webdonsk.ruКак сделать металлическое дерево
Добавил пользователь Alex Обновлено: 01.09.2024
То, что удалось сделать ученым из Пенсильванского университета, университета Иллинойса и Кембриджского университета выделяется из общего ряда тем, что процесс создания структурированного материала контролировался на уровне отдельных атомов. И в результате был получен новый материал, получивший название "металлическое дерево", который более прочен, нежели титан, но в пять раз легче никеля, из которого он, собственно, и изготовлен.
Фраза "прочнее, чем титан", безусловно, является клише, но в данном случае это - чистейшая правда.
Хотя и сам титан мог быть прочнее еще раз в 10, если бы его структура являлась идеальной. Секрет прочности нового материала можно увидеть в обычном лесу. Чистая целлюлоза, которая сама по себе является мягким материалом, обретает достаточно высокую прочность, будучи сформированной в виде структуры древесины. А некоторые из видов искусственных целлюлозных материалов сопоставимы по прочности с не самой плохой сталью.
К слову, ученые, создавшие "металлическое дерево", не преследовали цели создания именно этого материала, они, во время своих исследований, занимались поисками и отработкой новых методов создания металлической пористой структуры, напоминающей структуру древесины. В прошлом для достижения подобного эффекта использовалась процедура вспенивания расплавленного металла или трехмерная печать, обеспечивающая точность в несколько сотен нанометров. Однако, у обоих методов имеются свои недостатки, путем вспенивания очень трудно добиться равномерного распределения плотности материала, а процесс трехмерной печати крайне медленен для его использования в промышленном производстве.
Согласно результатам предыдущих исследований, ключевую роль в увеличении прочности материала играет уменьшение размера его структурных единиц. Исследователям удалось этого добиться при помощи пластиковых наночастиц, размерами в несколько десятков нанометров, равномерно размешанных в воде. При испарении воды эти сферические частицы упорядочиваются в виде геометрически правильной структуры, после чего на их поверхность гальванически осаждается слой никеля, который постепенно заполняет все пространство между частицами. После этого пластик удаляется путем растворения и остается сетка тончайших металлических перемычек. Коэффициент заполнения пространства металлом не превышает 30 процентов, остальные 70 процентов приходятся на пустоту и этого достаточно, чтобы получившийся материал имел плотность, позволяющую ему плавать на поверхности воды.
До последнего времени ученым удавалось создать образцы "металлического дерева" в форме фольги, площадью около одного квадратного сантиметра. Да и сам процесс создания такого материала является крайне дорогостоящим. Однако, дальнейшие исследования имеют цель в том, чтобы обеспечить удешевление производства материала за счет увеличения объемов производства. Параллельно с этим, ученые исследуют свойства "металлического дерева" и его поведение под воздействием экстремальных механических нагрузок.
Другой интересный потенциал данной технологии заключается в том, что пустое пространство в металлической структуре может быть заполнено другим материалом. Естественно, что металлическая структура, заполненная жидким или твердым электролитом, может стать элементом аккумуляторной батареи очень большой емкости, которая сможет питать очень долгое время устройство, в которое она встроена.
Эксперты FORUMHOUSE рекомендуют – возводите леса для стройки самостоятельно! А из чего и как сделать леса своими руками, мы расскажем в сегодняшнем материале.
Металл или дерево
Металлические леса лучше деревянных, но главный козырь деревянных – относительная дешевизна, простота и скорость их изготовления.
Совет от FORUMHOUSE: строительные леса своими руками из дерева лучше строить из качественного пиломатериала. Качественную доску, в отличие от бросового материала, который придётся выкинуть после его использования, можно использовать в новой стройке.
Леса для дома своими руками.
Как сделать леса из досок
Перед тем как приступить к изготовлению самодельных деревянных конструкций, необходимо определиться с фронтом работ. Если в одном случае они могут быть самыми простыми – приставными (для подшивки фронтонов, обшивки сайдингом дачного домика и т.п.), то в других случаях (отделка фасада камнем или кирпичом, штукатурные работы и т.д.) необходима более серьёзная конструкция.
Размеры базового блока следующие:
- Длина – 5 м;
- Ширина – 1 м;
- Высота (толщина) – 3.5 м.
На конструкцию ушло 60 погонных метров доски 150х50мм.
Для работ небольшого объёма рекомендую строить приставные леса. Это быстро, недорого и надёжно.
Подмости строительные своими руками
Сама конструкция выглядит, как буква Г, приставленная к стене. За основу берётся доска 150х50, к ней перпендикулярно прибивается другая доска – опорная площадка, на которую затем укладывается настил.
Одним из важнейших элементов таких конструкций являются укосины – доски 25-50х100, которыми обшиваются с боков две сбитые друг с другом под прямым углом основные доски.
Обычно на каждую сторону прибивается по 3 укосины. Таким образом, достигается жёсткость всей конструкции.
Такие самодельные леса не нуждаются в жёсткой связи с домом. Силовую нагрузку несёт подпорная доска, которая одним концом упирается в место крепления досок, а другим – заострённым концом – втыкается в землю.
Если дом деревянный или каркасный, то приставные леса можно прибить к стене. Если фасад нельзя портить, то они прислоняются к стене, а основную нагрузку несёт подпорная доска.
Главное достоинство приставных конструкций – для их изготовления не требуется много пиломатериала.
Подпорную доску и, соответственно, высоту лесов можно наращивать. Если длина доски увеличивается (более 6 м), то для жёсткости конструкции, в угол между стеной и отмосткой, упирается ещё одна доска, которая другим концом крепится в середину первой – основной доски.
Несмотря на то, что конструкция широко известна, при первом взгляде на такие конструкции сомневаешься в их надёжности - страшно смотреть! Обратимся к практическому опыту пользователей нашего сайта.
Армянские леса строительные.
Леса этого типа вполне безопасны. К стенам доски крепить нет необходимости, а вот настил надо привинтить саморезами к подпоркам (гвоздями не сбивал, чтобы потом можно было быстро его разобрать).
Как возводить строительные леса для тяжелых работ
Сборка конструкции делается так:
- Берётся шестиметровая доска (150/200х50) и ставится вертикально к стене;
- Параллельно ей ставится вторая доска;
- Между собой они закрепляются горизонтальными перекладинами. Далее, по такой же схеме, монтируется вторая опора и кладется настил;
- Для большей жёсткости стойки подпираются дополнительными досками-раскосами, которые упираются в землю;
- По мере необходимости леса наращиваются в высоту путём закрепления дополнительных вертикальных досок.
Стандартные размеры одного пролёта таких лесов:
- Шаг между стойками – 2-2,5 м;
- Ширина настила для работы – 1 м.
Деревянные леса своими руками.
Делали такие леса прошлым летом. К стене их не крепили. Ставили только по одной стене, а потом переносили. Главное – сделать раскосы и упоры, и конструкция будет стоять, как влитая.
Как лучше сделать леса: гвозди против саморезов
Всегда появляется много споров о том, как сколотить строительные леса,
чём скреплять доски друг с другом. Мнения форумчан разделились: одни считают, что можно собирать на саморезах, другие категорически против – только на гвоздях.
Главный аргумент противников саморезов – их хрупкость. Саморез плохо работает при ударных нагрузка и на срез. Результат – отлетает шляпка, конструкция теряет прочность, вплоть до саморазрушения.
Как построить леса для обшивки дома.
Я рекомендую всё крепить 120 мм гвоздями с обязательным загибом кончика на перекладины и на укосины. И никаких саморезов! Расскажу такой случай. Знакомые строители делали крышу. Они скрепили доски саморезами. Результат – конструкции разошлись, все четверо полетели с пятиметровой высоты. Итог – один в больнице с отбитыми почками. Второй – сильный ушиб ноги. Но они ещё легко отделались, будь высота больше, всё могло окончиться куда плачевнее.
Для разборных деревянных конструкций хорошо подходят болты с шестигранной головкой (под шайбу) диаметром от 8 мм и специальные металлические крепёжные элементы.
Как построить леса из дерева для обшивки дома сайдингом.
Как сделать леса для покраски дома: выбираем породу дерева
Важный момент – порода лесного дерева, из которого сколачиваются строительные конструкции. Пользователь с ником dgusepe считает, что для их изготовления годится только ель, но никак не сосна. Т.к. сосна – это дерево, у которого сучки растут мутовками, и в этих местах доски имеют свойство ломаться.
Но существует и диаметрально противоположное мнение.
У меня леса построили из сосны. И они прекрасно выдержали двух взрослых мужиков весом под 100 кг и ещё дополнительные лестницы. Кстати, их собирали на жёлтые анодированные саморезы. Никто не упал, ничего не сломалось.
Для проверки доски на прочность её можно положить на два столбика (из трёх сложенных кирпичей) и попрыгать на ней. Некачественная доска (с сучками) треснет или сломается.
Итоги: при работе на строительных лесах необходимо обратить повышенное внимание на технику безопасности. Прежде, чем приступить к работам, нужно тщательно осмотреть и проверить все узлы, элементы крепления, убедиться, что в конструкции нет трещин, она не расшатывается, а крепёж сидит плотно. При работе на большой высоте следует заранее предусмотреть элементы безопасности – страховочный пояс и дополнительные закладные элементы – для крепления страховочных верёвок при передвижении по конструкциям.
Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.
Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.
Инкрустация дереву мастер класс
Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.
Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.
Инкрустация по дереву проволокой
Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3x0,25 мм (3).
Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.
По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.
Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).
Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.
Инкрустация перламутром по дереву
Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.
Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.
При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.
Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.
Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.
Круглые перламутровые детали
Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.
Металлические гвоздики в инкрустации
Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.
Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.
Всеченный металл шлифуют (22).
Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.
Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.
Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.
Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.
Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.
Придание рукоятке ножа рельефа
Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.
Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.
Результат инкрустации по дереву
На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.
Эта инструкция научит вас быстро и легко делать искусственные деревья своими руками из проволоки. Их можно использовать в качестве архитектурных и ландшафтных моделей, или просто для украшения вашего дома (если вам нравится такого рода декор).
Создание искусственных деревьев своими руками
В этой инструкции я расскажу вам, как создать типичное лиственное дерево (скажем, дуб горный), но после того как вы поймете технику изготовления таких деревьев, вы сможете сделать почти любой вид дерева. Это под силу любому человеку, у которого есть две руки и немного творческого подхода (дети должны быть под присмотром родителей при выполнении этого проекта). Создание вашего первого дерева, возможно, займет пять-десять минут, но немного попрактиковавшись, вы сможете сделать его за 30 секунд. Приступим.
Шаг 1. Материалы
Чтобы создать одно из этих прекрасных деревьев вам понадобится несколько вещей:
• 4,5 + м алюминиевой проволоки
• 1 небольшая доска (6,3смх30,5смх2,5см или больше)
• 2 маленьких гвоздя (5-7,5см в длину)
• стол или аналогичная крепкая, плоская поверхность
• маленькие плоскогубцы (необязательно)
• стальная стружка (необязательно)
• аэрозольный клей (необязательно)
Шаг 2. Подготовьте основу
Этот шаг поможет вам создать основу для вашего дерева. Она может быть повторно использована для изготовления любых будущих деревьев.
1. Забейте гвозди в доску молотком.
Расстояние между гвоздями должно быть на 1,2см шире, чем высота желаемого дерева. В этой инструкции я оставила расстояние между гвоздями 11,5см для создания дерева высотой в 10см.
Забейте гвозди примерно на 1,2см – 2см в глубину так, чтобы они не двигались, если вы попытаетесь пошевелить их.
2. Откусите шляпки обоих гвоздей кусачками
Внимание: шляпки гвоздей острые и слетят очень быстро. Наденьте защитные очки, чтобы избежать травм.
После того как шляпки будут сняты, загните все острые края на гвоздях молотком.
Шаг 3. Установите рабочее место
Теперь, когда у вас есть готовая основа, можно приступить к установке рабочего места:
1. Прикрепите доску к краю стола или к рабочей поверхности двумя зажимами.
Закрепите по одному зажиму на каждом конце доски. Не ставьте зажимы между гвоздями, так как вы, скорее всего, повредите о них пальцы в последующих шагах.
Если вы планируете сделать много деревьев, то задумайтесь о комфорте вашего рабочего места. Если вы предпочитаете работать стоя, то вы можете задействовать более высокий стол и, также, вы можете взять низкий стол со стулом, если вы хотите сидеть.
Шаг 4. Оберните проволоку
Теперь, когда ваше рабочее место готово, можно начать изготавливать дерево.
1. Плотно оберните проволоку вокруг гвоздей
Держа один конец проволоки в левой руке, плотно оберните ее вокруг гвоздей по часовой стрелке.
Каждый полный (360 градусов) круг образует 2 ветки, так что подумайте, насколько пышное дерево вы хотите. В этой инструкции я сделал 20 полных обертываний для 40 ветвей.
Шаг 5. Раскусите проволоку
На этом этапе вы раскусите один конец проволоки так, чтобы у вас получилась U-образная форма, которая позже станет стволом и ветвями дерева.
1. Сожмите проволоку
Сожмите проволоку с одной стороны указательным и большим пальцами.
2. Раскусите проволоку
Раскусите проволоку кусачками с противоположной стороны от той, которую вы сжимали. Убедитесь, что раскусили все слои проволоки. Если ваши кусачки не могут разрезать всю проволоку сразу, то раскусывайте их небольшими группами.
У вас должна остаться куча (20 в случае данного руководства) очень маленьких V-образных обрезков от проволоки. Выбросьте их.
Теперь у вас должно остаться 20 V-образных кусочков проволоки около 10см длиной.
Шаг 6. Закрутите ствол
Теперь пришло время сделать из V-образных частей ствол вашего дерева.
1. Поверните их на 90 градусов
Поверните V-образную проволоку вокруг гвоздя на 90 градусов, пока оба конца не будут указывать на вас.
2. Оберните две половинки вокруг друг друга
Возьмите левую половину проволоки большим и указательным пальцами левой руки, а правую половину большим и указательным пальцами вашей правой руки.
Передвигайте проволоку в вашей правой руке влево, поверх проволоки в левой руке. В то же время, перемещайте проволоку в левой руке вправо под проволокой в правой руке.
Повторите предыдущий шаг 7-8 раз или до тех пор, пока чуть меньше половины проволоки не будет перекручена. Вы можете делать столько вращений, сколько захотите, в зависимости от желаемой высоты ствола вашего дерева.
3. Снимите ваше дерево с гвоздя
Возьмите дерево за ствол и потяните его вертикально, пока оно не снимется с гвоздя.
Если вы все сделаете правильно, ваше дерево должно выглядеть как буква Y. Если нет, то снова наденьте его гвоздь, раскручивая проволоку, и повторите шаги 1-3.
Шаг 7. Сделайте ветки
Теперь, когда у вашего дерева есть ствол, пришло время добавить несколько веток.
1. Разделите вашу проволоку на группы
Разделите 40 раскрученных проволок на 2-5 групп разного размера. Важно иметь как минимум 2 проволоки и не более 20 в одной группе.
Изменение размера этих групп поможет придать вашему дереву более естественную форму.
2. Закрутите одну ветку
Начиная с одной из этих групп, закрутите проволоки вокруг себя 4 или 5 раз.
Продолжайте скручивание остальных групп.
Через каждые 3-5 поворотов отделяйте несколько проволок и продолжайте скручивание, пока у вас не останется около 1,2см нескрученной проволоки.
После этого вернитесь назад и закрутите провода, которые вы отделили, пока у них также не останется около 1,2см нескрученной проволоки.
3. Закрутите остальные ветки
Повторите Шаг 2 с остальными группами.
Чтобы сделать дерево более реалистичным, добавьте некоторые изменения в вашем скручивании. Это может быть сделано путем добавления или уменьшения поворотов, с помощью большего или меньшего количества проволоки в каждом разделении и т.д.
Теперь у вас должно получиться нечто, напоминающее форму дерева. Мы усовершенствуем эту форму в следующем шаге.
Шаг 8. Придайте форму вашему дереву
Теперь, когда у вас есть ветви, вы можете придать вашему дереву желаемую форму.
1. Придайте форму вашему дереву
Перемещая и скручивая ветки, вы можете начать формировать ваше дерево, придавая ему реальную форму.
Очень полезно посмотреть на настоящее дерево (или его картинку), чтобы помочь вам с вашими ветвями.
Шаг 9. Заключение – украсьте ваше дерево
Поздравляю! Вы только что создали красивую модель дерева, которой будут завидовать все ваши друзья. Вы можете использовать эту технику для создания практически любой другой формы и размера дерева. Вы можете выровнять ствол вашего дерева плоскогубцами, если вы собираетесь прикрепить его к чему-нибудь (например, к куску пенопласта).
Есть также несколько способов, как украсить ваше дерево:
• Вы можете нанести на дерево аэрозольный клей и посыпать его флоком для большей реалистичности.
• Вы можете растянуть стальную стружку или хлопок между ветвями.
• Вы можете распылить по вашему дереву краску.
• Попробуйте изобрести свой собственный способ украшения деревьев для создания уникального произведения искусства.
Читайте также: