Как сделать фундамент под пристройку к гаражу

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 28.08.2024

С появлением новых членов семьи, перед её главой непременно встаёт проблема получения дополнительных жилых метров. Имея дом, решить её кардинально и достаточно экономно можно несколькими способами: сделать под кровлей жилую мансарду, или, если размер участка позволяет, пристроить к дому полноценную комнату (летнюю кухню, веранду, мастерскую, гараж). Второй вариант более прост в реализации и требует меньше расходов – главное, правильно сделать фундамент для пристройки к дому.

Требования к фундаменту

Каких-либо особых требований к возведению пристроек не предъявляется – их возводят на тех же основаниях, что и любое другое здание. Однако в заглубляемой части здесь можно обойтись без изучения грунта, а просто сориентироваться по глубине заложения и конструктиву существующего фундамента. Определяющее значение имеет и материал стен, из которого возводится пристройка.

Автоклавные газоблоки идеально подходят для капитального пристроя, так как:

стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Важно: Низкая механическая прочность поризованного камня не позволяет выполнять газобетонную кладку, к примеру, на металлическом фундаменте, как это делается при строительстве каркасников. Чтобы в стенах не появлялись трещины, они должны базироваться на капитальном жёстком фундаменте: ленточном, плитном или буронабивном.

Можно ли связать новый фундамент с основным

Главным требованием к пристройке является отсутствие жёсткого соединения с фундаментом и другими конструкциями дома, так как разница в нагрузках и степени усадки непременно скажется на целостности кладки и её отделки. То есть, заливать новый фундамент нужно без арматурной связки с существующим монолитом. Между ними по всей высоте пристройки предусматривается деформационный шов – зазор 50 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом (пенопластом).

Как выбрать фундамент для пристройки

Ориентироваться на конструктив дома при выборе фундамента проще всего. Однако, если дом стоит, к примеру, на ребристой плите, воспроизвести такой же вариант своими силами и за небольшие деньги практически невозможно. Каждому хозяину хочется обойтись наименьшими расходами, и это желание вполне понятно.

Тем не менее, плита с рёбрами вниз могла быть выбрана потому, что на участке влажный сильнопучинистый грунт. Она отлично работает в таких условиях, будучи заложенной на поверхности, чего нельзя сказать, например, о незаглублённой ленте.
Тем не менее, лентам мелкого заложения (МЗЛФ) предпочтения при возведении пристроек отдаются чаще всего, потому что возвести такой фундамент и дешевле, и проще. Ускорить работу можно с применением блоков несъёмной опалубки или вообще заливки безопалубочным способом (когда позволяет плотность грунта).
Если учесть, что новый фундамент не будет жёстко связан со старым, у них вполне могут быть разные конструкции. Главное - обезопасить пристройку от проблем, связанных с морозным пучением, для чего под фундаментом не только предусматривается прослойка утрамбованного песка, но и укладывается утеплитель.
Когда под домом плоская плита, под пристройку лучше сделать такой же фундамент. Основным преимуществом плиты является то, что она избавляет от необходимости формирования пола – если стены пристройки будут опираться прямо на неё, без цоколя.
Если же у дома высокий цоколь, выгоднее всего в качестве фундамента использовать не плиту, и даже не ленту, а железобетонный ростверк небольшого сечения, опирающийся на несколько монолитных свай, залитых на нужную высоту по трубной обсадке.
В конечном итоге на выбор фундамента под пристрой оказывает влияние конструкция базы дома – и не только глубина заложения, но и высота цокольной части. Ведь уровень чистого пола пристройки, если это не гараж или летняя кухня с отдельным входом, не может оказаться намного выше или ниже отметки пола в доме.

Обратите внимание: Благодаря точечным глубокозаложенным опорам, ростверк может заливаться под пристройку в П-образном варианте (только под внешние стенки), тогда как периметр ленты, опирающейся на неравномерно проседающий грунт, должен быть обязательно закольцован. Получается, буронабивной фундамент наиболее выгоден в качестве основания под пристройку.

Подготовительные работы перед заливкой

Работы по заливке фундамента предваряются подготовительным этапом, в который входят такие операции:

Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
Устройство противопучинистой подушки из песка.
Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Перед началом работ необходимо запастись требуемыми материалами, инструментами и приспособлениями. Конкретный набор зависит от того, какой именно вид фундамента будет заливаться, но общестроительные инструменты должны быть под рукой в любом случае.

Если фундамент формируется в монолитном варианте, в первую очередь придётся подумать, из чего сделать опалубку. Для сборки щитов обычно используют обрезную сосновую или еловую доску. При небольших габаритах пристройки она может иметь толщину 25 мм, ширину обычно подбирают для удобства сборки щита нужной высоты, но не более 150 мм.
Чтобы потом щиты можно было разобрать и использовать доску на другие нужды, следует сразу подумать, чем оббить их изнутри. Важно не только не только не зацементировать древесину, но и не дать влаге из бетона просачиваться в грунт, что снизит прочность монолита. Для этой цели используют технический полиэтилен, рубероид, геотекстиль.

Очень удобно собирать опалубку с применением листов OSB толщиной 16-18 мм, но стоить она будет несколько дороже.

Для армирования фундамента используется рабочая профильная арматура из стали А400 диаметром 12 мм. Для поперечной связки рабочих стержней можно взять арматуру классом ниже (А240), диаметром 8 мм. Если использовать композитные стержни, то диаметр можно брать на ступень меньше.

Кроме общестроительных инструментов: шуруповёрта, болгарки, водяного и пузырькового уровня, разметочного шнура, угольника, рулетки, молотка и лопат, нужно решить три вопроса:

Чем уплотнять песчаную подушку (можно взять в аренду виброплиту или сделать ручную трамбовку).
Чем уплотнять бетон (в идеале иметь глубинный вибратор, но можно обойтись и сваренным из арматуры Т-образным штыком).
Как замешивать бетон (лучше пользоваться бетономешалкой, но при столь небольшом объёме работ, можно делать замесы на уложенном на грунт стальном листе).

Приготовление бетонной смеси

Заливать фундамент лучше всего из бетона класса В20 (М250) – он не только прочен, но и имеет довольно высокую водонепроницаемость. Массовый состав такого бетона на цементе М400 имеет пропорции: 2,1 части песка и 3,9 частей щебня на 1 часть цемента. При повышении марки вяжущего до М500, доля наполнителей в бетонной смеси увеличивается (1:2,6:4,5). Водоцементное соотношение для бетона этой марки – 60-65%.

Если в вашем распоряжении имеется бетономешалка, её, во избежание опрокидывания, необходимо установить на ровной площадке, обеспечить подход и удобное для закладки в барабан расположение компонентов. Порядок закладки обычно такой:

заливается часть воды;
добавляется цемент и размешивается до однородности;
вводят песок и доливают немного воды;
вводят крупный наполнитель;
доливают остаток воды.

Перемешивание производится не более 2,5 мин – в зависимости от мощности мотора и конструкции бетономешалки.

Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками

Итак, новый фундамент не связывается с существующим монолитом жёстко, а формируется отдельно, с зазором. При этом осадочный (деформационный) шов должен быть организован так, чтобы:

независимые части строений при осадке не заклинивались, а могли смещаться друг относительно друга свободно;
во избежание продувания, стык должен быть заполнен эластичным демпферным материалом;
шов должен быть защищён от забивания землёй асбоцементным листом.

Особенности формирования пристраиваемых плит и лент

Если фундамент плитный или ленточный, с устраиваемым по грунту полом, растительный слой почвы снимается по всей площади пристройки. Если этого не сделать, на месте оставшихся в грунте корней растений со временем образуются пустоты, которые могут спровоцировать неравномерную просадку.

Если цоколь высоко поднят и будет перекрыт балками, плодородный слой почвы можно убирать только непосредственно под подошвой фундамента.

Траншея или котлован копается на 30-40 см глубже, чем требуется для заливки, что даст возможность рассмотреть, какие подстилающие слои и какова их толщина под старым фундаментом. Если вы видите, что под подошвой не только слой песка, но и щебня, делайте аналогичный пирог.
Главное – чтобы он был качественно утрамбован, а достичь этого можно только работая трамбовкой над каждым уложенным слоем толщиной не более 15 см, предварительно пролитым водой.
Верх противопучинистой подушки под новым фундаментом может оказаться немного выше, чем подошва существующего. Со временем грунт даст осадку, и они окажутся на одном уровне.

Как пристроить свайно-ростверковый фундамент

С помощью ростверка можно поднять уровень чистого пола на значительную высоту, но при желании, его можно немного заглубить и вывести вровень с ленточным фундаментом или плитой, к которым он пристраивается. При этом получается значительная экономия на объёме заливаемого бетона, именно поэтому ЖБ ростверк на сваях выбирают в качестве фундамента не только для пристройки к уже эксплуатируемому зданию, но и к новому.

В официальных нормах, принятых в строительстве, ростверк должен располагаться выше планировочной отметки грунта минимум на 20 см, что связано с необходимостью обезопасить базу дома от воздействия сил морозного пучения. Существуют, конечно, эффективные способы защиты, но все они удорожают себестоимость фундамента, поэтому ростверк проще поднять.

В индивидуальном строительстве хозяин сам себе барин, и вполне может принять решение по устройству незаглубляемого ростверка. При этом под ростверковой балкой, как под ленточным фундаментом, формируется насыпная подушка из песка/щебня, поверх которой укладывается плотная и прочная полиэтиленовая мембрана с профилем высотой 6-8 мм. В холодных регионах, под подошвой и по бокам ростверк может утепляться экструзионным пенополистиролом.

Но сначала нужно правильно сделать свайное поле. Если поднимать ростверк над землёй не надо, сваи можно заливать безопалубочным способом, непосредственно в скважины. Но делать это можно, только если грунт на участке достаточно плотный и не осыпается.

В остальных случаях в скважины обсаживают асбоцементными трубами, которые, исполняя роль несъёмной опалубки, дают два ощутимых преимущества. Во-первых, это отличная защита для железобетона от воздействия грунтовых вод. Во-вторых, трубы, принимающие на себя часть нагрузок, дадут возможность не ждать полного набора бетоном прочности целый месяц, а приступить к дальнейшим работам уже через несколько дней.

Для заливки свай по обсадке, бетон можно взять более низкой марки, чем для плиты или ленты - но не ниже В15 (М200). Армируют сваи объёмными каркасами соответствующей формы, заранее собираемые из трёх или четырёх продольных рабочих стержней, соединённых поперечными перемычками. Арматура используется такая же, как и для других фундаментов – о ней мы уже говорили. При желании, можно купить и готовые каркасы – нужно только знать диаметр и высоту буронабивных свай.

Размер сечения свай и ростверка определяется расчётом, тут всё зависит от нагрузок. Но пристройка обычно лёгкая, поэтому под неё вполне можно сделать усреднённый конструктивный вариант:

Выбор фундамента для пристройки во многом определяется видом будущей конструкции и материалами, из которых она будет возводиться. Нормативные документы относят к пристройкам часть основного здания, сооруженную вне его наружных стен и имеющую с ним, как минимум, одну общую капитальную стену. В качестве пристройки возводятся кухни, жилые помещения, веранды, гаражи, террасы и т. п. Главные моменты в строительстве таких объектов – правильное сооружение фундамента и присоединение его к старому основанию.

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Пристройка к дому из сип панелей рекомендуют строить только на непучинистых грунтах с хорошими несущими свойствами. Строения из таких панелей могут оседать быстрее старого дома.

Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Самый экономный фундамент — столбчатый

Более экономным является другой популярный вид фундамента — столбчатый. Наряду с невысокой стоимостью он привлекает простотой сооружения. Его может изготовить своими руками для пристройки даже начинающий строитель.

Состоит фундамент из определенного набора столбов в виде опор, отдающих нагрузку от объекта на грунт. Его применяют на плотных грунтах. На песчаных грунтах, торфянике и подобных ненадежных основаниях его не используют.

Одним из недостатков столбчатого основания является продуваемое пространство под ним. Устраняется обустройством всевозможных защитных щитов.

Столбовые фундаменты подходят под деревянные, каркасные пристройки к дому. Иногда их сооружают под тяжелые кирпичные стены, когда нужно сильно заглубить фундамент, и становится невыгодно заливать ленточный.

Можно использовать на сильно пучинистых грунтах, так как на опоры давят меньшие силы, чем на ленту. Не рекомендуется использовать (кроме слабых грунтов) фундаменты на столбах при перепаде высот на участке более 2 м.

Определение надежности

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Надежность фундамента – одинаково важный параметр как для основной конструкции, так и для ее пристройки. Так, в непучинистых грунтах, где заглубление не зависит от глубины промерзания, надежность фундамента обеспечивается тогда, когда параметры опорной части рассчитываются исходя из нагрузки конструкции и сопротивления грунта на уровне его заложения. Осадки основания в таком грунте при выполнении этих условий будут находиться в пределах нормы. Практически непучинистые грунты – это гравелистые, высокой и средней крупности пески и крупнообломочные грунты. При строительстве в таких условиях обычно незначительны. Они прекращаются сразу же по окончании строительных работ. Конструкцию же, возведенную в пучинистых грунтах, можно считать надежной, если:

в расчете размеров ее опорной части участвуют такие параметры, как нагрузка дома и сопротивление грунта под подошвой фундамента;
деформация пучения фундамента под воздействием касательных сил во время промерзания грунта на расчетной глубине равна нулю.

Заглубленное основание в пучинистых грунтах допускает только деформацию осадок. Надежность же мелкозаглубленного основания в пучинистом грунте обеспечивается при соблюдении трех условий:

параметры опоры определены из расчета нагрузок конструкции и сопротивления песчаной подушки или залегающего под ней грунта;
промерзание пучинистого грунта на глубине заложения фундамента не приводит к деформации пучения под воздействием касательных сил;
деформация пучения при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента не превышает допустимых норм.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это определенное количество свай, вкопанных до несущего слоя. Такие фундаменты применяют на грунтах с плохой несущей способностью. Они проходят нестабильные слои и отдают нагрузку от строения твердым слоям грунта. Из-за особой конструкции, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от постройки, этот тип используется редко. По этой причине его, в основном, ставят под срубы, каркасные постройки. Данные конструкции способны сами перераспределять нагрузку.

Помимо перечисленных, существует более совершенный тип — свайный фундамент с ростверком. Здесь сваи соединены полосой из металла или железобетона в единое устройство. Эта полоса и называется ростверком. Он служит опорой для стен, принимает и перераспределяет давление от них, отдавая его на сваи.

Данный тип конструкции возможно использовать и под кирпичные пристройки. Более того, если использовать низкие ростверки, этот тип фундамента становится еще более надежным. Низкие ростверки, как правило, делают из армированного бетона ниже уровня земли. Получается как бы мелкозагубленный ленточный фундамент. Такая технология позволяет обеспечить жесткую связь со сваями, что делает конструкцию почти идеальной.

Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:

Если глубина слабонесущих грунтов (карстовые, лесные почвы, торфяники, плывуны, растительные и плодородные почвы) достигает более 1,5 метров.
При больших перепадах высот на участке.
При возведении каркасной пристройки. Ставить ее на ленту не имеет смысла — получается излишний запас прочности, который здесь ни к чему. Выгоднее сделать свайный или свайно-ростверковый фундамент своими руками.

Чаще, выбирая тип фундамента, просто исходят из наименьшей цены вопроса. Однако, нужно всегда учитывать, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный, так как невозможно точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. В результате при расчете основания в конструкцию закладывают усиленный запас прочности. Не 1,2 м, как обычно, а не менее 1,4 м. При этом никаких гарантий никто все равно не даст.

Советы специалистов

Более практично и дальновидно предусмотреть возможность создания пристройки уже на этапе строительства дома.

Если это было невозможно (например, был куплен для расширения уже готовый дом), то профессионалы советуют не пренебрегать следующими пунктами:

для возведения малогабаритных пристроек можно использовать ленточный или свайно-винтовой фундаменты, которые помогут сэкономить расходы;
ленточный фундамент следует заливать в осенний период, а возводить постройку – в весенний период;
пристройка, предназначенная для создания локальной зоны, должна быть с фундаментом, имеющим шов деформации.

Лучший выбор фундамента — монолитная плита

Одним из самых надежных фундаментов считается монолитная плита. Представляет собой железобетонную массу, заливаемую под всю площадь объекта, образуя большую плиту. Под нее необходимо наличие песчано-гравийной подушки. На нестабильных, сыпучих грунтах такой фундамент может стать оптимальным решением.

Сама конструкция плиты проста и надежна, но для ее создания требуется большой объем арматуры и бетона высокой марки. Поэтому из-за высокой цены для строительства пристроек к дому применяется редко.

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

После выбора тип фундамента, необходимо рассчитать объем материалов. Сравнив затраты, выбираем подходящий вариант.

Далее производим точный расчет элементов выбранного основания. В зависимости от геологии на участке и будущей нагрузки от объекта, определяем схему и объемы армирования.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию

Чтобы определить, как правильно пристроить к дому новый элемент, следует учесть следующие факторы:

Свойства грунта – старый дом на фундаменте уже дал осадок, а пристройке это еще предстоит.
Выбор технологии соединения пристройки с основным домом. Общая крыша над домом и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Чтобы сделать фундамент для пристройки к дому своими руками правильно, нужно определить, какое основание использовано под домом, глубину его залегания. Затем определяют состав грунта, уточняют точку его промерзания.

Возможно, придется выкопать яму в месте, где будет соединение дома с пристройкой. Для определения ширины основы используют металлический прут с крюком на конце.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов – необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

осадочным;
температурным;
сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

Соединение пристройки с домом

Важнейший момент в строительстве пристройки – выбор варианта соединения пристройки с домом.

Выбирать здесь приходится из двух вариантов:

Независимое сооружение. Выбирается, если на участке строительства ненадежный грунт с плохими несущими свойствами. Лучше возводить независимое сооружение, которое никак не будет связано с основным домом. Между двумя строениями определяется технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
Присоединение пристройки непосредственно к дому. Такой вариант более трудоемкий и предполагает соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчетов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно возвести и соединить фундамент пристройки с основанием дома, используя армированные прутья.

Крыша пристроя заводится под кровлю дома. Стена, расположенная между пристройкой и домом, должна быть обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двумя конструкциями.

Итоги

Желая увеличить площадь загородной недвижимости или дачных строений, необходимо ответственно подойти к выполнению работ, проанализировать все факторы, чтобы не допустить ошибок, связанных с усадкой здания. Помните, что реализация такого серьезного проекта, как достройка фундамента, требует четко разработанного плана мероприятий, правильного выполнения расчетов и специальной строительной подготовки. Руководствуясь приведенными рекомендациями можно самостоятельно выполнить работы, что позволит сэкономить финансовые ресурсы. Однако, при отсутствии уверенности в собственных силах, воспользуйтесь услугами профессиональных строителей. Удачи!

Способы сопряжения фундаментов

Исходя из выбора вариантов соединения пристройки с домом, существуют два способа сопряжение оснований:

Жесткое соединение с помощью армирования. Приемлемо, если дом стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. Используется при наличии плотных грунтов.
Применение деформационного шва. Простой и экономичный вариант. Может использоваться на всех видах оснований. В качестве изоляционного материала применяют, в основном, рубероид.

Опытные застройщики делают продолжение фундамента для пристроя в момент строительства основного жилья. Это существенно облегчает в дальнейшем сооружение пристройки.

В российских условиях рекомендуют сопряжение оснований дома и пристройки делать с зубом и анкерами. Под фундаментом пристройки делают подушку: 15 см гравия и 15 см песка. Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой. Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые замуровываются анкеры. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, без сварки.

Начальный этап, подготовка инструмента

Определившись с типом возводимого основания, приступаем к реализации проекта. Для этих целей понадобится инструмент и приспособления:

Если для определения типа будущего фундамента без помощи специалиста не обойтись, то расчет площади и разметку можно запросто произвести своими руками

строительный уровень;
лопаты или экскаватор для формирования канавы;
вязальный крючок для связывания арматуры;
строительный вибратор;
бетономешалка.

Подготовительный этап работ включает:

Исследование грунта на месте будущего строительства с целью определения вида основания, подходящего для данных условий.
Определение типа и глубины залегания основы существующей постройки. При наличии винтовой основы определяется диаметр и глубина погружения свай.

Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Монолитный ленточный фундамент готовят с использованием бетонного раствора и арматуры. В вырытом котловане располагают опалубку. Укладывают и скрепляют арматуру, затем заливают бетоном. Изготовление такого основания занимает несколько недель, поэтому чаще используется сборный фундамент, состоящий из железобетонных армированных блоков. Они связываются арматурой, а промежутки заливаются раствором. Работы занимают несколько дней, но для их выполнения нужна подъемная техника. К тому же, прочность сборного фундамента ниже монолитного.

Малоэтажное строительство

Когда в доме становится тесно для всех жильцов, начинают задумываться о смене жилья. Необязательно строить новое, можно расширить площадь уже обжитого дома, возведя пристройку к нему. Чаще всего пристраивают летнюю кухню, веранду, детскую комнату или гараж.

Особенности возведения основы под пристройку к дому: разновидности фундамента

Любой пристройке, для чего бы она не предназначалась, потребуется фундамент. От того, какой будет выбран фундамент для пристройки к дому, зависит надежность и долговечность всего сооружения.

При планировании пристройки можно выбрать одну из четырех подходящих для этого строения вариантов основ: ленточную, столбчатую, свайную или плитную.

Ленточный фундамент

Подходит практически для любого грунта, поэтому считается универсальным. Внешне это железобетонная лента, залитая согласно проекту.

Ленточный фундамент в зависимости от способа возведения может быть:

монолитным — при заливке бетонной смеси в подготовленную опалубку;
сборным — собранный из готовых фундаментных блоков.

Такое основание подойдет как для кирпичной пристройки, так и для газоблочной. Оно предоставляет возможность иметь подвальное помещение под домом. Но кроме преимуществ, есть у него и существенные недостатки: дороговизна и необходимость выполнения трудоемких земляных работ.

Столбчатый фундамент

Для небольших по весу каркасных конструкций можно установить столбчатую основу. Ее преимущества — невысокая стоимость строительных материалов и надежность. Это наиболее распространенный вариант, если подбирается фундамент для пристроя к деревянному дому под баню или веранду.

Основой такого вида фундамента являются столбы, установленные на расстоянии от полутора до трех метров друг от друга.

Внимание! Столбы могут быть выполнены из кирпича, керамзитобетонных блоков, бруса лиственницы.

Если планируется строительство подвала, то такая основа не подойдет. Этот фундамент можно сооружать только на неподвижном грунте.

Свайный фундамент

Если на участке слабый грунт или он расположен в заболоченной местности, а конструкция запланирована массивная, делают свайное основание. Это стальные, железобетонные либо деревянные опоры, связанные обвязочной балкой. Сваи погружаются глубоко в землю методом вкручивания либо забивания с использованием спецтехники.

Плитный фундамент

Этот вариант считается самым лучшим для любых построек, но и самым дорогим. Для создания сплошной монолитной площадки под всю постройку потребуется большое количество бетонного раствора и дорогостоящей арматуры.

Что нужно учесть, выбирая тип основы

При выборе наиболее подходящего типа фундамента учитываются несколько ключевых факторов.

Климатические условия и особенности состава грунта на участке

От уровня, на котором залегают грунтовые воды, пучинистости почвы, структуры и глубины ее промерзания зимой зависят многие важные расчеты.

Нагрузка строения на фундамент

Этот фактор напрямую зависит от массы материалов для стен, перегородок и кровли. Нагрузка стен из шлакоблоков значительно ниже, чем кирпичная кладка. От опорной площади фундамента зависит давление, оказываемое им на грунт. Чем оно меньше, тем лучше. Но чем шире основание, тем оно дороже.

Фундамент под основным домом

Если основы дома и пристройки будут разные, их усадка будет отличаться. Это приведет к растрескиванию фундамента и стен. Поэтому, отвечая на вопрос, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, большинство специалистов скажут, что у пристройки и уже имеющегося здания должно быть однотипное основание.

Обратите внимание! При этом уровень залегания фундамента пристройки должен быть на уровне основы главного строения.

Способы соединения нового фундамента с уже имеющимся

Существует два варианта примыкания фундаментов основного дома и пристройки: армированное соединение и деформационный шов.

Когда оправдано использование технологии жесткого армирования

Жесткое примыкание необходимо, если пристройка с основным зданием будут располагаться под одной общей крышей. Такой способ подойдет, если основное здание построено 15 и более лет назад и основание, на котором оно стоит, уже устоялось. При пучинистом грунте на участке технологию нельзя применять. В остальных случаях использование такого варианта нецелесообразно.

В фундаменте основного дома высверливают отверстия под размер арматуры, в которые вбиваются толстые металлические пруты. Вторые концы прутов с помощью сварки соединяются с арматурой, заложенной в основу пристройки. После заливки и высыхания бетона получается хорошее примыкание старой основы к пристройке.

Когда проще использовать технологию деформационного шва

Данный вариант считается простым, наиболее экономным. Между двумя зданиями оставляют зазор до 5 см, разделяющий блоки — деформационный шов. Его заполняют паклей со специальной пропиткой и делают гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала чаще всего служит рубероид. Подвижный шов между старым и новым сооружением предупреждает разрушения на пучинистых почвах.

Подробное руководство по закладке фундамента для пристройки

Заложить фундамент для пристройки к дому своими руками будет намного быстрее и экономнее, если использовать пошаговую инструкцию с подробным описанием выполнения работ.

Подготовка участка для строительства

На участке, предназначенном для строительства пристройки, удаляются деревья, кустарники и другая растительность.

Разметочные работы

Точные разметочные работы упростят дальнейшее возведение стен. Для выполнения разметки острые деревянные колышки вбивают в грунт по углам планируемой пристройки и на них натягивается шнур. При правильной разметке разности диагоналей должны совпадать.

Земляные работы

После точной разметки снимают плодородный слой почвы под разметкой и приступают к выкапыванию траншеи для ленточного фундамента. Это можно делать вручную или заказать спецтехнику. Главное, чтобы стенки траншей были ровными.

На участке с уклоном работу начинают с низкого угла для выдержки одинаковой глубины заложения по всей площади основы.

Дополнительно учитывают требуемую высоту песчаной подушки. Ширина готовой траншеи напрямую зависит от планируемой нагрузки на основу.

На дно готовых траншей закладывается и утрамбовывается песчаная подушка.

Монтаж опалубки

Ленточный фундамент требует жесткой и прочной опалубки. Готовую деревянную конструкцию после сборки укрепляют треугольными упорами и брусками-стяжками, чтобы избежать ее раздавливания бетонной смесью.

Обустройство гидроизоляции

Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Для этого на дно и стенки траншеи укладывают рулонные материалы на основе битума, например, рубероид.

При возведении стен из пеноблоков, отличающихся высоким влагопоглощением, гидроизоляция обязательна.

Заливка опалубки

Перед заливкой в траншею закладывают арматурную сетку, связывая их между собой металлические пруты вязальной проволокой в армирующий каркас. Заливку бетоном нужно постараться сделать за один день, чтобы не нарушить монолитность и прочность фундамента. Первые несколько дней потребуется увлажнять опалубку для недопущения растрескивания. Бетонная масса набирает прочность и твердость через месяц после заливки. До этого времени строительные работы нужно отложить.

Важно! Цемент — основной компонент при закладке фундамента, и на его качестве экономить не стоит.

Какие ошибки допускаются наиболее часто и к каким последствиям они могут привести

Внимание! Последствия таких огрехов могут привести к аварийному состоянию всей конструкции.

Строительство пристройки следует начинать только после выбора наиболее оптимального вида основы.

В статье рассказывается о пристройке гаража к кирпичному дому. Рассмотрены варианты, когда дом и гараж возводятся вместе и по отдельности. Также Вы узнаете про выбор материала – для самого гаража и кровельного покрытия.

Особенности расположения гаража

Есть несколько требований, которые рекомендуется учитывать, сооружая гараж около дома:

Въездные ворота на участок будут определять, с какой стороны от дома гараж придется возводить (с левой или с правой). Потому что основное требование – кратчайший путь от ворот на участок до ворот в гараж.

Идеально – если гараж будет строиться в процессе сооружения загородного дома. То есть под оба строения закладывается один общий фундамент, разделять их будет одна несущая стена, оптимально, если обе части единой строительной конструкции будет покрывать общая крыша.

Если гараж, пристроенный к дому, является сооружением отдельно стоящим, то его можно поднимать с учетом собственного проекта. Здесь два варианта исполнения: гаражная коробка является цельной, то есть четыре несущие стены, или три стены сооружения пристраиваются к стене основного дома.

В конструкции гаража должны присутствовать ворота и калитка, а также же дверь, соединяющая его с домом. Это необходимо обязательно учесть в проекте зданий. Перед дверью или внутри дома, или внутри гаража обязательно организуется тамбур, который предохранить дом от агрессивных условий эксплуатации гаража.

Крышу дома и гаража покрывают одним кровельным материалом.

В проекте должны учитываться и другие требования, касающиеся норм и правил эксплуатации гаражного помещения:

расстояние от окна или входной двери основного дома до гаражной стены – не меньше 2,5 м;

расстояние от балкона дома или окон второго этажа до конька кровельной конструкции гаража – не меньше 2 м;

если гараж будет использоваться для мотоциклов или мопедов, то оба выше обозначенных параметра увеличиваются до 5 м.

Так как гараж – строение пожароопасное, то его обязательно возводят из негорючих материалов. Внутри устанавливают пожарную сигнализацию, огнетушитель и другие требуемые инструменты и приспособления, относящиеся к противопожарному инвентарю.

Проекты дома с пристроенным гаражом

В принципе, основных варианта проектов домов с пристроенным гаражом два: гараж возводится в один или два этажа. Сегодня огромной популярностью пользуются двухэтажные строения, потому что над местом хранения автомобиля появляется несколько комнат, которые можно использовать по-разному. К примеру, кабинет, оранжерея, зимний сад, бильярдная и прочее. Единственное, что не рекомендуется устраивать над гаражом, так это жилую комнату.

При этом второй этаж может возводиться как полноценный этаж, или в виде мансардной части строения. В независимости от этого помещения на втором этаже эксплуатируются полноценно.

Технология сооружения пристроенного гаража

Рассматривать вопрос, как пристроить гараж к дому, надо начинать с того, возведен ли уже дом или он находится в плане строительства. Две позиции будем рассматривать по отдельности. И начнем с вновь возводимого объекта, который поднимается с нуля.

Дом и гараж возводятся вместе

Это самый удобный в плане строительства вариант. Здесь нет необходимости продумывать методы присоединения гаражного строения к конструкции основного дома. Здесь есть проект, в котором обе части будущего здания находятся в полной привязке. Это касается и фундамента, и стен, и крыши.

Поэтому сама технология строительства объекта этого типа заключает в себя:

сооружение общего фундамента:

возведение стен:

установка перекрытий:

монтаж кровельной конструкции;

общая фасадная отделка.

Необходимо сразу оговориться, что фундамент под здание рассчитывается из расчета массы основного дома в независимости, во сколько этажей он будет подниматься. То есть если дом будет возводиться в три этажа, а гараж в один, то под них обоих закладывается одинаковый фундамент в плане размеров и формы.

Нельзя допускать, чтобы под гаражом изменяли параметры фундаментной конструкции. Разное сечение, разная масса приведут к разрыву частей между собой. А причиной станет усадка двух частей здания, у которых масса разная. Плюс сюда добавляются сезонные колебания грунта, особенно в первые два года после сооружения. Это сразу станет заметно, когда на фасаде появится большая трещина. Избавиться от нее невозможно, ну если только вентилируемый фасад.

Гараж пристраивается к эксплуатируемому дому

Самая большая сложность этого варианта – грамотно присоединить фундамент пристройки к фундаменту главного здания. А дело все в том, что дом уже прошел процесс усадки, а гараж только будет усаживаться. На их стыки и может произойти смещение, что приведет к образованию трещин. Но это малая неприятность. Нередко происходит перекос двух соединяемых зданий, а это не просто трещины, это нарушение целостности и гаража, и дома.

Поэтому важно провести соединение по специально разработанным технологиям. Первая из них – это жесткое соединение двух фундаментных конструкций.

Далее штыри привязывают проволокой к армирующему каркасу подошвы под гараж. А уже потом заливают бетонный раствор.

Видео описание

В видео показан один из вариантов, как присоединить новый фундамент пристройки к подошве основного дома:

Дополнительно можно усилить конструкцию нового фундамента, если сделать его комбинированным. К примеру, если закладывается ленточная модификация, то от фундамента основного дома в месте заливки гаражного основания на расстоянии 1,5-2,0 м необходимо залить железобетонные сваи. Это делается так:

Выкапывают траншеи под фундаментную конструкцию ленточного типа.

В требуемом месте буром (электрическим или ручным) создают скважины глубиною ниже уровня промерзания грунта.

В них засыпают песчаную или гравийную подушку толщиною 10 см.

Вставляют армирующий каркас из трех соединенных в треугольное сечение конструкцию.

Заливают бетон.

Сваи должны выступать на высоту, как минимум, половины ленточного сооружения. Поэтому над грунтом для них устанавливают трубы (металлические или пластиковые). Как только сваи наберут марочную прочность бетона, переходят к формированию ленточной конструкции фундамента для гаража. Такие свайные столбы будут выполнять функции тормоза, если два ленточных фундамента под действием различных сил и нагрузок начнут разъезжаться в противоположные стороны.

Мягкая стыковка

Вроде бы обе конструкции находятся вместе, но на самом деле они располагаются отдельно друг от друга. Это дает возможность избежать больших проблем, когда гараж начнет усаживаться. Во всяком случае можно избежать резких перемещений и разрывов.

Поэтому очень важная рекомендация. В независимости от того, какой вариант принят хозяином дома к исполнению, необходимо после заливки фундамента под гараж выдержать его в спокойном состоянии хотя бы один год. Именно это время покажет, насколько залитое сооружение устойчиво.

Читайте также: