на модели, затем отключаете пульт управления, в противном случае модель которая потеряла связь с передатчиком может уехать в любом направлении.
Проверьте связь передатчика с приемником. Сначала работу сервопривода рулевого управления, привод не должен заклинивать и должен возвращаться в нейтральное положение, крайние точки руля выставляются триммером на пульте управления. Затем проверьте сервопривод газа и тормоза, при нажатии на курок сервопривод откроет воздушную заслонку, при отпускании курка привод вернет тяги в нейтральное положение, нажмите на курок в обратную сторону сработают тормоза.

Проверка свечи накала. Выкрутите свечу, аккуратно против часовой стрелки, будьте внимательны не потеряйте уплотнительную шайбу. Вставьте свечу в накаливатель, свеча должна заметно раскалиться. Всегда хорошо заряжайте накал свечи. Не работающая свеча и разряженный накал свечи это часто встречающиеся проблемы с запуском двигателя.
Перед первым запуском двигателя, необходимо смазать цилиндр мотора. Капните пару капель нитрометана в цилиндр, это исключит сухое трение поршня при подкачке топлива к двигателю.
Закрутите свечу накала в двигатель. Аккуратно легкими и плавными движениями. Когда вы затянули свечу, вам нужно прослабить затяжку примерно на восьмую часть оборота, это делается для снижения компрессии нового двигателя и только перед первым запуском, чтобы вам легче было прокрутить стартер.
Налейте топливо в бак модели, аккуратно не расплескав залейте полный бак. Одевайте перчатки первый первым запуском, перед обкаткой и настройкой и в последующей эксплуатации модели.
Теперь Вам необходимо прокачать топливо до карбюратора, закройте отверстие в выхлопной трубе тряпочкой для создание в баке необходимого давление, потяните ручной стартер несколько раз пока топливо по трубке не дойдет до карбюратора. Вытягивайте ручку стартера примерно на 20см.

Обкатка Нитро ДВС Первый бак.

Включите пульту управления затем питание на модели. Подсоедините накал свечи и дерните несколько раз за рукоятку стартера. Если мотор не запускается приоткройте дроссельную заслонку примерно на 5-20 % либо вручную переведите рычаг от сервопривода, либо регулировкой триммера руля на пульте управления.
Когда двигатель запустится, незамедлительно верните дроссельную заслонку в нейтральное положение и подтяните слегка открученную свечу. При обкатке ДВС из выхлопной трубы будет идти густой дым, капать излишки топлива и масла. Температура двигателя будет в пределах 70-90 градусов. Если колеса начинают крутиться на вывешенной машине, убавьте холостой ход, для этого поверните винт холостого хода против часовой стрелки пока колеса не остановятся.
Когда топлива в баке останется около 10% несколько раз плавно нажмите на курок пульта управления не много повысив обороты, чтобы вышли остатки топлива и масла из двигателя и выхлопной трубы. Заглушите двигатель, прислоните тряпку к отверстию выхлопной трубы и ДВС заглохнет. Переведите поршень в нижнюю мертвую точку, для этого покрутите маховик двигателя, который находится под днищем, чем легче крутится маховик тем ниже расположен поршень. Это необходимо делать при каждой остановке двигателя, чтобы поршень не заклинило при остывании.

Обкатка Нитро ДВС Второй бак.

Дайте двигателю остыть после обкатки на первом баке в течении 10-15 минут.
Процесс обкатки ДВС на втором баке аналогичен первому и проходит на холостых оборотах. В течении обкатки на втором баке регулярно продуваем выхлопную систему, плавным нажатием на курок газа 20-30% от хода курка.

Обкатка нитро ДВС Третий бак

Запустите двигатель. На этом этапе обкатки вы будете проводить первый заезд модели. Выберите свободное место для заезда, управляйте машиной по кругу или восьмеркой. Плавно нажимайте на курок до средних оборотов 40% газа, отпускайте курок, чтобы модель шла накатом и происходило охлаждение двигателя. Продолжайте кататься в таком темпе пока не израсходуете 90% топлива в баке. После заглушите мотор, закрыв отверстие в глушителе тряпкой. В процессе обкатки не допускайте, чтобы топливо кончилось в баке, иначе в самом конце топливная смесь будет слишком бедной и обороты двигателя резко возрастут.

Обкатка нитро ДВС Четвертый бак

Заправьте полный бак топлива и запустите двигатель. На четвертом баке обкатывайте мотор на высоких оборотах. Плавно нажимайте курок газа до максимального значения в течении двух секунд затем отпускайте курок и замедляйтесь без применения тормоза, охлаждая двигатель. Катайтесь в таком темпе, пока не израсходуете весь бак топлива. Теперь, когда вы израсходовали 4 бака топлива, ваш двигатель может работать на любых оборотах и с хорошими характеристиками.

Настройка нитро ДВС

Настройка высоких оборотов осуществляется главной иглой высоких оборотов.

Перейдем к настройке иглы низких оборотов.

Читайте также: