Как сделать кислую почву для рододендронов

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 08.09.2024

СодержаниеЗачем гортензии кислая почва?Как определить уровень pH?Способы решения проблемыПоддержка оптимального уровня рНКакие растения любят кислую почву и почему?Способы подкисления почвыКак узнать кислотность почвы?Какие растения подходят для кислых почвКак сделать почву кислой? Новички в садоводстве часто интересуются, как подкислить почву для гортензии. Дело в том что окрас ее цветов напрямую зависит от уровня кислотности грунта. Существует […]

1. Подбор участка

Лучший вариант – полузатененное место недалеко от воды. Избегайте ложбин, где застаиваются поверхностные воды, а также скапливается холодный воздух. Место посадки должно быть защищено от иссушающего и холодного ветра. При этом листопадные рододендроны не требуют затенения и менее требовательны к почвенным условиям.

Под рододендроны пригодны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы с достаточно высоким содержанием гумуса. Лучше всего для этой цели подходит торфяная почва или смесь торфа с песком. Общее требование ко всем почвам – кислая реакция среды. Рододендроны хорошо растут и развиваются при рН 3–5.

Правильное место для посадки очень важно

Кислотность почвы определяют по растениям-индикаторам: на минеральных почвах с кислой реакцией чаще всего растут щавелек малый, мята собачья, вероники, пикульники; на слабокислых и нейтральных – вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк полевой, клевер ползучий, пырей ползучий. На торфяно-болотных почвах – сфагновые мхи, багульник болотный, подбел, мирт болотный.

Какую почву любит рододендрон

Начнем с того, что в садовом грунте цветок вполне может прижиться и даже порадовать небольшим ростом один-два сезона, но не более. Уже после первой зимовки станет видно, что растению плохо. И связано это, в первую очередь, с тем, что кусту нужна кислая почва. Согласитесь, она имеется не в каждом саду, гораздо чаще у нас встречаются чернозем, песчаники и глина. Последние два варианта – совсем уж не подходящие для рододендронов.

Есть два варианта, как сделать землю идеально подходящей к требованиям культуры. Оба они предусматривают замену грунта из посадочной ямы. Итак, можно:

Купить уже готовый специальный субстрат для выращивания рододендронов. Способ хотя и простой, но довольно дорогой, особенно если саженец крупный и, соответственно, размеры лунки будут внушительные.
Сделать почвосмесь самостоятельно. Идеальный вариант, если вы живете возле соснового бора, и неподалеку имеется торфяное болото. Тогда ничего покупать не нужно, надо просто сходить за дарами природы. Набрав в лесу хвойного грунта, а на болоте – верхового торфа, останется просто смешать их в равных пропорциях.

Неплохо будет добавить в грунт или непосредственно в саму лунку перед посадкой немного минеральных удобрений. А противогрибковые препараты уберегут кустарник от болезней.

Советы

Вашим растениям также могут быть полезны соли железа. Слишком щелочная почва может удерживать молекулы железа, в которых нуждаются растения. Проверьте результаты после первой обработки, перед тем, как добавить железо еще раз.
Очищенная сера продается в виде мелкого порошка. Вы можете найти ее в сельскохозяйственных магазинах или купить через интернет.

2. Подготовка почвы

Для одного куста готовят посадочную яму шириной 60–70 см, глубиной 30–40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15–20 см), но гораздо шире (1,0–1,2 м). Ее заполняют верховым торфом или приготовленной ранее почвенной смесью. Ниже вы видите схему посадки рододендронов: слева — на легкой почве, справа — на тяжелой; пунктирной линией показано заполнение посадочной ямы почвенной смесью.

кислый торф или почвенная смесь кислый торф или почвенная смесь

В качестве такой смеси можно рекомендовать составы:

кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3:1:2:1),
кислый торф, опилки, песок (2:1:1),
торф, опавшая хвоя, опилки, песок(2:1:1:1)
и другие.

Желательно в почвенную смесь добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г на 1 м?, а также 40 г серы.

Необходимый состав

Состав почвы:

Хвойная земля – обязательный компонент для специально созданного грунта.
Листовая земля усиливает кислотные реакции.
Торф создаёт минеральный баланс для грунта.
Биогумус.
Минеральные вещества.
Речной песок, перлит – разрыхлители почвы.
Измельчённая сосновая кора (пропаренная) – дополнительный компонент, который является подкислителем для почвы.
Мох-сфагнум и древесный уголь обладают обеззараживающим действием.
Керамзит выполняет роль дренажа.

Какие растения любят кислую почву и почему?

К любителям средне и сильнокислых почв относятся ацидофильные растения. Ареал их природного произрастания – заболоченные места, торфяники, хвойные леса.

За годы эволюции корневая система растений приспособилась усваивать питательные вещества из агрессивной почвенной среды. Отличительная черта ацидофитов – отсутствие всасывающих корневых волосков. Их заменяют микроскопические грибки, внедряющиеся в ткань корня и выполняющие роль поставщика влаги и микроэлементов. Этот симбиоз в ботанике получил название микориза – гриб + ризома (корневище). Жить и нормально развиваться друг без друга они не могут, а условие существования грибницы – кислая среда.

Садово-декоративные ацидофиты

Группа садово-декоративных растений, нуждающихся в подкислении почвы, довольно обширна:

кустарники – верески, азалии, рододендроны, багульник;
хвойные – ели, сосны, можжевельники, пихта;
ягодные культуры – клюква, черника, голубика, брусника;
многолетники – примулы, гравилат, дицентра, папоротники.

Комнатно-декоративные ацидофиты

Многие комнатные растения пришли к нам из тропических и субтропических регионов. Тепло и высокий уровень влажности провоцирует быстрое разложение органики и преимущественно кислую среду почвы. Это определяет, какие цветы любят кислую почву, в том числе и комнатные культуры. Среди тех, кто предпочитает рН в диапазоне 4,5–5 единиц – азалии, камелии, фуксия, монстера, цикламен. Любят кислую почву сенполии (фиалки), представители многочисленного семейства миртовых.

Субстрат для комнатных растений этой группы готовят на основе торфа, растительного компоста, полученного из перепревшего хвойного и листового (лучше дубового) опада. В качестве подкислителя добавляют мох-сфагнум.

Обратите внимание! Для подкисления годится верховой торф. Его отличительная черта – коричневый цвет. Низинный торф имеет более высокую степень гумификации, он значительно темнее.

4. Посадка

Растение в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока весь ком пропитается влагой. Затем вынимают растение из контейнера и размещают в подготовленной посадочной яме. Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы в месте посадки. Нельзя заглублять корневую шейку рододендрона! При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают.

Заглублять саженец нельзя!

Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока земля полностью пропитается влагой. Через 1–2 недели почву выравнивают, оставляя небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при поливе. При посадке группы растений расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Среднерослые кусты высаживают на расстоянии 0,7–1,5 м, высокорослые – 2–2,5 м.

Правильно выбранное место посадки – залог пышного цветения многолетника

23 просмотра 9 месяцев назад

23 просмотра два года назад

1 просмотр три часа назад

2 просмотра 29 дней назад

1 просмотр месяц назад

3 просмотра два месяца назад

2 просмотра два месяца назад

1 просмотр два месяца назад

2 просмотра два месяца назад

1 просмотр три месяца назад

1 просмотр четыре месяца назад

381262 просмотра четыре месяца назад

3 просмотра пять месяцев назад

1 просмотр пять месяцев назад

4 просмотра пять месяцев назад

1 просмотр 6 месяцев назад

1 просмотр 8 месяцев назад

1 просмотр 9 месяцев назад

Об этой статье

Эту страницу просматривали 77 862 раза.

Полив

Полив обильный, не менее 5- 10 л в зависимости от размера посаженного растения. Корневой ком должен быть промочен на глубину 20 см. Рододендроны не имеют запасающих корней, поэтому корневой ком рододендрона должен быть всегда влажным. Однако заболачивание посадочной ямы недопустимо.

Рододендрон на подоконнике

Это растение можно выращивать в контейнерах, украшая патио или подоконник в квартире. Рододендрон в домашних условиях требует такого же ухода, как и в открытом грунте.

Для посадки используют керамические или пластиковые контейнеры с дренажными отверстиями. Внутрь горшка укладывают слой керамзита. Грунт необходимо приготовить сбалансированный с подходящей кислотностью.

Для сохранения гармоничной формы растения, рододендрон ежегодно обрезают.

5. Подкормка

Очень хорошие результаты дает применение смеси кислых удобрений: сульфата аммония, суперфосфата, сульфата калия и сульфата магния в соотношении 9:10:4:2. Лучше всего вносить эту смесь в три этапа:

из расчета на 1 м? вносят 100 г рано весной, в период набухания почек;
еще 100 г смеси вносят в конце цветения;
еще 50 г смеси вносят в начале июля (в период начала вторичного роста побегов).

Для пышного цветения рододендроны необходимо подкармливать

Рододендронам требуются и органические удобрения. Лучше всего использовать кислый верховой торф. Если его нет, можно применять альбумин или перепревший навоз, но использовать его очень осторожно, в небольших количествах и только весной или в начале лета. Ни в коем случае нельзя применять свежий навоз! 0,5 л сброженной жижи разводят в ведре воды и используют для полива 4 м?.

Микроэлементы необходимы в очень небольшом количестве. Если в состав субстрата входит листовая земля и хвоя, то в них содержится достаточное количество микроэлементов. Если субстрат имеет другой состав, можно использовать удобрение “AVA”.

Чем подкислить почву

Сохранение кислотного баланса в почве – один из краеугольных аспектов, позволяющий надеяться, что растение будет гармонично развиваться.

Подкисление грунта под рододендронами можно выполнить следующими способами:

Добавить к почве вересковую землю или сфагновый торф.
На 1 м2 почвы добавить сернокислый алюминий в количестве 150 г.
На 10 л воды добавить 5 г серной кислоты.

Можно также подкислять воду для полива уксусом или лимонной кислотой.

Мульчирование

Очень важный для рододендронов агротехнический прием. Проводят сразу после посадки и в дальнейшем, осенью, для защиты корневой системы от вымерзания. Весной и летом слой мульчи способствует сохранению почвенной влаги. Слой мульчи 5-10 см в зависимости от размера растения. Мульчирующим материалом могут быть: сфагновый торф, компостированная сосновая кора или хвойный опад, т.е. рыхлые подкисляющие материалы.

Хвойные культуры, как сохранить баланс в почве

Особенность хвойных культур в том, что через несколько лет после посадки они сами создают необходимую подстилку под кроной. Для больших деревьев кислая реакция почвы становится нормой уже через 5-7 лет после посадки. В дальнейшем контроля не требуется. Для низкорослых кустарников и стелющихся сортов гораздо дольше необходимо проводить мероприятия по поддержания необходимого баланса в почве. Миниатюрные растения в одиночных посадках просто не способны дать достаточно опавшей хвои для образования кислого субстрата на поверхности.

Нужно ли укрывать рододендрон на зиму? Как и зачем

Зимостойкие сорта рододендронов не требуют укрытия на зиму. Вечнозелёные экземпляры при понижении температуры ниже нуля сворачивают листья в трубочку для уменьшения испарения и защиты от иссушения. А от весенних ожогов они не будут страдать, если их защитит тень от деревьев. Тем не менее, первые 2—3 года после посадки молодые растения рекомендуется укрывать еловым лапником.

Низкорослые рододендроны засыпают полностью сухим дубовым листом. Теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать солнечных весенних ожогов. Снимают укрытие, когда температура воздуха поднимется до 5—10 ° С.

Обрезка

Рододендроны не нуждаются в формировании кроны и специальной обрезке. Удаляют только погибшие ветви или их части. Ежегодно нужно выламывать отцветшие соцветия на верхушках побегов.

Буквально любое растение покажет все свои достоинства только в том случае, если предоставить ему необходимые условия для жизни. Рододендрон в этом отношении ничем не отличается от прочих.

Рододендрон Космополитен

В природе эти кустарники произрастают в горных лесах, на склонах в субальпийском и альпийском поясах гор, и даже в тундре. Это вечнозелёные или листопадные кустарники, от 0,3 до 3 м высотой. В горах всегда влажно, выпадает много осадков, как летом, так и зимой. Однако лишняя влага там не задерживается, стекает по склону. Почва бедная, рыхлая и, как правило, кислая, так как органические остатки не перегнивают полностью. Переработать питательные вещества из них рододендронам помогают микоризные грибы, живущие в почве и образующие на корнях растения своеобразный чехол. Любимое окружение рододендрона – сосна. Это дерево создаёт тот благоприятный микроклимат и ту почву, которая необходима рододендрону: кислую, лёгкую, насыщенную воздухом и богатую микоризой. Именно такие условия и необходимо создать этим капризулям.

Как выбрать место для посадки рододендрона

Рододендрон любит повышенную влажность воздуха, поэтому хорошо будет расти вблизи водоёма, ручья, фонтана.
Если невозможно его размещение вблизи воды, в жаркую погоду необходимо дождевание.
Место для посадки должно быть не ближе 3 м от зданий, чтобы избежать падения снега с крыш.

Какая почва нужна для посадки рододендрона

Идеальной почвой для Рододендрона является кислый верховой торф. Им нужна не просто кислая, а воздухо- и водопроницаемая почва, потому, что нежным, тонким корням не пробиться в тяжёлом грунте. Они страдают от нехватки воздуха и неизбежно погибают. Если гибнут корни, погибнет и надземная часть. Некроз начинается с краёв листьев и постепенно захватывает всю крону. Такое растение уже не спасти.

Если Ваш участок расположен на глинистых или супесчаных почвах, придётся потрудиться и выкопать котлован под посадку глубиной не менее 0,7 м, а лучше – 1 м, а всю землю заменить полностью на верховой кислый торф, так как долгожителю рододендрону надо создать необходимые условия роста на долгие годы. На дне ямы делают дренаж из битого кирпича.

Как сажать рододендроны

Как ухаживать за рододендронами

Для удобрения использовать только специальные удобрения для вересковых, которые подкисляют почву. Из удобрений исключаются хлорсодержащие, а также все виды органических удобрений, которые подщелачивают почву.

Между тем рододендроны очень любят внекорневые подкормки гуматами (по листьям). Полив осуществлять подкисленной водой. Для подкисления можно использовать концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды) либо щавелевую, лимонную, уксусную или другие органические кислоты (3-4 г на ведро воды). Хорошим вариантом решения данной проблемы является использование электролита для кислотных аккумуляторов. 10-20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4-5 единиц. Для рододендрона идеальная кислотность почвы. Обычная норма полива — 1-1,5 ведра 2-3 раза в неделю под взрослое растение рододендрона. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения — можно чаще. Если осенью стоит засушливая погода, растения также следует обильно поливать. Это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой.

Нужно ли укрывать рододендрон на зиму? Как и зачем

Прежде чем сеять или сажать рододендроны надо разобраться с землёй для них, без этого успеха в выращивании рододендронов не добиться.

« Подготовка почвы.

Посадочную яму заполняют почвосмесью : кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3:1:2:1). В неё добавляют полное минеральное удобрение . Оптимальная кислотность почвосмеси должна быть около 4-4,5 рН . …….

Кроме этого существует много рецептов субстрата для рододендрона . Смесь с использованием просеянной компостированной в течение 3-4 лет сосновой коры , например , обеспечивает хорошие условия для корнеобразования . К 2 частям коры добавляют 2 части верхового торфа и 1 часть дерновой земли. Это смесь очень рыхлая , воздухо– и водопроницаемая , лёгкая . Её объемная масса составляет 0,11 г/см 3 .

Я против того, что выделено жирным шрифтом. Не надо уродовать природу.

Вот так у нас в теории. А что делать нам - простым садовникам , во что же сажать.

Самое простое, что мы можем сделать, это пройтись по магазинам и садовым центрам и посмотреть , а что там есть для посадки рододендронов?

Я нашел вот что :

Вот что стоит на полках.

И что из этого выбрать? Давайте разберёмся. Нам нужен чистый, кислый, крупноволокнистый, с рН 4- 4,5 ( не более) торф, без удобрений.

Вот это нам подходит. Хватит и на посев, и на посадку, и на пикировку.

На Рис.3 грунт в который ни в коем случае нельзя ни сажать , ни сеять рододендроны.

И мульчировать этим грунтом нельзя. Рододендроны будут плохо расти и рано или поздно погибнут.

Этот грунт для посадки рододендронов не подходит.

Этот тоже не подходит.

Этот грунт тяжеловат для посева семян и пикировки , но если к нему добавить верхового торфа ( Рис.2.), то можно сеять .

Этот грунт хорош для посадки и пикировки.

И что же мы получаем в итоге? А вот что:

- Лучший субстрат для посева , пикировки и посадки рододендронов - это показанный на Рис.2. чистый, кислый, крупноволокнистый верховой торф с кислотностью не более 4-4,5 рН . Из него можно сделать любой субстрат для рододендронов,

- в дальнейшем я расскажу как это сделать.

- Грунты на Рис. 3 и 4 совершенно не подходят для выращивания рододендронов и их применять нельзя.

- Грунты на Рис. 5 и 6 можно использовать для посадки и пикировки сеянцев и посадки взрослых саженцев , но лучше добавить в него 50% верхового торфа ( Рис.2).

- По цене дешевле всего грунт (Рис.2) - кислый крупноволокнистый верховой торф.

Вот грунт Рис.2 и будем использовать для посевов , пикировки и посадки , а также для мульчирования рододендронов.

А теперь надо разобраться с сосновой и еловой хвоей и хвойной землёй.

Я категорически против выгребания подстилки и снятия верхнего слоя земли в сосновых и еловых лесах!! Во-первых это вредно для природы , а во- вторых можно занести в сад много вредителей и болезней. Да по-моему проще и дешевле купить мешок торфа в магазине.

Это краткий справочный материал, который я постаралась подготовить в удобной форме для начинающих рододендроновладельцев, заинтересованных моими статьями об этой культуре.

Как и большинство растений, рододендроны предпочитают солнце, но оно несет им и две серьезных неприятности:

?1?. Летом - жару и повышенную засушливость воздуха . В климате СПб/Мск это не всегда критично, а вот в наших континентальных городах, не говоря уже об относительно южных (например, Воронеж) рододендронам на полном солнце бывает откровенно плохо.

?2?. Опасность весеннего иссушения (оно же "обгорание"). Вообще, рододендроны бывают двух видов : листопадные (их иногда называют азалиями) и вечнозеленые.

И если первые относительно стойки к повреждениям зимним и весенним солнцем, то вторые - увы, нет. Поэтому в полутени риск этой неприятности заметно ниже (важно: в зимней полутени, листопадное дерево не спасет!).

Итого:

Лучшим режимом освещенности для рододендрона является полутень , и чем южнее, тем более плотную полутень стоит предпочесть. При этом в полной тени (в северном углу между сараем и гаражом) рододендрон, конечно, тоже выживет, но цвести будет слабо и неохотно.

Рододендроны противоречивы: с одной стороны, они любят, чтобы почва была всегда влажной, с другой стороны - категорически не выносят вымокающих, хлюпающих грунтов и особенно подтопления весенними водами.

Поэтому критически важны:

?1.? Правильный выбор места посадки и структуры грунта - чтобы не было застойного вымокания . Про структуру грунта подробнее скажу в следующем разделе.

?2.? Обязательный полив в сухие периоды. Недополитый летом рододендрон просто не заложит цветочные почки на следующую весну, да и все тут.

?3.? Мульчирование. Рододендроны вообще его очень любят, но в частности, оно помогает уменьшить испарение и сохранить влагу в почве.

Мульчирующие материалы:
– идеально: сосновый опад, измельченная кора
– допустимо: подсушенная скошенная трава, растительный мусор из шредера, перепревший смешанный компост
– нежелательно: свежескошенная зеленая и сочная трава из-за загнивания и возможного избытка азота.

Вторая значимая проблема - это требования к влажности воздуха . И вот это обеспечить довольно трудно. Опрыскивание, конечно, помогает, но ненадолго.

Для рододендронов имеет значение даже разница по влажности воздуха между Питером и Москвой (в СПб они в целом более устойчивы), а в регионах с более жарким летом обычно долго живут и радуют хозяев не все виды/сорта и нередко только растения, посаженные у моря или крупного водоема и под сенью больших деревьев.

Со слов садоводов на форумах, листопадные рододендроны адаптируются к сухим условиям заметно лучше вечнозеленых.

Итого:

Влажная, но не мокрая почва и влажный воздух - залог здоровья и благоденствия рододендрона!

Здесь тоже три момента: влагоемкость, доля органики и кислотность.

?1?. Влагоемкость почвы

Об этом я уже упоминала: так как рододендроны не терпят застойного переувлажнения, тяжелые глинистые грунты для них - не лучший вариант. Да и чистый торф тоже: он довольно долго отдает влагу, а уж если пересохнет, то его крайне тяжело потом размочить.

Создавая оптимальную почвосмесь для рододендронов, в слишком глинистые почвы добавляют крупнозернистый песок для обеспечения оттока влаги, а в пустые песчаные почвы - глинистые грунты для лучшего влагозадержания.

?2?. Рододендроны любят богатые органикой почвы

В бедных песчаных они, конечно, тоже могут расти, но "выставочной декоративности" без подкормок будет достигнуть тяжело.

Лучшая органика для рододендронов - медленная: кислый торф, листовой и хвойный опад, компост.

Идеальная почва для рододендронов содержит чуть меньше половины хорошей (по сочетанию влагоемкости и влагоудержания) полевой земли и больше половины кислого рыжего торфа с добавлением перепревшей хвои или компоста. Так как корневая система этих растений поверхностна (не более 40-50 см), этой почвосмеси не нужно много.

А вот готовые источники быстроусвояемого азота - я имею в виду навоз - это такая русская рулетка: рвануть в рост рододендрон, конечно, рванет, но у "рванувших" в разы увеличивается риск зимних повреждений и грибковых заболеваний.

Удобрения - вообще отдельная тема. Угробить рододендрон неправильной подкормкой - элементарно, поэтому можно использовать только низкоазотистые удобрения. Такие в продаже есть, в частности, специально для рододендронов.

А вообще, рододендроны не безумно требовательны к удобрениям и при наличии постепенно перепревающей мульчи могут прекрасно цвести годами без подкормок вообще. И это в разы безопаснее, чем чем дестабилизировать растение избытком синтетических соединений азота.

?3?. Рододендронам нужны кислые почвы

В принципе, все растения имеют какие-то свои предпочтения по кислотности, но в целом довольно пластичны и могут жить при относительно широком диапазоне рН.

Но не рододендроны! Им кислая почва действительно очень желательна. Конечно, и в слабощелочных рододендроны иногда тоже живут - вопрос, как долго и насколько они при этом декоративны.

Если на участке исходная почва нейтральная или слабощелочная:

а) в посадочную яму добавляют верховой торф (нераскисленный, проверить на упаковке!!) - не менее трети объема, можно и половину.

б) Регулярно производят закисление грунтов . У меня лично такого опыта нет (мой исходный грунт - кислый), поэтому делюсь опытом коллег. Они используют два вещества: серную кислоту для аккумуляторов и коллоидную серу.

Если говорить о почти нейтральных почвах Подмосковья и рододендроне среднего размера порядка 120 см высотой, то коллеги писали, что используют:
– 80 гр. порошка коллоидной серы на приствольный круг 1 – 2 раза в год
– 20 л. раствора серной кислоты с целевым рН порядка 3.0 ежегодно.

Серную кислоту берут как в виде электролита для аккумуляторов (обычно ? 5 мл или 1 чайная ложка на 10 л. воды) или неразбавленную H2SO4 (5 мл кислоты на 40 л. воды).

Но хочу обратить внимание.

1. Исходная кислотность почвы может сильно отличаться.
2. Вода для разведения может сильно варьировать по степени жесткости.
3. Электролит для аккумуляторов может быть разным и т.д.

Поэтому точных и универсальных рекомендаций никто не даст! Если почва слабощелочная и хочется обеспечить рододендрону полный комфорт, придется рассчитывать концентрации и проводить замеры итоговой кислотности грунта.

Итого:

Рододендроны любят хорошо дренированные, богатые медленно перепревающей органикой кислые почвы, а избыток удобрений может быть губителен.

?1?. Самое главное для удачной зимовки - это выбор правильного сорта ! Об устойчивых сортах я рассказываю в разделе 4 вот этой статьи:

О том, как определить потенциальную зимостойкость более редких сортов - здесь :

?2?.Второй принципиальный момент - место посадки .

Посреди открытого поля на горочке "обгорит" даже самый устойчивый рододендрон. Конечно, лучше всего они чувствуют себя на безветренных лесистых участках, и лучшее дерево для защиты рододендрона - то, под которым он часто растет в природе: сосна!

?3?. Помочь рододендрону с зимовкой можно с помощью укрытия . Утепляющие укрытия в условиях СПб/Мск нужны отнюдь не всем сортам, а вот притенка от весеннего солнца гораздо более значима. Даже в моем сосновом лесу в неудачные годы некоторые рододендроны страдали от весеннего иссушения / "обгорания"!

Подробно о притенке в разделе 3.2. вот этой статьи:

Важно: рекомендуемые профессионалами материалы - это зеленая притеночная сетка, мешковина, натуральные ткани. Классические нетканые материалы (спанбонд, лутрасил и аналоги) могут усилить весенние ожоги!

Об утепляющих укрытиях здесь :

Интересной информацией об укрытиях разных сортов в регионах с суровой зимой поделились комментаторы в этой статье:

Отдельная зимняя проблема - это повреждения рододендронов снегом. Для этого в снежных регионах их иногда просто укрывают каркасом, не накидывая никакой материал сверху, иногда - просто связывают:

Итого:

Выбор правильного сорта, правильного места посадки и рациональное использование укрытий чаще всего обеспечивают хорошую зимовку.

?1?. В климате СПб/Мск лучше сажать рододендроны весной - на майские. Осенняя посадка на Северо-Западе является более рискованной, так как за короткую непредсказуемую осень растения часто не успевают укорениться.

?2?. До посадки я ставлю рододендрон прямо в контейнере в ведро с водой - это дает мне гарантию того, что корневой ком будет как следует увлажнен . И сажать рододендрон лучше тоже "в слякоть", как следует изначально пролив посадочную яму.

?3?. Если рододендрон вынули из контейнера, а ком весь оплетен корнями, словно там горшочек из войлока, то необходимо его адекватно расчесать . Я делаю это так:

Можно срезать наружные слои "войлока" садовыми ножницами. Если этого не сделать, корни могут просто не пробиться сквозь войлочный слой, и рододендрон будет страдать от недостатка еды и питья. А небольшой ком вообще может выдавить из земли при первых заморозках, разорвав все тонкие корешки, что успели образоваться.

Кислую реакцию можно получить, добавляя органические средства. Наиболее востребованные из них:

Свежий навоз. В нём присутствует большое количество азота, что позволяет применять удобрение для подкисления грунта. При внесении 3 кг подкормки на 1 м2 земли удаётся снизить уровень рН на 1 единицу и повысить кислотность.
Листовой компост. Средство не только улучшает структуру почвы, но и является отличным подкислителем для растений-ацидофилов. Рекомендуют вносить состав весной перед перекопкой, а также применять для мульчирования, включать в состав питательной почвенной смеси перед посадкой рассады.
Верховой торф. Обладает высокой кислотностью. Его применяют в осенний период во время перекопки грядок. Норма внесения – 1,5 кг на 1 м2.

Органические компоненты подвергаются разложению в грунте, в результате такой реакции образуются побочные продукты. Процесс подкисления протекает медленно, но эффективность сохраняется в течение длительного периода.

Определение кислотности почвы

Наиболее точно определить значение рН почвы на участке можно с помощью лабораторного анализа. Если сделать его негде или, считаете, он слишком дорог для вас, то можете приобрести в магазине химических реактивов лакмусовые бумажки или в зоомагазине полоски для измерения уровня рН воды в аквариуме. Да и в крупных садовых центрах недавно появились зарубежные наборы для диагностики почв в саду.

Значение pH почвы и тип ее кислотности 3,5-4 — сильнокислые 4,1-4,5 — очень кислые 4,6-5,3 — кислые 5,4-6,3 — слабокислые 6,4-7,3 — нейтральные 7,4-8,0 — слабо- щелочные 8,1-8,5 — щелочные

Обычно к наборам с полосками прилагается инструкция, но в общем-то, действовать надо так. Тщательно смешайте почву с равным по объему количеством воды (желательно дистиллированной) и дайте раствору настояться в течение 10-15 мин. Затем отфильтруйте раствор через марлю и полученную при этом жидкость используйте для определения рН. Нанесите несколько капель на индикаторную бумажку и сравните цвет с прилагаемой шкалой. Только учтите, что этот простой способ весьма приблизителен.

Можно воспользоваться и таким совсем уж простым народным рецептом. В чистую стеклянную посуду поместите 5-10 листов черной смородины или вишни, залейте их стаканом кипятка. Когда вода остынет, бросьте в воду немного земли. Если вода приобретет красноватый оттенок — почва кислая, синеватый — слабокислая, зеленоватый — нейтральная. Советую брать молодые распустившиеся листочки.

Подкислить минералами

Для повышения кислотности тяжёлых глиняных почв часто используют минеральные добавки. Популярностью пользуется коллоидная сера. Её применение обеспечивает повышение показателей кислотности на 2,5 единицы.

Средство вносят в грунт на глубину 12-15 см перед зимой. Рекомендуемая норма расхода – 1 кг на 10 м2. После внесения удобрения результат отмечается в среднем через 1 год.

Сульфат железа также является эффективным препаратом для подкисления грунта. У него мягкое действие. За 1 месяц показатель рН снижается на 1 единицу, а кислотность возрастает. Применяют 0,5 кг вещества на 1 м2.

Растения, которым нужна кислая почва

Дачникам, которые планируют выращивать на своем участке лесные ягоды – клюкву, бруснику, голубику, чернику, то грунт придется дополнительно закислять до 4 – 4,5 единиц. Ничто другое не будет расти при таком показателе кислотности, поэтому рекомендуется выделить для ягод отдельную грядку, лучше на другой стороне огорода.

Объясняется такая высокая потребность в кислоте тем, что на корнях нет волосков, которые всасывают питательные вещества. Эту функцию выполняет один из видов грибов, которые способны выжить только в кислой среде. Такое соседство очень важно для обоих видов, поэтому нужно создать условия для выживания микоризы.

Для подкисления грунта используют порошок серы, соляную кислоту, разведенную с водой, уксус или лимонную кислоту. Чтобы поддерживать среду, регулярно вносят удобрения – нитроаммофоску, мочевину, сульфаты аммония, аммиака и калия.

Важно знать, что такие мероприятия следует проводить ежегодно, иначе при наличии питания в почве лесные ягодные кусты не смогут питаться, и плантация погибнет. Поможет также внесение в грунт под перекопку лапника – сосновых иголок, которые понижают pH до нужного уровня и одновременно подкармливают культуры.

Как увеличить кислотность для рододендронов

Азалии, гортензии, хвойные и вересковые культуры, а также рододендроны не смогут выжить в слабокислой или нейтральной почве. Для них участок готовится с учетом низкого уровня pH.

Перед тем как сажать эти культуры, нужно внести верховой торф и кислые удобрения, как для ягодников, растущих в лесу. Самый лучший выбор для рододендронов – это перепревшие хвойные иголки, которые можно заготовить заранее и внести в лунку при посадке. Обычно почву готовят так:

берут 2 части торфа верхового, 1 часть хвои, 1 часть обычного грунта;

добавляют на 1 кубометр такой смеси 10 г порошка серы и 100 г опилок.

Для глинистой почвы можно добавить еще песок. Чтобы удержать кислотность на 3,5 – 4,5 единиц, можно поливать специальной подкормкой – 10 г лимонной кислоты на 6 литров воды.

Использовать серную кислоту или уксус

Концентрированную серную кислоту (1 ч. л.) растворяют в 1 ведре воды. Землю поливают подкисленным составом. Кислотность почвы возрастает на 1-2 единицы.

Чтобы случайно не нанести вред растительной культуре, предпочтительней использовать разбавленную кислоту. Её можно приобрести в качестве электролита для кислотного аккумулятора в автомагазине. 50 мл такого средства разводят в 10 л воды. Процедуру подкисления проводят многократно в течение всего вегетационного периода. Разбавленная кислота безопасна для растений, она обеспечивает плавное повышение кислотности.

При применении 9%-го уксуса половину стакана средства разводят в 1 ведре воды. Этот вариант подкисления грунта даёт непродолжительный эффект и способствует уничтожению почвенной микрофлоры.

Как определить уровень кислотности грунта

Предельно точный анализ дает только лаборатория. Сдавать образцы грунта следует перед покупкой или длительной арендой участка. Но можно определить уровень закисления подручными средствами:

лакмусовыми индикаторами;
содой;
виду сорняков;
уксусом;
pH-метром (почвенный щуп).

Самый простой вариант – индикатор из лакмусовой бумаги и сода. Купить лакмусовый индикатор можно в любом хозяйственном магазине, пользоваться так:

Какие сидераты лучше применять для раскисления почвы на участке?

Выкопать ямки с гладкой стенкой глубиной со штык лопаты по всему участку. Копать по диагонали.
Во всех ямках снять тонкий слой грунта со стенки.
От каждой порции из ямки взять образец в 20 гр. Размешать в стакане воды и дать постоять.
Опустить в воду лакмус (по инструкции), потом определить уровень кислотности почвы.

В зависимости от степени содержания кислоты бумага окрасится в определенный цвет:

синий – грунт щелочной;
зеленоватый – нейтральный;
желтый оттенок – слабая кислотность;
оранжевый лакмус покажет на средний уровень кислотности;
красный цвет – грунт кислый.

Чтобы проверить почву без покупных средств, надо в небольшой чашке смешать воду и грунт. Сверху обильно присыпать пищевой содой. Если сода вступила в реакцию и зашипела, грунт подкислен. Но степень кислотности содой не определить.

Посадить сидераты

Действенный способ – посадка растений, в корнях которых содержится большое количество органических кислот. К ним можно отнести:

Эти растительные культуры также оказывают фитосанитарное действие, избавляя грунт от вредителей и предотвращая развитие многих заболеваний.

Причины закисления почв

Среди всех факторов, приводящих к понижению кислотности почв, можно условно выделить две группы: первая – не поддается влиянию хозяина участка, вторая – в полной его компетенции.

Выпадение кислотных осадков. Чаще всего формируются за счет выбросов теплоэлектростанций и автомобильных двигателей внутреннего сгорания.
Выбросы промышленных предприятий, которые содержат сульфиды и окислы металлов.
Отсутствие правильного севооборота на грядках приводит к истощению земель.
Применение минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид, мочевина, суперфосфат и др.)
Недостаточное количество органики. В природе есть свой механизм регуляции: растение вытягивает из почвы полезные микроэлементы для своего роста и развития, а затем отдает их обратно, перегнивая прямо по месту своего пребывания. Мы же, собирая урожай и выбрасывая ботву растений или, что еще хуже, сжигая, оставляем почву голой и опустошенной, ничего не давая взамен. Именно для того, чтобы восполнить запасы микроэлементов после каждого сбора урожай необходимо высевать зеленое удобрение – сидераты.

Отсутствие правильного севооборота на грядках приводит к истощению почв.
Применение минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид, мочевина, суперфосфат и др.)
Недостаточное количество органики. В природе есть свой механизм регуляции: растение вытягивает из почвы полезные микроэлементы для своего роста и развития, а затем отдает их обратно, перегнивая прямо по месту своего пребывания. Мы же, собирая урожай и выбрасывая ботву растений или, что еще хуже, сжигая, оставляем почву голой и опустошенной, ничего не давая взамен. Именно для того, чтобы восполнить почвенные запасы после каждого сбора урожай необходимо высевать зеленое удобрение – сидераты.

Устранив хотя бы те причины, которые зависят от хозяина, можно остановить пагубное закисление почв. Это будет полезно и для самого хозяина, и для Природы в целом.

Зачем подкисливать почву

Низкая кислотность земли способствует снижению её плодородия и агрофизических свойств. При воздействии щелочной реакции ценные микроэлементы подвергаются структурным изменениям, что делает невозможным их усвоение растительной культурой. В результате нехватки минеральных веществ и витаминов в щелочной среде культура начинает хуже расти и развиваться.

Из-за низкой кислотности земли происходит ухудшение водно-физических свойств грунта. Он становится более плотным, снижается его воздухопроницаемость. После дождя или полива на его поверхности образуется плотная корка. Все эти факторы негативно влияют на вегетацию растения и урожайность.

Из-за чего почва закисляется

Причин увеличения содержания кислоты несколько:

Естественный процесс. В результате дыхания корней и гниения органики в почву выделяется большое количество углекислого газа. Дальнейшая биологическая реакция приводит к растворению соединений кальция, магния и просачивания их в толщу грунта.
Избыточное внесение минеральных удобрений. Азотные, сернокисло-аммониевые экстракты подкисляют грунт.
Кислотные дожди. Это явление в зонах с развитой промышленностью.

Быстро определить вероятность закисления поможет тип грунта:

Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации.

торфяники почти всегда кислые;
суглинки – щелочные;
глинисто-дерновая и черноземная почва – нейтральные.

Чаще всего кислые грунты образуются в низинах с высоким уровнем влажности. Избыток алюминия в кислых почвах губит бобовые, марганец – почти все овощные культуры.

Сидераты, повышающие уровень pH почвы и понижающие её кислотность

Рожь.
Вика.
Фацелия.
Овес.
Люпин.
Бобовые.

Перечисленные меры можно принимать в комплексе. Например, внести мел или золу. Затем удобрить все коровьим навозом. Сверху пролить препаратом с микроорганизмами (Байкал, ЭМ-1, ЭМочки, Бокаши и др.) потом замульчировать. Затем через две недели сразу засеять участок сидератом.

Какие растения любят кислую почву

Если на всем Вашем участке кислая почва, то необязательно раскислять ее всю. Там, где будет живая изгородь, сад и цветник, можно оставить все так, как есть, и подобрать растения для кислых почв:

Аконит.
Дицентра исключительная.
Гравилат.
Физостегия.
Дельфиниум.
Сибирский ирис.
Дриада.
Ель.
Пихта.
Сосна.
Можжевельник.
Гортензия.
Хеномелес японский.
Магония падуболистная.
Дербенник иволистный.
Ветреница лютичная.
Папоротники.
Ракитник.
Дрок.
Лапчатка.
Рододендрон.

Это далеко не весь список, так как многие кустарники и цветы любят кислые или слабокислые почвы. Из них можно сформировать красивый палисадник, изгородь и сад. А огород известковать.

Как сделать почву кислой

Такой вопрос возникает крайне редко, так как у большинства наоборот проблемы с кислотностью почв. Но чаще всего подобный вопрос возникает тогда, когда хочется посадить растение – любителя кислых почв, а на участке земля имеет нейтральный pH. Что в таком случае делать?

Внести кислый торф. В качестве органического удобрения вносится и перемешивается с грунтом кислый болотистый торф. Это понижает уровень pH.

Читайте также: