Как сделать на калине чтобы открывались все двери сразу

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 31.08.2024

Иногда бывает, что закрываешь дверь автомобиля, а в момент, когда срабатывает защелка с ужасом понимаешь, что ключи остались в замке зажигания или просто разрядился аккумулятор, а механические замки сломаны или замерзли. В общем ситуация, что двери закрыты а ключи остались внутри автомобиля нередки. Что делать в таком случае? Можно обратится к специалистам по вскрытию автомобилей, заплатив 1500-3000 рублей в зависимости от марки вашего автомобиля и местоположения и прождать их в районе часа. Ведь не бросишь же заведенный автомобиль на произвол судьбы.

Способов открытия своими силами без специальных инструментов существует достаточно много. Рассмотрим основные, которые помогут автолюбителям в большинстве случаев:

Первый способ открытие с помощью крючка, наверняка Вы видели как в американских фильмах угонщики открывают автомобили с помощью линейки. Мы будем использовать для этой цели проволочный крючок, который легко сделать самим. Найдите кусок проволоки длиной 50-70 см и согните крючок под углом примерно 45 градусов. Длина согнутой части должна быть примерно 7-10 см. Проволока должна быть не слишком мягкой, чтобы не распрямится сразу, когда нужно дверную тягу и не слишком толстой, чтобы пролезть в проем между стеклом и уплотнителем.
Открытие: Просовываем проволоку с крючком между оконным уплотнителем и стеклом со стороны двери, где расположена дверная ручка и пытаемся зацепить дверную тягу, на которой расположена кнопка. Визуально нащупав тягу тянем проволоку вверх и поднимаем тягу – дверь открыта. В некоторых случаях необходимо отогнуть оконный уплотнитель. Данный способ подходит для всех отечественных автомобилей и даже в первый раз занимает не более 15 минут у человека без опыта.

Второй способ вскрытия автомобиля без крючка с помощью веревочной петли. Подойдет для автомобилей у которых внутренняя кнопка закрытия дверей хоть немного выступает вверх. Наиболее детально можно увидеть данный способ открытия без ключей на видеоролике. В некоторых случаях необходимо слегка отогнуть угол двери авто с помощью подручных инструментов. Не забудьте подложить под инструменты мягкую ткань, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля.

В некоторых случаях отмечено, что сперва получается засунуть веревку, а потом уже делать петлю. Возможно Вам будет легче воспользоватся не веревкой, а рыболовной леской. Действительно, щель у двери узкая и леска может проскользнуть там, где веревка не пролезет.

Третий способ открытия двери автомобиля без ключей основан на использование проволоки. Необходимо найти проволоку размером 1,5 -2 м длиной и согнуть ее так, чтобы на конце был небольшой крючок, которым можно зацепить дверную ручку. В большинстве импортных автомобилей система безопасности устроенна таким образом, что при заблокированной двери первой нажатие на дверную ручку изнутри вызывает разблокировку, а второе уже открытие. Этим мы и воспользуемся. Просовываем проволоку через верхний угол двери и внося необходимы изменения (сгибая под определенным) углом пытаемся дотянуть крючок на конце до дверной ручки. Зацепив дверную ручку тянем проволоку на себя и таким образом открываем дверь автомобиля. Если проволока не пролезает между дверью и уплотнителем используем подручный инструмент, чтобы слегка отогнуть дверь, не забывая при этом подложить под отвертку или монтировку ткань, чтобы не повредить краску. Небольшое отгибание угла двери не принесет никакого вреда автомобиля, тут надо беспокоится только о том, чтобы не повредить краску.

Еще один способ - с помощью деревянного клина отогнуть верхний край двери. Для этого понадобиться деревянный клин сантиметра 4 в основании и длиной сантиметров 20 и метровый пруток с заострённым крюком на конце. Клин осторожно вбивается между стойкой и верхним-задним углом двери, получается щель сантиметра 2-3. В неё заводится пруток и крюком поворачивается блокиратор дверного замка. Вбивать клин нужно очень осторожно, просто постукивая кулаком.

Следующий способ вскрытия автомобиля без ключей не так распространен у угонщиков, поскольку он очень 'громкий'. Вам потребуется электричество и дрель под руками. Просто высверливается секретка замка, личинка. Но этот способ потребует замены всех личинок, если не хотите иметь потом по разным ключам к каждой двери. Так же открыть двери авто можно и с помощью болванки, похожей на форму ключа. Достаточно ее сильным движением вонзить в личинку замка и прокрутить. При достаточно большом усилии вы откроете этим способом без ключа.

Если у автомобиля разрядился аккумулятор и не получается открыть автомобиль с помощью центрального замка на сигнализации, а механические замки не работают или замерзли - то тоже есть несколько вариантов действий. Первый вариант это добраться до тросика замка капота. Обычно он идет от замка капота к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Самое простое это подцепить его проволокой возле левой фары или радиатора и резко дернуть. Второй вариант это подать дополнительное электричество от другого аккумулятора. Для этого необходимо поставить АКБ рядом с машиной, взять провода прикуривателя, один одеть на минус АКБ и на массу автомобиля, со вторым, подключенным к 'плюсу' АКБ залезть под машину и соединить его с плюсом стартера.
Второй человек в этот момент открывает машину брелком/ключом, чем там её обычно открывают.

Ну, и конечно же последний способ проникновения в автомобиль, который подойдет тем кто оказался за городом или в экстренной ситуации - это разбить стекло. Но помните, что вам еще потом будет нужно добраться до места назначения, хорошо если летом, а если непогода, дождь, ветер и мороз. Так что разбивать лучше всего заднее правое стекло. Только не пытайтесь разбить стекло рукой или кулаком, для этого понадобиться молоток, металлическая труба или хороший острый камень.

Наверно, каждый владелец Калин знает, как плохо открываются задние двери. И пытаются с этим бороться многие, но реально победивших я не знаю. Но повесть не совсем о том. Сидит у меня сзади, справа, сын 10 лет, и, соответственно, постоянно дергает наружную ручку своей двери изо всех сил. Помогать большим пальцем, как рекомендует производитель, у него пока не получается. Так вот, последствия таких, постоянных рывков, вытянувшаяся и болтающаяся ручка.

Этот вид и сподвиг меня на очередной разбор двери. А раз уж полез, то дай думаю и подрегулирую чуток. Как то давно, читая про Гранту хетч и ее задние двери увидел запись, что на ней исправлен наклон толи замка, толи ответной части, что, вроде, пошло плюсом к открываемости дверей. В гараже попробовал прикинуть и показалось мне, что действительно, запорный штырь не перпендикулярен замку. Что ж, поставим эксперимент. Вырезал из пробки от ПЭТ бутылки шайбу и с помощью классного, китайского инструмента прорезал в шайбе отверстие. Инструмент действительно мне сильно нравится (заказывался на Али). С его помощью быстро и легко вырезаются аккуратные отверстия в мягких материалах.

Далее берем мощную отвертку,

отворачиваем полностью верхний болт скобы, ослабляем нижний болт и запорный болт. Подкладываем шайбу под верхний болт

и начинаем многократные упражнения с откручиванием и закручиванием скобы и хлопаньем двери. В результате я конечно не смог добиться того же, что и на передних дверях, но лучше стало это точно. Я не уверен, что помогла шайба, скорее помогла тщательная регулировка скобы. Да, ради интереса я подкладывал две шайбы под верхний болт — разницы так и не увидел. В результате оставил одну шайбу. Итак, первая задача выполнена. Да, совет людям, обладающим Калинами/Грантами — попробуйте пальцем пластиковую втулку на запорном штыре. Она должна вращаться. Тогда замки лучше запираются. На заводе же болт затягивают и втулку зажимают так, что она уже не вращается. Тогда торкс Т40 вам в руки и ослабьте затяжку. Не бойтесь, болт сам не отвернется. Ослабляйте только до тех пор, пока втулка не начнет вращаться. Я правда еще эту втулку смазываю изнутри и снаружи для полного феншуя.

Далее ручка. Что делать с ней я прекрасно знал т.к. пару лет назад уже проделывал такую операцию на отцовой Калине. Ну, что ж, разбираем дверь, откручиваем одну гайку и один болт крепления ручки к двери.

Далее я потратил 15 минут на попытки полностью вынуть ручку из двери. Хре… там . Не получилось. В чем прикол, я так и не понял. Все мои попытки сдвинуть ручку вперед, назад, вверх, вниз не помогли. Такое впечатление, что прорезь в двери меньше фиксаторов самой ручки. Но как то же ее поставили. Ну и ладно. Т.к. в данном случае у меня не было обязательной необходимости снимать всю ручку, мне хватило и того, что передняя часть снималась без проблем. Мне был нужен только крючок, держащий переднюю часть ручки и служащий своеобразной петлей. Вот он то со временем и разгибается приводя к тому, что я показывал в начале текста.

Далее собираем все назад и пытаемся смазать приводной механизм.

В результате ручка больше не болтается, прижата полностью, и, как писал ранее, открываться дверь стала лучше.

Ну, а далее, дополнительный мини геморрой. По прошествии 4-х лет эксплуатации внутри дверей стали отваливаться защитные шторки от стекла. Эта хре… беда стабильно происходила и на других моих машинах. Битум, на который приклеиваются шторки, держит их только пару лет, а потом они падают. К сожалению, это повсеместно распространенное, ныне у производителей, явление — на гарантию хватит, а потом уже не волнует. Советы, выкинуть шторку совсем, дают только люди, не имевшие ранее дел с автомобильными дверями и их нутром. Они просто не знают, что такое несколько раз восстанавливать электро стеклоподъемники, динамики и т.д. от попавшей на них воды. А я лет 10 назад раза три восстанавливал стеклоподъемники, и пару динамиков на дверях десятки, после одной, бездарной, установочной фирмы, посчитавшей шторки лишними. Благо та машина была не моя. Свои же машины никогда не доверял установщикам разного пошиба. Что-то отвлекся я, так вот, и в этот раз, повисла шторка, отделившись от стекла. Нужно было ее вернуть на место, но как? Клея под рукой нет, а штатный битум держать толком уже не будет. И тут я вспомнил, что остался у меня запас виброизоляции STP. Отличная вещь для моих целей. 15 минут и шторка приклеена обратно к стеклу. То, что доктор прописал.

Далее дверь собрана, испытана и в полном удовлетворении я пошел пить пиво.)) Чего и вам желаю.

Перединие и задние двери

Для блокировки замков всех дверей снаружи автомобиля поворачиваем ключ в личинке замка водительской двери по часовой стрелке. При повороте ключа против часовой стрелки разблокируется замок только той двери, которая открывается в данный момент. Блокировать и разблокировать замки всех дверей можно также с помощью пульта дистанционного управления на рабочем ключе.
Изнутри автомобиля замки всех дверей можно заблокировать утапливанием кнопки блокировки замка водительской двери или нажатием на наружную сторону клавиши блокировки замков дверей (обозначенную символом о), расположенную в блоке переключателей на подлокотнике водительской двери. При заблокированном замке дверь нельзя открыть ни наружной, ни внутренней ручкой. Для разблокировки замков всех дверей нажимаем на внутреннюю сторону клавиши блокировки замков (обозначенную символом •) в блоке переключателей. Блокировать и разблокировать замки передних дверей можно только в тот момент, когда двери закрыты.

Водительская дверь:
1 — кнопка блокировки замка двери;
2 — подлокотник;
3 — внутренняя ручка;
4 — блок переключателей

Блок переключателей на подлокотнике водительской двери:
1 — клавиша переключателя электростеклоподъемника водительской двери;
2 — клавиша переключателя электростеклоподъемника передней пассажирской двери;
3 — клавиша блокировки замков дверей
Управление электростеклоподъемниками передних дверей возможно только при включенном зажигании. Для опускания или подъема стекла нажимаем на вогнутую или выпуклую часть клавиши переключателя и удерживаем клавишу до тех пор, пока стекло не займет требуемое положение.

При пользовании электростеклоподъемниками не допускайте попадания в зазор между стеклом и рамкой двери предметов одежды или частей тела. Не разрешайте детям пользоваться переключателями электростеклоподъемников.
Замок задней двери можно заблокировать, утопив кнопку блокировки замка, как на открытой, так и на закрытой двери.

Задняя дверь:
1 — кнопка блокировки замка двери;
2 — внутренняя ручка;
3 — ручка стеклоподъемника

На торцах задних дверей (около замков) расположены защелки дополнительной блокировки замков, которую можно применить при поездке с детьми или в других случаях, когда обычной блокировкой нельзя обеспечить достаточную защиту от нежелательного открывания дверей изнутри.
Для дополнительной блокировки задней двери.

. вставляем ключ в шлиц защелки и поворачиваем его до упора (примерно на 45° ) против часовой стрелки -для правой двери, по часовой стрелке — для левой двери.

При этом дверь можно открыть только снаружи при поднятой кнопке блокировки замка.

Вопрос. Не подымается "пимпочка", тянул сильно, сильней побоялся — а вдруг откроется и не закроется. На всех дверях — центральный замок — реакция этой двери — ноль, т.е. ничего не шуршит, не жужжит. Можно ли добраться до замка через салон, много ли гимору?
Да и что в замке могло так сломаться?
ViktorS, Подмосковье

Ответ 1. Не так давно у меня заклинило правую переднюю дверь, что бы открыть снимал обшивку (снялась на закрытой двери), но открыть не смог, поехал на СТО. мастер ковырялся полчаса потом замок открылся случайно. когда сняли замок, оказалось соскочила маааааленькая пружинка, поменял замок на новый, так что для начала купи новый замок, потом сними обшивку, постарайся открыть дверь чуть приподняв в самом замке нижнюю планочку и поставь новый замок.
Dimka5, Санкт-Петербург

Ответ 2. На гарантийке у меня расклинивали замок следующим образом, выкрутили пластиковую пимпочку, дальше брали пассатижами за металлический стержень и начинали тянуть со всей дури и одновременно активатором водительской двери гоняли туда сюда (типа вдруг замок оживет и отдаст тягу), где-то с пятой попытки замок сдался, после этого открыли дверь, сняли обшивку и заменили замок.
AzureAgony, Москва

Ответ 3. У меня то же самое бывает иногда. Делаю следующее: пимпочку утапливаю до упора, дергаю за ручку с внутренней стороны( при этом все равно не открывается), потом одной рукой тяну "пимпочку", другой подергиваю ручку открытия двери несколько раз и только после этого открывается. После открытия передергиваю рычажок в торце двери (т.н. защита от детей). Хватает на несколько недель. потом все повторяется .
MadM, 02 RUS

1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке.
Понадобится набор "звездочек".

2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент.
Иначе потом запаришься.

И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок )))
Вот какая тавтология

3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.

4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.

5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.

6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.

7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.

8) Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри

9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную "щеколду" (фиксатор-блокиратор дверного замка)

10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось.
я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать

детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.

11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели )))
Вот за это им спасибо )

пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.

12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе.
Их всего четыре, по одному со каждого угла

Как открыть захлопнувшуюся дверь автомобиля без ключа

Еще один способ — с помощью деревянного клина отогнуть верхний край двери. Для этого понадобиться деревянный клин сантиметра 4 в основании и длиной сантиметров 20 и метровый пруток с заострённым крюком на конце. Клин осторожно вбивается между стойкой и верхним-задним углом двери, получается щель сантиметра 2-3. В неё заводится пруток и крюком поворачивается блокиратор дверного замка. Вбивать клин нужно очень осторожно, просто постукивая кулаком.

Следующий способ вскрытия автомобиля без ключей не так распространен у угонщиков, поскольку он очень ‘громкий’. Вам потребуется электричество и дрель под руками. Просто высверливается секретка замка, личинка. Но этот способ потребует замены всех личинок, если не хотите иметь потом по разным ключам к каждой двери. Так же открыть двери авто можно и с помощью болванки, похожей на форму ключа. Достаточно ее сильным движением вонзить в личинку замка и прокрутить. При достаточно большом усилии вы откроете этим способом без ключа.

Если у автомобиля разрядился аккумулятор и не получается открыть автомобиль с помощью центрального замка на сигнализации, а механические замки не работают или замерзли — то тоже есть несколько вариантов действий. Первый вариант это добраться до тросика замка капота. Обычно он идет от замка капота к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Самое простое это подцепить его проволокой возле левой фары или радиатора и резко дернуть. Второй вариант это подать дополнительное электричество от другого аккумулятора. Для этого необходимо поставить АКБ рядом с машиной, взять провода прикуривателя, один одеть на минус АКБ и на массу автомобиля, со вторым, подключенным к ‘плюсу’ АКБ залезть под машину и соединить его с плюсом стартера.
Второй человек в этот момент открывает машину брелком/ключом, чем там её обычно открывают.

Ну, и конечно же последний способ проникновения в автомобиль, который подойдет тем кто оказался за городом или в экстренной ситуации — это разбить стекло. Но помните, что вам еще потом будет нужно добраться до места назначения, хорошо если летом, а если непогода, дождь, ветер и мороз. Так что разбивать лучше всего заднее правое стекло. Только не пытайтесь разбить стекло рукой или кулаком, для этого понадобиться молоток, металлическая труба или хороший острый камень.

Решение проблемы тугих задних дверей Калина2/Гранта.

Не для кого не секрет, что задние двери Калины и Гранты туго открываются. В интернете есть вариант решения данной проблемы подпиливание язычка замка двери ли загибанием самой двери. Сам не решился что-то там допиливать, догибать, просто петлю замка расслабил и сдвинул немного вверх. Дверь стала открываться намного мягче и лучше.

есть такая проблема.тож не решился пилить.очень интересно про петлю.не додумался.спасибо.

Не для кого не секрет, что задние двери Калины и Гранты туго открываются. В интернете есть вариант решения данной проблемы подпиливание язычка замка двери ли загибанием самой двери. Сам не решился что-то там допиливать, догибать, просто петлю замка расслабил и сдвинул немного вверх. Дверь стала открываться намного мягче и лучше.

Я работал на практически новой Калине,двери открывались изумительно-легко и мягко.Со временем стали открываться все хуже,приходилось иногда пассажирам самому открывать,чтоб сели.Снял общивку задней правой двери,побрызгал ВДшкой на все,что касается замка дверного-стало чуточку полегче но все равно туговато. Набрал в обычный медицинский 5 кубовый шприц отработки,снаружи двери залил примерно 1-1.5 кубика в замок,раз 10 открыл-закрыл дверь и все стало просто замечтательно,открывалась и закрывалась одним пальцем(большим). На других дверях просто залил в замки масло оставшееся,также немного разработал,подтеки стер тряпкой.Стало все снова отлично.Хватило примерно на полгода.Так что во избежание проблем,стал смазывать при замене масла.Накатывали много,поэтому раз в 2 месяца максимум масло меняли.И не нужны никакие доработки. Как говорил наш старшина:"техника любит ласку,чистку и смазку". А то,что ты сделал называется регулировкой замков двери.

Замки отработкой,ограничители и петли ВДшкой,также при каждой замене масла.После смазки обязательно нужно разработать-открыть-закрыть раз 10.Эффект ощущается рукой мгновенно.Сейчас Калина из первых выпусков,правая сторона открывается-закрывается изумительно,заднюю левую нужно смазать т.к. открывается туговато,водительская закрывается не очень,заеду в бокс когда вспомню да и пару кубиков отработки вылью.Конечно,если замок не отрегулирован,тогда туго и будет.На 06 друга в свое время пытались отрегулировать-эффекта 0.

Читайте также: