Как сделать компрессию в питбайке

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.10.2024

Компрессия двигателя – восстановление без капитального ремонта

Что такое компрессия

Компрессия цилиндров двигателя (правильно: давление конца такта сжатия) – силовое воздействие поршня на топливовоздушную смесь (газообразное тело), приводящее к уменьшению её объёма, а вместе с этим увеличению давления и температуры. То есть, это фаза максимального сжатия газового тела в камере сгорания в верхней мёртвой точке, как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.
Измеряется данный параметр компрессометром в разных единицах: бары, мегапаскали (МПа), атмосферы (Атм) или кг/см?. Единого значения компрессии для ДВС не существует. Кроме этого, на дизельных моторах давление гораздо выше, так как топливо воспламеняется от высокой температуры.

Audi A4 (2011 – 2016) 1.8/2.0/3.0: 12/12.5 bar
Ford Focus Turbo (2010-2014) 1.6/2.0: 13.5/14 bar
Mazda 3 (2010 – 2016) 1.5/1.6/2.0: 16/12/16 bar
Hyundai Solaris (2011 – 2016) 1.4/1.6: 13/13 bar
Toyota Land Cruiser 200 V8 4.5D: 27 bar

Что влияет на компрессию

Задиры зеркала из-за перегрева или керамических частиц катализатора.
Появление трещины в головке блока цилиндра.
Сбои в работе механизма газораспределения.
Проблемы с подачей воздуха.
Прогар поршня или клапана.
Нагар на юбках клапанов.
Износ поршневых колец.
Пробой прокладки ГБЦ.

Чтобы выявить причину необходимо провести диагностику, включая эндоскопию. Если клапаны и поршни целые, и с головкой блока всё в порядке, то у вас есть все шансы восстановить компрессию двигателя без капитального ремонта, путём использования комплекса СУРМ.

Как измерить компрессию

Сделать замеры давления в цилиндрах можно в СТО или самостоятельно. Для этого понадобится компрессометр с гибким удлинителем, причём для дизельного и бензинового мотора они разные. Вместе с этим, если у вас двигатель со сложным расположением свечей, например, оппозитный, V6 или V8, то здесь потребуется участие специалиста, так как в большинстве случаев предстоит снимать дальний впускной коллектор, иначе свечи со стороны моторного щита не выкрутить. Поэтому многие автовладельцы, знающие, как измерить компрессию двигателя, всё же отгоняют машину на диагностику ДВС в автосервис, чтобы не возиться с разборкой.

Сам процесс выглядит так:

Очищаем свечные колодцы от грязи и выкручиваем все свечи (форсунки на дизеле).
Вкручиваем на место свечи (форсунки) удлинитель компрессометра.
Крутим стартером и записываем показания для каждого цилиндра в диагностический лист.
Анализируем разбег параметров между цилиндрами, а также сверяем данные с заводскими характеристиками (номиналом).

По итогам диагностики становится ясно: требуется мотору частичный или капитальный ремонт, или можно обойтись безразборным восстановлением.

Для справки! Эксперты автомобильной индустрии рекомендуют регулярно измерять компрессию двигателя каждые 40-50 тыс. км для иномарок, а на отечественных машинах 30-40 тыс. км.

Восстановление компрессии без разбора двигателя

Сам процесс выглядит так:

Восстановление давления и защита ЦПГ, происходит в процессе эксплуатации двигателя, за счет образования на поршневых кольцах, стенках цилиндров и на юбках поршней защитных, высокопрочных, антифрикционных покрытий, толщина которых саморегулируются за счёт явления автокомпенсации износа.
Эффект от применения композита проявляется с первых 100 км пробега (2 - 4 моточаса), а завершение формирования покрытий происходит в районе 1 000 км (15-20 моточасов) и сохраняется на протяжении 25-30 тыс. км пробега.

Результат применения присадки SURM:

Компрессии увеличивается на 2 - 4 кгс/см2 (бывыет и больше, вплоть до номинала).
Заполняются и сглаживаются задиры или царапины, если они есть.
Нарабатывается высокопрочное антифрикционное покрытие в зонах контакта.
Восстанавливается мощность ДВС до номинальной.
Уменьшается расход масла на угар в 1,5 - 2 раза.

Заключение

при прогреве обороты 2200-2000, на прогретом 1800-1900,через 1-2 минуты падают до 1600-1700.после движения и остановки опять поднимаются до 1900.

bersan

Схемы точно не знаю, но рискну предположить, что стоит термо резистор в блоке, через который в зависимости от температуры двигателя зависят обороты.

Gleb BM

компрессометр вместо свечи. дросель полностью открыт. покрутить стартером 4-7 секунд. компрессия должна быть в диапазоне 10-14 килограмм на сантиметр
Замер компрессии может не показать причин жора масла.

Jambo 700 max efi, долго не падают обороты двигателя, из-за чего проблема с переключением передач( свечу поставил ирридиевую) проблема осталась.Что это может быть?

СЕМАГ

Новичок

Иваныч74

Активный участник

Gleb BM, подскажите, как правильно замерить и оценить компрессию в цилиндре jumbo 700 карб?
Показания к замеру - повышенный расход масла и черный нагар на свечах (и их скоропостижная смерть)

Ещё добавлю если компрессия окажется ниже чем указал ВМ можете залить 50мл моторного масла и замерить ещё раз. Компрессия подымется-кольца, останется прежней-клапана.

VSELEN

Пользователь

Всем привет. При попытках отключить 4 wd lock, продолжает гореть лампа полной блокировки и ничего не отключается. Подскажите, как реанимировать сервопривод, не могу найти на форуме, но помню, что точно было.

Fil77

Сегодня была такая же проблема ни с того, ни с сего начала моргать блокировка переднего моста. Решить проблему на месте не удалось. пришлось все покатушки ездить на полном с блокировкой. катали вместе с дилером, загнали потом к нему, сервопривод разбирут, почистят контакты. Говорят зимой болезнь. решения, полностью исключающего нет. Приятель неделю назад сам разбирал при такой же проблеме. Сегодня катал с нами - все нормально. Тут еще описывали способ с помощью кабеля и аккумулятора, но это в полевых условиях, если доехали до гаража - то только разбирать.

Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.

Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать - наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: "Там картеры разные, не подойдет".

Поэтому данный размер на контроль.

В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя - последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.

Первая цифра "1" (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру "2" - офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква "P" (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква "P" отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении "39", "52" и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
"F" (139FMB, 1P39FMB) - воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
"Q" (139QMB, 152QMI, 157QMJ) - воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует - скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM - CH250).
Вторая буква - тип двигателя:
"M" (139QMA, 139FMA) - двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
"А" - до 50 кубов (139QMA) - "честный" полтинник);
"B" - до 70 кубов (139QMB) - самый распространённый, "почти честный" полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB

И даже прокладка цилиндра к картеру имеет здоровое отверстие. И не только в приобретенном комплекте, снял с мотора я тоже со здоровым дуплом. Собственно, китаец тоже не дурак, видимо, делать несколько разных отливок, под каждый тип двигателя, поэтому похоже картера просто типовые.

Ну а кому в процессе разбора не повезет, на самом деле не беда - нужен толковый фрезеровщик, который сделает выборку на нужную глубину.

И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.

У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.

Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.

Это я не комментирую..

Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!

Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.

ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.

Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.

А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.

Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.

Вот так он выглядит в собранном виде.

Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.

А вот так он выглядит после установки.

Кстати, в раму тоже четко вписался)

После сборки заводим, прогреваем. Карбюратор я особо не регулировал, он был с коробки нормально отстроен, так только ХХ чуть подкорректировал. Мотор остывает - регулируем клапана. Можно масло поменять. Можно не менять. Как кто решит сам.

Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.

Итог технический: ожидать, что китайская стокиллограмовая игрушка начнет вваливать аки сотона конечно глупо, но практически двойной-двухсполовой прирост объема дает о себе знать. Начинаешь просто нормально ездить, а не пилить. В условиях городского траффика и пробок, его достаточно удобных габаритах и сносной крейсерской в 70 км\ч - вообще самое то. И не летаешь как дибил, и нормально в потоке двигаешься, никого не тормозя. При грамотной замене шестерен становится еще комфортнее.

И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.

Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.

Итог вообще: тут уже немного оффтоп, но все же скажу - покупкой данного легкого мотоцикла и всей вот этой движухой я доволен. Все было в начале лета, и банально эмоций море. Данный мотоцикл позволил мне реально узнать что такое мотодвижение, понять, что я залип крепко и надолго :D, также я продолжил свою ранее несостоявщуюся сдачу на категорию "А", сдал и осенью купил уже чуть более серьезный агрегат, и остаток сезона так вообще с седла не слазил. В-общем прикольно все это :)

Сейчас разберемся, почему.

Ставятся такие декомпрессоры на моторы одноцилиндровых четырехтактных эндур, кроссовые мотоциклы и все производные от них. Встречаются и на одноствольных дорожниках, и на кубатурных V-twin, в общем, в зависимости от фантазии инженеров.

Для простоты понимания вот вам гифка, прекрасно иллюстрирующая работу автоматического декомпрессора.

Для измерения компрессии на мотоциклах с автоматическим декомпрессором придется добраться до распредвалов, то есть, снять клапанную крышку. Если мотоцикл имеет несколько выпускных клапанов, как, к примеру, наш подопытный BMW F650, то декомпрессор можно будет увидеть на противоположном от шестерни кулачке распредвала. В положении, когда декомпрессор не работает, выглядит он так, и наша задача заклинить его в таком положении.

В зависимости от конструкции центробежного декомпрессора, это удобно делать либо тонкой пластиковой стяжкой, либо обычной спичкой.

Далее все, как всегда. Выкручиваем свечку, если на цилиндр их по две, то со второй снимаем свечной колпачок, чтобы искры не было, вставляем в свечное окно компрессометр — и крутим мотор электростартером или киком, в зависимости от того, что есть под рукой (или ногой).

Если маловато компрессии, и прибор не врет, что бывает достаточно часто, берем обычное моторное масло и льем его в цилиндр через свечное окно. Общее правило, передаваемое когда-то от отцов к сыновьям, что масла должна быть столовая ложка.

Далее два варианта: либо с маслом компрессия подскочила — тогда проблема в поршневой, и скорее всего, в зависимости от техники, попадос сводится к замене поршневых колец, либо всей поршневой целиком (на кроссачах и спортивных эндурах). Либо компрессия остается на том же низком уровне — значит, либо произошел прогар клапана, либо его поджатие. В этом случае, надо сначала промерить клапанные зазоры, а потом, если они в норме, снимать башку и смотреть, что случилось с клапанами.

Не забудьте, что замер компрессии надо проводить на прогретом двигателе!

сразу предупреждаю, всё нижеописанное — сугубо ИМХО!:-)

Прежде всего хочу отметить, что замер компрессии — всего-лишь вспомогательная процедура, при поиске неисправностей. Пытаться оценивать состояние мотора только на основании показаний компрессометра — портить себе нервы:-)
Дело в том, что корректность показаний зависит от множества сторонних факторов, таких как:
-состояние аккумулятора
-состояние стартёра и силовых проводов
-состояние гидрокомпенсаторов
-производительность масляного насоса
-состояние клапанов и сёдел
-состояние направляющих втулок клапанов
-наличие или отсутствие масла в камере сгорания
-собственно, состояние и точность самого компрессометра

Условия, при которых нужно проводить замер
-полностью прогретый мотор
-хорошо заряженный аккумулятор
-полностью открытый дроссель

Что считать хорошей компрессией?
В грубом приближении, компрессия нового мотора, это степень сжатия+3 единицы (есть исключения и отклонения, но в большинстве случаев примерно так). Более точная информация в мануалах от производителей. Ну да речь не об этом.
Как пример, для свежеперебранного и правильно обкатанного мотора RP со степенью сжатия 9:0 нормальная компрессия это 12 кг/см. Падение до 10 и даже 9 — ещё не криминал, куда хуже, если разброс по цилиндрам превышает пару единиц. Но, повторюсь, он может быть следствием, например, уставшего компенсатора, а не признаком реального износа ЦПГ. А вот 15 кг в этом же моторе говорит вовсе не о том, что он лучше нового:-) С большой долей вероятности в цилиндр попадает масло, оно и меняет ПОКАЗАНИЯ компрессии.
Как я уже писАл, на мой взгляд, привязываться к цифрам не стоит. Практически любая неисправность ЦПГ, будь то естественный износ или следствие неправильной эксплуатации, обязательно аукнется на расходе масла. А потому, если вдруг прибор показывает, что в одном цилиндре у вас 8 или 9 единиц, в другом 14 или 15, но при этом масла от замены до замены доливать не приходится, улыбнитесь и езжайте дальше :-)
Ну а теперь расскажу, как я меряю компрессию:
-при отсутствии помощника, который бы включал стартёр по команде, я сделал себе такую стартовую кнопку

Если у двигателя вашего аппарата понизилась мощность, при этом он плохо заводится и неустойчиво работает с правильно отрегулированным карбюратором, значит пришло время обратить внимание на компрессию в цилиндре мотоцикла, скутера.
Компрессия – это существующее давление в полости цилиндра в самом конце такта сжатия смеси. Измерение компрессии производится в атмосферах, барах, паскалях, и еще в кгс/см?. Если двигатель скутера, мотоцикла исправлен то его нормальная компрессия будет в пределах 9-11 атмосфер. Получается, что чем выше компрессия, тем будет лучше работать двигатель, ведь назад в картер проникает меньше газов. Естественно большее количество газов значительно улучшают работу и обеспечивают нормальный КПД двигателя.

Зачем проверять компрессию в цилиндрах мотоциклов, скутеров

Проверка компрессии – это один из методов оценить состояние цилиндро-поршневой группы не разбирая двигатель. Если компрессия пониженная, то это указывает о том, что кольца износились и подлежат замене. Что касается четырехтактных двигателей, то есть вероятность негерметичной посадки клапанов в седлах.

Чтобы правильно измерить компрессию в цилиндре вам будет необходим прибор, который называется компрессометр. Попросту говоря, он работает как всем известный манометр, только с обратным клапаном. Его можно приобрести в любом мотомагазине. Выбор компрессометров на самом деле достаточно велик, но каждый вправе выбрать тот, который подходит ему по карману.

Компрессометр на ваш выбор

Существуют компрессометры с гибким шлангом, которые очень удобно вкручивать, если рама байка размещена низко над цилиндром и мешает производить замеры, однако они стоят значительно дороже. А в самых недорогих, в комплекте идет прижимная насадка, которая тоже порой очень помогает.

Выкручиваем свечу зажигания, если кому-то интересно как это сделать, то об этом можно прочитать в другой статье. Предварительно прогрейте мотор, так как компрессия в мотоцикле, скутере производится на горячем двигателе, в тот момент, когда тепловые зазоры колец способны принять рабочее состояние.

На место выкрученной свечи производим установку компрессометра. Если у вас прижимной компрессор, его нужно держать рукой. Когда компрессометр установлен в рабочее положение, нужно дернуть несколько раз ножкой кик-стартера мотоцикла, скутера. Делаем необходимые измерения. Компрессометр начинает показывать давление в цилиндре когда смесь сжимается. Смотрим на показания компрессии.

Как понять цифры компрессии?

Можно отталкиваться от того, что нормальным давлением является показатель свыше 8 атмосфер. В тот случаи, если ваш цилиндр способен выдавать компрессию менее 6 атмосфер, то его нужно ремонтировать, как минимум — следует произвести замену изношенных колец.

Еще показатель низкой компрессии может свидетельствовать об изношенных прокладках цилиндра, а так же о неравномерной или не достаточной затяжке болтовых соединений в местах крепления головки цилиндра. Если смесь подтравливается, то это видно на цилиндре, она проявляет себя масляными пятнами.

Читайте также: