Как сделать каркасную печь

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 29.08.2024

Спасибо всем подписчикам и гостям моего канала, я очень рад каждому дочитыванию! Если у вас есть вопросы к статье, пишите, будем обсуждать вместе в комментариях, ну и конечно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк! Буду очень рад!

Надеемся сегодняшняя статья вам придется по душе и вы возможно возьмете ее себе на заметку, ведь идея и правда замечательная и ей можно пользоваться.

Сегодня мы расскажем как при помощи простого стального уголка и небольшого количества шамотного кирпича можно сделать отличную печь для гаража или любого другого помещения.

Так вот, конструкция очень простая, основная идея в том, чтобы из уголка сформировать каркас, а стенки выложить из кирпича, при этом без какого лично раствора, так что ее можно и разобрать быстро.

Дверца прикрывающая топку так же просто приварена к уголкам. У многих может появиться вопрос, учитывая что кирпич лежит без раствора, может сильно идти дым, но так как отверстие дымохода достаточно большое - то благодаря хорошей тяги, весь дым быстро поднимается наверх и попадает в дымоход.

Основное тепло у данной печи исходит от нагретого кирпича, который даже после затухания пламени довольно долго держит тепло и отапливает помещение вокруг.

Как видите, печь достаточно компактная и простая, но умельцы поставили их производство на поток и продают за достаточно большие деньги, так что мы считаем что это весьма не честно, учитывая простоту конструкции и решила с вами ей поделиться.

Как вы считаете, что лучше, сделать такую простую конструкцию своими руками или нет смысла тратить время и проще уже купить готовый вариант с гарантией и так далее?

Интересно узнать об этом.

Еще раз хотим вам сказать за дочитывания и ваши комментарии относительно качества и материала в целом. Все удачи, до будущих статей!

Как выкладывать каркасные печи.

Как понятно из названия печи - каркасные, само выкладывание печи начинается с правильной установки металлического каркаса. Самым оптимальным и правильным решением будет установка каркаса рядом с коренной дымовой трубой или дымовым каналом печи. Устанавливают каркас не вплотную к кладке, а на расстоянии 150мм, причем вертикальные оси задней стенки печи и подсоединительного отверстия должны совпадать. Это хорошо видно на рисунке 85.

Рис. 85. Установка каркаса у дымовой трубы или дымового канала в кирпичной стене

Если же в качестве дымоотвода используется металлическая дымовая труба, как на рисунке ниже № 86, то было бы разумнее сначала сделать отвод от этой трубы, смонтировать противопожарные разделки, а уже потом по месту установить каркас.

Теперь подробнее об установке и монтаже самого каркаса. На металлические нижние горизонтальные уголки укладывается лист металла, который будет служить днищем. Далее, из стальной проволоки диаметром 2-3 миллиметра изготовим скобы и временно закрепим облицовочные листы по кругу, как на рисунке 86. Это будет нижний пояс печи.

На фасадном облицовочном листе вырезается отверстие и крепится топочная дверка.

Далее начинаем вести саму кладку печи. На нижний лист выкладывают раствор толщиной 5-6 мм и укладывают первый слой кирпича, согласно порядовок. Очень важно выкладывать печь строго по рабочим чертежам порядовок, так как в них указано, где конкретно должен находится полный кирпич в этом ряду, а где половинка или четверть. При соблюдении этих условий, у вас будут правильно сложены ряды и на своих местах установлены все печные приборы, а также соблюдены важные для правильной работы печи размеры.

Рис. 86. Каркас с металлическим дымоводом

Не завышайте толщину горизонтальных швов печной кладки, так как увеличивая толщину шва, вы увеличите всю высоту выкладываемой печи. Оптимальная толщина горизонтального шва должна быть не более пяти миллиметров. А вот чтобы размеры каждого ряда были одинаковыми, величину вертикального шва можно увеличить до десяти - пятнадцати миллиметров.

Но самый верный способ не ошибиться, это выкладывание следующего ряда без раствора. Когда вы видите, что все размеры в порядке, то после этого можно его укладывать на раствор. Соблюдая размеры порядовки, обращайте внимание на то, чтобы у вас не оставалось никаких пустот ни в кладке рядов, ни между листами облицовки и кирпичной кладкой.

Теперь подробне об установке топочной дверки. Во всех четырех, представленных здесь каркасных печах, топочные дверки расположены на уровне четвертого и пятого ряда кладки кирпича, выкладываемого на ребро. Это видно по рисунку 87. И если мы берем стандартную топочную дверку, размер которой 205 на 210 мм, то верхняя плоскость кладки пятого ряда будет совпадать с верхней полкой рамки нашей топочной дверки. Это нужно учитывать при раскрое фасадного листа, вырезая отверстие для дверки. Если выкладывать ряды согласно приведенным условиям, то можно подсчитать, где на фасадном листе будет это отверстие. Берется высота кирпича на ребро и толщина раствора при кладке. С двух рядов должно получится 245 миллиметров (при 5 мм раствора). Как вы видите на рисунке 87, между третьим рядом кладки и нижней полкой дверки образуется зазор, который может быть в пределах 35 - 40 миллиметров. Заполняем его битым кирпичем в перемешку с кладочным раствором.

Рис. 87. Зазор между нижней полкой рамки печной дверки и кирпичной кладкой заполняется кладочным раствором и боем кирпича.

Не менее важно подогнать кладку четвертого и пятого ряда у самой дверки. Не нужно подгонять вплотную кирпичи этих рядов к самой дверке. Обязательно должен остаться небольшой зазор, который желательно заполнить не раствором, а размягченным в воде асбестом. Если же кирпичи вплотную подходят к дверке, то необходимо их подтесать.

Обратите внимание на стальной настил, расположенный в районе 8 ряда боковых кирпичей. Так же, как и дверку, зажимать его кирпичной кладкой не следует. С помощью кирочки или молоточка нужно выбрать паз в кирпиче, как показано на рисунке 88, только на длину настила.

На рисунке 90 вы видите соединительный патрубок между печью и дымовым каналом. Если дымовой патрубок делать без шиберной задвижки, то можно воспользоваться листовой сталью или кровельным железом размером 270 на 390 миллиметров, как на рисунке 89.

Листы сгибают коробом под прямым углом и вставляют один в другой. Изготовленный таким образом дымовой соединительный патрубок одним концом заводят в подсоединительное отверстие дымовой трубы или канала на 60—70 мм, вторым — в отверстие для выхода дыма каркасной печи также на 60 мм (рис. 90). После окончания кладки печи участок дымового соединительного патрубка, который остается снаружи, оборачивают влажным листовым асбестом, скручивают мягкой стальной проволокой и оштукатуривают глино-цементным раствором.

Рис. 90. Установка соединительного патрубка в канал дымовой трубы

Металлическую дымовую трубу (дымовод) можно сделать квадратного сечения 130 х 130 мм или круглую, диаметром 110-120 мм.

Делают ее составной из нескольких секций и собирают на месте.

Если верх каркасной печи перекрыть листом кровельного железа, как на рисунке 91, то она приобретет вполне законченный вид.

Колосниковую решетку можно изготовить кустарным способом в домашних условиях (рис. 92). Для этого необходимо 7 стальных стрежней диаметром 11-12 мм, два куска катанки (стальной мягкой проволоки) диаметром 6 мм, длиной 130 мм и 12 шайб толщиной 6 мм с отверстиями диаметром 6 мм.

Рис. 91. Крышки для каркасных печей: а - раскрой крышки для малой отопительной печи, б - раскрой крышки для отопительной и отопительно-варочных печей

На колосниковую решетку для малой каркасной печи отрубают семь стальных стержней длиной 140 мм. На концах каждого из них на одинаковом расстоянии сверлят отверстия диаметром 6 мм. Расклепывают один из концов каждого куска катанки и надевают на них стержни и шайбы, после чего расклепывают вторые концы катанки.

Рис. 92. Колосниковая решетка:

а - сборка колосниковой решетки кустарным способом, б-собранная колосниковая решетка

На колосниковую решетку для каркасной отопительной и отопительно-варочной печи отрубают (или отрезают) семь стержней длиной 190 мм. На концах каждого из них (на расстоянии 175 мм друг от друга) сверлят отверстия диаметром 6 мм. Количество и параметры остальных деталей те же.

Зольная коробка печи.

Вместо поддувальной дверки в этом варианте каркасных печей лучше всего использовать переднюю стенку зольной коробки. Изготовить зольную коробку можно из листовой стали толщиной 0,6 -1,0 мм, кровельного железа или листового алюминия (рис. 93). Зольные коробки для каркасных печей отличаются только по длине. Для малой отопительной печи длина корпуса коробки должна быть 320 мм, для остальных печей 380 мм.

Зольная коробка должна входить в зольную камеру так, чтобы передняя стенка плотно перекрывала поддувальное отверстие. Выдвигают ее не более, чем на 60 мм, чтобы зола не просыпалась мимо коробки. Перед извлечением коробки из зольной,камеры необходимо вдвинуть ее внутрь до упора, удалить золу из топочной камеры, после этого вынуть коробку и удалить из нее золу.

По чертежам, данным на рисунке 93, зольную коробку можно изготовить кустарным способом на заклепках. На вырезанный раскрой корпуса наносятся линии отгиба. По ним отгибают борта и кромки. Сверлят или пробивают отверстия, склепывают корпус и к нему на заклепках крепят переднюю стенку, верх передней стенки отгибают под ручку.

Любое жилье, предназначенное для постоянного пребывания человека, нуждается в создании теплового комфорта, и каркасный дом в этом плане – не исключение. Печное отопление – традиционный и наиболее часто встречающийся способ обогрева помещений в деревянном доме, удаленном от газовой магистрали. Узнайте, какую печь лучше выбрать и как правильно и безопасно организовать ее установку.

Печное отопление в каркасном доме: плюсы и минусы

У печного отопления много достоинств:

Независимость. Жильцы дома самостоятельно обеспечивают себя предпочитаемым видом топлива и поддерживают комфортную температуру, независимо от внешних факторов.
Относительная простота и доступность. При наличии схемы выкладки рядов и соблюдении несложных правил можно выложить печь своими руками. Или же просто приобрести печь заводского изготовления.
Низкие затраты на эксплуатацию. Это обусловлено возможностью использовать различные виды топлива, в том числе дрова.
Многообразие типов печей дает простор для выбора наиболее подходящего варианта, с учетом всех предъявляемых требований к тепловому комфорту в доме.

Но не стоит забывать о недостатках печного отопления:

Физические затраты. Печь нуждается в регулярной растопке, поэтому требуется достаточно часто закладывать топливо, а также предусмотреть место для его хранения.
Массивность конструкции. Для некоторых видов печей может потребоваться даже собственный фундамент. Кроме того, большие размеры отопительной печи влекут за собой потерю площади помещения.
Пожароопасность. Предусматривая устройство печи в каркасном доме, нельзя забывать о повышенном риске воспламенения, ведь такие постройки состоят из дерева. Риск усугубляется высокой температурой элементов печи и возможностью попадания в помещение горящих углей и искр.
Неравномерность нагрева помещений.

Виды печей для каркасного дома

Возведение дома по каркасной технологии не ограничивает выбор типа отопления. Однако всегда следует принимать во внимание целесообразность и безопасность. При желании выложить печь в каркасном коттедже стоит задуматься о том, что потребуется дополнительный массивный фундамент, превосходящий, возможно, по вложениям фундамент самого дома.

Таким образом, рассмотрев все имеющиеся типы печного оборудования, можно выбрать среди них наиболее уместные для использования в каркасном доме.

Камин

Древнейший отопительный прибор в истории человечества. Имеет неглубокую широкую топочную камеру и прямой дымоход. В отличие от развитого печного, он не играет роли в обогреве помещения, топочные газы улетают в трубу, унося с собой большую часть тепла.

Обогрев здания достигается за счет теплового излучения пламени. Благодаря этому воздух в помещении достаточно быстро нагревается, но вскоре после догорания топлива из камина также быстро уходит тепло.
Таким образом, коэффициент полезного действия камина невысок. Но нельзя не учитывать высокие эстетические свойства классического очага, ведь горящий камин в доме создает особую атмосферу уюта и комфорта.

Источниками тепла являются преимущественно нагретые топочные газы и частично пламя в топке. Печной дымоход выполняется в виде сложной системы каналов, по которым идут дымовые газы. Такая конструкция служит для максимального сохранения тепла.

Конструкция таких печей предполагает использование нагревающихся поверхностей для приготовления еды. Владельцам каркасных домов доступен широкий выбор подобного рода оборудования. Есть печи для обогрева различных по площади помещений и с возможностью применения разных видов топлива: угля, дров, отходов торфа, древесины, топливных брикетов.

Печь-камин, или печь каминного типа

Название этого типа отопительного оборудования говорит само за себя – по сути это гибрид печи и камина, объединяющий эстетику камина и эффективность печи. Печь-камин известна с XIX века, тогда она представляла собой два отдельных агрегата с общим дымоходом.

По своему принципу работы печь каминного типа напоминает буржуйку, но имеет двойные стенки, позволяющие накапливать и сохранять тепло. Топка скрыта за широкой стеклянной дверцей. Дымоход такой печи прямой, как у камина.

Наиболее уместна установка печи-камина в каркасном коттедже или садовом домике. Когда заслонка и дверцы закрыты, печь хорошо сохраняет и накапливает тепло, а при открытых дверцах она будет выполнять функции камина и наполнит дом уютной атмосферой.

Как выбрать печь для дома

Выбирая отопительную печь для дома каркасного типа, учитывайте не только стоимость и внешний вид, но и технические характеристики оборудования.

Основное предназначение

Прежде всего следует учесть режим пребывания в доме. То есть, если планируется использовать постройку для постоянного проживания, то рационально установить печь с высокой тепловой инерцией, так как при этом тепло будет долго держаться и топить получится реже. Если же дом используется в качестве дачи в летний сезон, а зимой лишь иногда, то рациональнее установить камин. Компромиссным вариантом в данном случае будет печь-камин.

Кроме того, необходимо задать себе вопрос: печь будет использоваться только в качестве отопительного прибора или и для приготовления еды в постоянном режиме?

Выбор мощности и месторасположения

Требуемая мощность определяется из расчета 1 кВт на 10 кв. м площади помещения при средней высоте потолка 2,5 м.

Мощность печи заводского изготовления несложно найти в техническом паспорте. Для сопоставления с требуемой следует обратить внимание на номинальную мощность, при которой печь может работать длительное время без последствий.

Определение мощности самостоятельно построенных печей – непростая задача, при решении которой необходимо учесть влияние множества параметров: площади поверхности, объема топки, вида применяемого топлива и других. Усредненное значение можно получить умножением 400 ккал/ч на площадь её свободной поверхности.

Что касается расположения, не стоит забывать, что печи-камины способны нагревать воздух не более чем в трех прилегающих помещениях. Идеальным местом для установки печи-камина в каркасном доме считается гостиная, где наиболее часто проводят время.

Хорошее решение для расположения печи – в простенке. Таким образом от нее будут обогреваться смежные комнаты. В конце концов, самый лучший вариант – это печь с теплообменником или водяным котлом. При этом расположение уже не имеет особого значения.

Материал

При строительстве кирпичной печи в доме можно быть уверенным, что будут учтены все индивидуальные пожелания его владельцев. Но это потребует определенных временных затрат на поиски хорошего мастера, а сам процесс строительства может затянуться на длительный срок. Именно поэтому наибольшую популярность приобрели отопительные печи, изготовленные в заводских условиях.

Если выбирать для каркасного дома между чугунными и стальными печами, то важно знать, что чугун обладает большей теплоемкостью, чем сталь. Как следствие, такие печи требуют длительного нагрева, но способны отдавать тепло на протяжении долгого времени.

Для более быстрого нагрева воздуха в помещении наилучший вариант – печь-камин из листовой стали. Она мгновенно нагревается, но остывает быстрее чугунной.

Кроме того, следует обратить внимание на материал облицовки. При применении керамики или камня корпус прогревается дольше, но и время последующего излучения тепла значительно увеличивается.

Устройство фундамента для классического камина в каркасном доме

Значительный вес классического камина накладывает определенные ограничения при выборе типа фундамента. На стадии разработки проекта дома следует предусмотреть усиленное основание в месте установки печи или камина. Если это не было сделано заранее, то про идею установки классического камина в каркасном коттедже можно забыть.

Дом из деревянного каркаса, в силу своего незначительного веса, обычно имеет в основании небольшой фундамент, чаще всего это мелко-заглубленная лента. А камин, в свою очередь, требует в качестве фундамента заливки монолитной бетонной плиты, превышающей площадку основания камина на 30 см со всех сторон.

Фундаменты дома и камина не связывают, так как лента может вспучиваться при замерзании и оттаивании грунта, а монолитная плита не будет реагировать на эти подвижки.

Наиболее подходящее решение – печь-камин в каркасном доме, установленном на винтовых сваях. В таком случае фундаменты стен дома и камина можно соединить. С этой целью под камин закладывают листы из металла, которые связывают швеллером и листовым металлом. Описанный способ применяется также при возведении барбекю и специальных уличных печей.

Устройство камина классического типа

Конструкция камина состоит из следующих элементов:

Топливник – пространство, в котором происходит горение топлива.
Подтопливник – нижняя часть топливника из огнеупорного материала.
Каминное устье (хайло) – элемент печи, служащий отвода продуктов горения непосредственно в дымоход.
Перемычка и перекрытие, пространство от перекрытия топливника до каминной полки служит для сбора дыма, из него дым поступает в дымовую трубу.
Зуб или газовый порог, его назначение— предотвращать падение сажи из дымохода в топливник.
Дымоотвод – обеспечивает вывод угарного газа и поступление кислорода, который нужен для поддержания горения.

Колосниковая решетка – элемент, распределяющий воздух при его движении в топку камина.
При строительстве классического камина необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

толщина швов не должна превышать 4 мм, так как при этом можно получить некачественное и непрочное сооружение;
сечение дымоотвода, принимают равным 1/16 площади окна портала;
объем каминного окна должен быть меньше в 20 раз, чем объем комнаты, а соотношение его высоты и ширины 2:3;
в случае, когда топливник обустраивается своими руками, то лучше делать его внутренние углы скругленными, с целью наилучшего удаления остатков горения и во избежание скапливания сажи на стенках;
следует ответственно подойти к выбору раствора для кладки;
на конце дымовой трубы устанавливается оголовник, защищающий конструкцию от загрязнения.

В современных каминах повышение КПД и сохранение количества воздуха в помещении достигается определенной организацией теплообмена. Воздух под колосник забирается не из помещения, а поступает извне. Для этого в полу комнаты делают отверстия для подачи воздушного потока в каналы с задней стенки топливника.

Таким образом подогретые воздушные массы перемещаются на нагреватель чуть ниже перевала, следуя затем в помещение. В результате чего воздух забирает тепло у продуктов сгорания, и, передавая его в комнату, уменьшает температуру выходящего газа.

Такое технологическое решение не решает в полной мере проблему вывода воздуха из помещения. По этой причине печь-камин в каркасном доме не следует устанавливать в помещениях с площадью меньше 20 кв. м.

Видео: подготовка места для установки печи

Если вы решили купить готовую чугунную или стальную печь, посмотрите, как правильно подготовить место под нее своими руками.

СОДЕРЖАНИЕ:

3. Каркасы варочной плиты "СТАНДАРТ "

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

габарит 85х50 х высота 82 см.

габарит 66*42* высота 82см.

габарит 70х46 х высота 78 см.

Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - ДТ-3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП-2А
Вид обрамления - простое

Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - фронтальное
Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - торец
Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - ДТ3
Подувальная дверка - ДП2
Вид обрамления - простое

Топочная дверка - ДТ3

Топочная дверка - ДТ3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП2А
Духовка - "КАМИ" (без стекла)

Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное

Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - простое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное

Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное

Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - торец

Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ перед металлическими отопительными приборами.

Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло и держит комфортную температуру несколько часов.

Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

топочная камера;
поддувало;
дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

260 штук кирпича керамического;
130 штук шамотного кирпича;
колосник (40х23 см);
топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
металлический предтопочный лист (50х70 см);
два листа рубероида размером 60х100 мм;
песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

поддувало;
топочная камера;
дымовые каналы, ведущие в дымоход;
варочный настил;
ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

222 штуки керамического кирпича;
колосник (40х25 см);
дверца для топки (20х20 см);
дверца для поддувала (14х14 см);
варочный настил (35х38 см);
металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
железный предтопочный лист (50х70 см);
две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
две задвижки;
кусок плоского шифера;
уголок стальной;
глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

выбор проекта;
выбор и покупка материалов;
покупка металлических деталей печки;
подготовка инструмента, емкости для раствора;
подготовка места для постройки печки;
строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

площадь отапливаемого помещения;
количество обогреваемых комнат;
температуру воздуха в зимнее время;
частоту использования отопительного сооружения;
назначение мини-печи;
опыт печного строительства и ремонта;
материальные затраты.

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

шпатели: широкий и узкий:
мастерок;
расшивки для формирования красивых швов;
кельма;
молоток печника с плоским обушком и киркой;
киянка;
уровень длинный строительный;
отвес строительный;
деревянный брус для каркаса;
нити, леска, мел для разметки основания;
болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
правило алюминиевое.

Важно! Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов).

Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

раскопка котлована глубиной 50—70 см;
утрамбовка грунта в котловане;
укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
утрамбовка песка и щебня;
гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Важно! Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см. Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
18 ряд. Закрепление дверцы.
19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан пример строительства маленькой отопительно-варочной печки с подробными пояснениями каждого этапа.