webdonsk.ruКак сделать фотографию на фотоаппарате ярче
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Почему снимки должны быть резкими.
Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.
1. Короткая выдержка
Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать выдержку в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.
Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.
2. Использование штатива
Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.
3. Фокусируйтесь правильно
Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.
При съемке со штатива я переключаю камеру в режим Live View, даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.
4. Используйте хороший объектив
Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к матрице. Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы 50 мм или 35 мм f/1.8, которые можно приобрести менее чем за 150$.
5. Держите линзы объектива чистыми.
Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.
Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen.
6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.
Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.
7. Используйте рабочее ISO.
Рабочим ISO называется то, при котором на изображении меньше всего шума. Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.
8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.
Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой диафрагмы дает малую глубину резкости, но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.
9. Использование света
Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.
10. Снимайте в формате RAW.
Съемка в RAW имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.
Удачных Вам снимков!
33 722
ISO, RAW, диафрагма, резкость, шум
Подпишитесь на E-mail рассылку
Не хотите пропускать уроки по фотографии?
Хотите сразу узнать о новых поступлениях на сайте?
Тогда подпишитесь на RSS-рассылку или
на электронный ящик, заполнив форму выше!
Новички часто задаются вопросом о том, как делать качественные и красивые фотографии? И правда, ведь начинающий мастер, купив дорогой зеркальный фотоаппарат, сразу же надеется на получение красивых и качественных снимков. Это получается не у всех и не всегда. Мы подготовили перечень рекомендаций, следуя которым, вы сможете создавать привлекательные фотографии. Речь пойдет о создании изначально продуманных и привлекательных фотографий. Задача начинающего фотографа заключается в том, что бы научиться делать привлекательные фотографии инстинктивно, и тратить как можно меньше времени и сил на обработку.
Как делать хорошие фотографии. Думайте о кадре
Фотография создается не тогда, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, она рождается, когда вы видите потенциальный кадр. Фотография может родиться в вашем воображении, в момент, когда придумываете кадр, или глядя на красивый сюжет. Задумайтесь, что привлекло вас в этом образе? Почему вы хотите сфотографировать его? Что вы хотите показать в своей фотографии?
Размышляя над изображением, прежде всего, важно понять, что конкретно вы хотите показать. Решите, какие настройки необходимо применить, какую диафрагму, выдержку, баланс белого и фокусное расстояние необходимо установить. Настройки зависят от того, какую картинку вы желаете увидеть в итоге, а так же от условий освещения окружающей среды.
Как делать хорошие фотографии. Композиция
Каждый раз, глядя в видоискатель или на дисплей, необходимо обдумывать композицию будущей фотографии и размещение объектов в рамках кадра. Есть много правил композиции, большинство из которых пришли в мир фотографии из классической живописи, например, правило золотого сечения и золотой спирали.
Пожалуй, наиболее известным и часто используемым является Правило Третей: это простой, но эффективный способ компоновки изображения.
Для того, что бы понять, что собой представляет правило третей, представьте себе две линии, пересекающие кадр горизонтально и две вертикально. В итоге, у вас получится 9 квадратов, по три в каждом ряду. Принцип заключается в том, что бы размещать ключевые элементы изображения на границах центрального квадрата и вдоль воображаемых линий.
Использование ведущих линий, акцент на переднем плане и ведущие линии также способствуют укреплению картины. Направляющие линии добавят изображению динамики и помогут зрителям обратить внимание на важные моменты фотографии.
Объекты переднего плана могут служить красивым обрамлением кадра, быть чем-то вроде естественной рамки. Фотографируя пейзажа, обратите внимание на красивые цветы или камни переднего плана.
Не ленитесь и не забывайте все время перемещаться в поисках идеального снимка.
Прежде всего, глядя в видоискатель и пытаясь сделать снимок, стоит обращать внимание не только на то, как выглядит сам объект съемки, но и на то, как он гармонирует с другими элементами окружающей среды, попадающими в фотографию. Конечно, вы можете обрезать или убрать лишнее путем обработки позже, но предусмотрев все заранее, вы освободите себя от лишней работы.
Золотая спираль
Это более сложная композиционная модель, в которой важные элементы кадра размещены по спирали. Бутон розы, используемый в примере, является, пожалуй, самым простым и очевидным примером композиции по спирали.
Как делать хорошие фотографии. Основные настройки
Перед началом фотографирования, убедитесь, что основные настройки камеры установлены верно. Часто мастера забывают перепроверить, какие параметры установлены на фотоаппарате, из-за этого снимки получаются неудачными.
Далее, установите тип файла: JPEG или RAW. Формат RAW предпочтительнее, если в дальнейшем вы планируете обрабатывать снимки. Выбирая JPEG, определитесь с размером файла. Установить максимальный размер изображения, с минимальным сжатием, для оптимального качества фотографий.
Наконец, не забудьте проверить такие настройки как баланс белого, режим автофокуса, настройки экспозиции и т.д..
Как делать хорошие фотографии. Диафрагма для контроля глубины резкости
Диафрагма является одним из наиболее важных параметров вашего фотоаппарата. Апертура не только регулирует количество света, проходящего через объектив, но и контролирует глубину резкости.
Размытие фона и (или) переднего плана необходимо для привлечения внимания зрителя на конкретный элемент кадра. С другой стороны, небольшое отверстие (например, f/36) позволит раскрыть полноту фотографии, изображая все в мельчайших деталях. В пейзажной фотографии принято снимать с небольшим открытием диафрагмы, что бы показать сюжет наиболее четко.
Как делать хорошие фотографии. Используйте короткую выдержку для творческого эффекта
Диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, а затвор, в свою очередь, регулирует время, в течение которого свет попадает на матрицу. В зависимости от этого, фотографии могут быть четкими или изображать размытое движение. Скорость затвора помогает контролировать движение в кадре.
Если вы, снимая морской пейзаж, хотите, изобразить плавное размытие воды, то необходимо установить выдержку в течение нескольких секунд. Если ваша задача показать четкий прыжок, или рывок во время спортивного мероприятия или фотосъемки животных, то выдержка должна быть 1/800 сек. или быстрее. Все зависит от целей съемки. Самый простой способ регулировать скорость затвора — установить режим приоритета выдержки.
Фотографируя со штативом и имея при себе пульт дистанционного управления, вы практически не ограничены в выборе выдержки. Фотографируя с рук, вы не можете качественно снимать с медленной выдержкой, так как снимки буду выглядеть размытыми. Выдержка должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние.
Конечно, система стабилизации изображения помогает в создании четкого кадра, но её возможности не безграничны и осторожность не повредит.
Как делать хорошие фотографии. Баланс белого
Цвет окружающего нас мира постоянно меняется из-за света — будь то свет солнца или искусственный источник света. Каждый из этих источников имеет свою цветовую температуру, которая измеряется в градусах Кельвина. Чем ниже температура, тем теплее (более оранжевый) свет, чем выше температура, тем холоднее (более синий) свет.
Визуально, мы не замечаем изменений и не видим разницы в цвете света, но фотоаппарат очень чувствителен и фиксирует любое колебание температуры света. Для компенсации искажения света используется баланс белого.
Как делать хорошие фотографии. Настройка ISO
В зависимости от качества и уровня фотоаппарата, производительность и шумоподавление может быть разным. Некоторые фотоаппараты лучше справляются со съемкой при высоких значениях ISO, а другие хуже. В любом случае, желательно использовать наименьшее значение ISO. Тем ни менее, при съемке с короткой выдержкой и небольшим открытием диафрагмы, Если снизить чувствительность не получится.
Использование вспышки
Если вы снимаете в условиях низкой освещенности и не хотите устанавливать высокое значение чувствительности ISO, то, скорее всего, вам придется снимать со вспышкой. В некоторых камерах предусмотрены различные режимы вспышки, которые соответствуют разным типам съемки.
Не забывайте, что вы можете использовать вспышку при дневном свете. Это необходимо для заполнения теней и создания более гармоничных фотографий.
Как делать хорошие фотографии. Ручная фокусировка
Фотографируя с продвинутым фотоаппаратом, вы можете фокусироваться не только автоматически, но и вручную. Снимая с автоматической фокусировкой, у вас есть выбор между несколькими режимами. Фокусироваться можно по нескольким или по одной точке, так же возможна серийная съемка. При ручной фокусировке, мастер наводится на объект вручную.
Снимая движущийся объект, отдайте предпочтение серийной съемке. Так фотоаппарат будет фокусироваться, сохраняя объект под постоянным фокусом. Снимая статичный объект, выберете фокус по одной точке
Ручная фокусировка
В некоторых съемочных ситуациях наилучшим выбором будет ручная фокусировка. В данном случае прокручивая кольцо фокусировки на объекте, вы наводите резкость по определенной области. Ручная фокусировка предпочтительна для спортивных фотографов и фотографов дикой природы. Так же наводить резкость вручную, нужно, когда объект съемки находится на заднем плане, ведь автоматически камера фокусируется на ближайшем объекте.
На первый взгляд может показаться, что наводить резкость вручную, снимая движущиеся объекты, может быть сложно, ведь спортсмен, автомобиль или бегущий зверь движется слишком быстро. Но вы можете навести фокус на определенном месте, заранее, и когда объект будет проходить через область фокуса, вы сможете сделать кадр.
Использование гиперфокального расстояния
Начиная с границы гиперфроктального расстояния, объекты в кадре становятся резкими. Граница меняется в зависимости от используемого фокусного расстояния и диафрагмы.
Как делать хорошие фотографии. Просматривайте фотографии
Как только вы создали фотографию, или серию снимков, сразу же проверьте, как они выглядят, прямо в камере. При этом нужно не просто посмотреть, как получились изображения, а оценить гистограммы кадра. Гистограммы помогут убедится в верности настройки экспозиции и баланса белого. Если основная часть гистограммы смещена влево, то изображение слишком темное, если же вправо, то снимок засвечен. В данном случае необходимо изменить настройку экспозиции.
Проверка кадра особенно важна, если видоискатель камеры не предлагает 100 % охват, потому что так, снимок отличается от того, что вы видели в видоискателе.
В случае, если фотографии выглядят не так, как нужно, с точки зрения композиции или настроек, то у вас будет шанс все изменить.
Как делать хорошие фотографии. Просмотр и редактирование изображений
Выше были перечислены основные рекомендации по созданию качественных и красивых фотографий. Придерживаясь их и вспоминая о них во время фотосъемки, вы наверняка будете делать хорошие фотографии, на обработку которых уйдет минимум времени. Если же так случится, что придя домой и, просмотрев материал, окажется, что в фотографиях есть недостатки, вам придется уделить какое-то время на их обработку.
Просмотрите все фотографии, оцените их с точки зрения композиции, освещения, цвета, фокуса, глубину резкости и экспозиции. Удаляйте без сожаления те кадры, которым не поможет даже Photoshop, такие снимки будут только зря занимать место на вашем компьютере. В конце концов, если даже 10 фотографий с одной съемки окажутся красивыми, это уже хороший результат.
Для не ленивых, можно дать еще одну рекомендацию — создайте папку, в которой будут храниться неудачные фотографии. Они будут служить в качестве напоминания об ошибках. В папке может быть по одному кадру с ошибкой определенного характера, этого будет достаточно.
Практикуйтесь, учитесь, и вы наверняка добьетесь превосходных результатов!
Современные фотоаппараты оснащаются мощными процессорами и программами для обработки изображений. Даже мыльницы, не говоря уже о зеркалках и беззеркальных камерах, позволяют получить довольно приличные фотографии. Но искусственный интеллект не совершенен: робот, сидящий внутри нашей фотокамеры, иногда ошибается и портит фотки. Примером такого случая может служить съемка портрета на фоне окна или под сенью деревьев, когда на заднем плане плещется освещенное полуденным солнцем море. В сегодняшнем уроке фотографии для новичков будем учиться помогать нашему роботу.
Перед тем, как перейти к обсуждению теоретических основ и выполнению практических экспериментов, хотелось бы рассказать, как был получен один из памятных мне снимков на берегу филиппинского острова Боракай (Boracay) в море Сулу.
В наши дни функцией активный Д-Лайтинг оснащаются и камеры Никон (начиная от любительских Nikon D3200, Nikon D5500 до Nikon D610 и Nikon D4), и Кэнон (у них она называется Auto Lighting Optimizer (ALO); например, Canon EOS 1200D, Canon EOS 650D и Canon EOS 5D Mark III); у беззеркалок Sony — Dynamic Range Optimization (DRO). Но сейчас я в 100% случаев снимаю только в формате РАВ (в отпуске, чтобы была возможность просматривать фотки на нетбуке, фотографирую в RAW + JPEG) и для решения подобной задачи (съемка портрета на фоне яркого неба или окна) могу воспользоваться несколькими методами. О них расскажу позже, а перед этим давайте обсудим в чем состоит проблема создания качественной фотографии при съемке сцен, в которых присутствуют объекты с сильно разнящимися уровнями освещенности.
Первая проблема – недостаточный динамический диапазон (ДД) матрицы нашего фотоаппарата. Существует несколько определений данного термина, я для простоты понимания скажу так: ДД – это способность камеры показывать без искажений одновременно и очень яркие, и очень темные участки в кадре. Измеряется динамический диапазон в ступенях экспозиции (EV), и у разных моделей фотокамер он может сильно разниться.
Что значат для фотографа эти цифры с практической точки зрения? Думаю, если вы – совсем начинающий фотолюбитель и не ориентируетесь в терминах и определениях, лучше сейчас прерваться и прочитать мои уроки фотографии для новичков по выбору оптимальных настроек зеркальных камер и по чтению гистограммы.
Когда я писал фотоурок про гистограмму, я не думал, что этот график имеет такое колоссальное значение для получения качественного снимка: на нем нам очень просто увидеть есть ли в кадре засвеченные или недоэкспонированные участки, и, на основании этого, ввести коррекцию экспозиции и снять качественное фото. На снимке №1 гистограмма показывает, что присутствует некоторый клиппинг в светах. Думаю, небольшая экспокоррекция в минус (наверное, -0.3 EV), позволила бы сохранить качество в тенях, но и светлые облака не засветились бы – фото было бы экспонировано правильно.
Так вот, в мыльницах, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с меньшим динамическим диапазоном, чем у моего Никон Д5100 (ну, тот же Кэнон 70Д или беззеркалка Samsung NX-1) стволы пальм на переднем плане получились бы уже не серыми, а чёрными, а облака и море – выбелились. А вот тем камерам, у которых ДД шире (например, Nikon D7200 или Nikon D610), не потребовалось бы использовать функцию Active D-Lighting и небо получилось бы незасвеченным без неё.
Т.е., мы должны понимать, что для качественной съемки портрета на фоне окна или голубого неба могут существовать непреодолимые препятствия, связанные с техническим исполнением матрицы фотоаппарата. При этом нужно помнить, что не всегда нам требуется, во что бы то ни стало, проработать тени и света: например — съемка силуэтов на фоне заката или золотых ореолов в волосах при съемке портрета в контровом свете закатного солнца.
Еще одна проблема, с которой может столкнуться фотограф – это неправильный выбор способа замера экспозиции (точечный, центровзвешенный или матричный). Давайте посмотрим, что из себя представляет каждый из методов экспозамера и когда их нужно применять.
Экспокоррекция в любительских и профессиональных фотоаппаратах
Теперь ставим коррекцию экспозиции в минус один стоп (- 1 EV). Выдержка укорачивается до 1/160 секунды. Ну и, можно величину экспозиции отрегулировать путем снижения ИСО до 500 единиц, при тех же 1/80 секунды времени выдержки.
В современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах (а также во многих мыльницах) можно вводить экспокоррекцию не обязательно на единицу, а на некоторую долю, что очень удобно для тонкой настройки. Например, зеркалки Nikon позволяют изменять данное значение в диапазоне от -5 до +5 с шагом 1/3 или 1/2 EV.
В камерах обычно используется три основных режима съемки:
- Программный (P) – фотоаппарат предлагает комбинацию скорости затвора и диафрагмы так, чтобы сохранить одно и то же значение экспозиции.
- Приоритет выдержки (S или Tv) – удобен при съемке спортивных соревнований и в других случаях, когда нужно обеспечить заданное время экспозиции, например, чтобы предотвратить смаз. Здесь фотокамера сама определяет, какая должна быть апертура при заданном ИСО, чтобы обеспечить достаточное количество света, попадающего на матрицу.
- Приоритет дифрагмы (А или Av) – чаще всего применяют для регулирования ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Но для меня это – основной метод съемки, который я использую в 99% случаев. Фотоаппарат сам подбирает выдержку при заданном ISO и апертуре.
Способы замера экспозиции
Типичные ситуации, где присутствует риск недостаточной экспозиции:
Примеры, когда возможна передержка кадра из-за ошибки автоматики фотоаппарата:
- Еловый лес
- Озера
- Рассветы и сумерки (когда много теней)
В зависимости от ситуации со светом, нам понадобится вводить экспокоррекцию на величину до 2 EV и выше, чтобы удлинить или сократить выдержку (при фиксированном значении диафрагмы) или раскрыть/закрыть диафрагму (съемка с приоритетом выдержки), ну или – менять ИСО, если первые два параметра должны оставаться неизменными.
Точечный замер экспозиции в цифровой камере
Центровзвешенный экспозамер в фотоаппарате
Матричный экспозамер я использую чаще всего
Картинка ниже дает представление, каким образом работает матричный экспозамер в современных фотоаппаратах. В общих чертах: камера обрабатывает измеряемый участок, взвешивая данные, полученные от выбранной точки фокусировки и соотносит их со своей базой данных. Обычно, фотоаппарат старается избегать ситуаций, когда нужно вносить очень большой поправочный коэффициент, для снижения риска неправильной интерпретации сцены. Но, к несчастью, такой подход чреват ошибками, особенно, при съемке в контровом свете.
Рисунок 2. Схема работы системы замера экспозиции в цифровом фотоаппарате. Бесплатные уроки фотографии для новичков. Как фотографировать против света и зачем нужна поправка экспозиции.
Будьте внимательны в следующих случаях:
- Не замеряйте экспозицию по самой яркой точке сцены – получите недоэкспонированное фото.
- Даже точечный или центровзвешенный метод для замера использует определенную зону (до 9,5%). И на больших сценах (съемка пейзажа) может быть большая часть ярких участков, но все же присутствуют и затененные – вот когда стоит вспомнить про экспокоррекцию.
Рис. 3 Способы замера экспозиции камерами Canon. У этой компании они обозначаются: точечный, центрально-взвешенный усредненный и оценочный. Фотоуроки для начинающих фотографов.
Так вот, когда мы фотографируем снимок, в котором большая часть площади отражает больше или меньше 18% серого, у нас будет возникать ошибка. Фотоаппарат не может определить разницу между белой стеной в тени и серой стеной под открытым небом, поскольку в обоих случаях количество отражаемого света одинаково.
А чтобы избежать ошибки, камеры оснащаются различными режимами замера экспозиции, например, матричный старается усилить некоторые участки сцены, чтобы побороть ограничение 18%. Правда, часто успех этого действия ограничен. А, например, используя точечный экспозамер, можно выбрать ту часть кадра, где есть отражение указанного количества серого цвета. Давайте посмотрим на рисунок ниже. Все эти цвета отражают свет с содержанием 18% серого.
Рисунок 3. В летнее время, на улице мы встречаем объекты разнообразных цветов. В среднем, все они отражают 18% серого цвета. Курсы фотографии для начинающих фотолюбителей. Что такое экспозиция.
Если мы фотографируем только в режиме матричного замера экспозиции или по какой-то причине не можем использовать точечный, мы столкнемся с ошибками экспозамера при съемке сцен, где среднее значение отраженного серого цвета значительно отличается от пресловутых 18%. И в результате фотки будут недо- или пересвечены. Вот случай, когда ручная коррекция экспозиции выходит на сцену.
Таблица со значениями типичного уровня экспокоррекции в зависимости от разных условий освещения.
Направление экспокоррекции
Плюс (+)
Чтобы получить изображение без бликов на стекле, желательно разместить объект подальше от него, чтобы свет от софтбокса подал вниз, не отражался от окна.
Выводы к уроку фотографии для новичков по съемке портретов против солнца, против окна или ясного неба
В очередной раз убедился, что съемка в формате RAW с последующей обработкой стоит на голову выше, чем фотографирование в JPEG. Если вы не отследили, какие снимки в серии про обезьяну были обработаны в NEF: №21, 22, 24 и 31.
И порадовался, что не пожалел денег на покупку фотоаппарата с громадным динамическим диапазоном.
В заключение хочу сказать вот что: мы увидели, что проблема, какой бы сложной она не была, всегда имеет решение. Что, если подумать, обмозговать все, можно найти выход из сложной ситуации. В канун наступающего нового года хочу пожелать себе и вам, дорогие друзья, чтобы не только в искусстве фотографии, но и в обычной жизни мы всегда не унывали, видели яркое небо за черной спиной наших неприятностей и были счастливы! УДАЧНОГО НОВОГО 2016 ГОДА.
Фото 33. Обезьянки Кэтрин и фотограф Серый желают вам счастья в Новом году!
P.S. Как всегда, буду очень благодарен, если вы решите поделиться этой статьей с друзьями в социальных сетях. И, если вы еще не стали подписчиком сайта, пора это сделать, чтобы не пропустить какой-нибудь интересный урок для начинающих, если на меня снизойдет вдохновение.
Как я обрабатываю фотографии для статей
Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
комментария 22
Освещение от окна, слева — отражатель, камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70/2.8. Штатив Sirui T-2204X.
Эээээээ… Не слишком много, как на один кусок текста? ?
Ладно, хотя бы предпоследний абзац почитайте! ? Я там Вас с Новым годом уже поздравил. ?
Согласен, переборщил немного… Зато, вся информация, касаемо выбора режима замера экспозиции, экспокоррекции и родственных параметров, находится в одном месте.
Привет, Сергей!
Вот почему ты эту статью не напечатал в сентябре? И девочку можно было бы рассмотреть и закатом полюбоваться!
?
В общем, статья родилась после поездки в Гималаи… В сентябре я был ею беременным… ?
Решил ответить ему в блоге, а то, может, и другие фотографы так думают.
Мои выводы: тип объектива здесь ни при чём. Я использовал телеобъектив, так как фотографировал в спальне, а там большая кровать мешает подойти. ? И, к слову, диафрагму зажимал до f/16.0, чтобы хоть что-то было видно на заднем плане, а то при съемке на телевик и апертуре f/5.6 (как бы нужно было выставить при съемке портрета) задний фон размывался вчистую. И так, у нас там -автостоянка, вдалеке — деревья и 5-тиэтажное здание, а кажется, что ничего, кроме леса нет.
Так вот, если фотографируем в JPEG, то в идеале — подсветить передний план отражателем, ну или — внешней вспышкой (если есть). Второй вариант — воспользоваться функцией Активный D-Lighting и не забывать про удобство использования автоматического брекетинга экспозиции (один из 3-х кадров выйдет более приемлемо по уровню проработки теней и светов).
Если же снимаем в RAW, то самый действенный и удобный метод — увод гистограммы вправо (ETTR метод), ну, конечно, не считая подсветки теней отражателем… ? Использование брекетинга экспозиции и экспокоррекция — само собой разумеющееся. Если никуда не спешим и главный объект в кадре у нас -это неподвижный неодушевленный предмет (не будет микросмаза), то для таких фотографий с темным передним планом и светлым задним, лучше всего, подходит HDR-фотография.
Если для конкретной сцены недостаточно динамического диапазона матрицы и нет возможности подсветить передний план, то единственный выход — ХДР. В других случаях будут в кадре либо черные, либо белые пятна. Придется с этим смириться и жить… ?
Муж подарил два года назад зеркалку Nikon D3100. Так и лежит в коробке. Просто боюсь её брать в руки. Решила, что в 2016 году начну понемногу изучать, как на ней правильно делать фото. Ваш урок, как раз, кстати.
Хотя, на сегодняшний день, со всего огромного текста, я поняла только последний абзац. ? Сергей, с наступающим Новым годом.
Да уж! Удивляюсь Вашей выдержке, Маришка! ? Два года не брать в руки фотоаппарат! ? Ничего сложного в нем нет — как настроить смартфон, труднее понять. Читаете любой фотоурок, берете в руки камеру и повторяете все шаги. За неделю можно научиться основным приемам.
Спасибо за поздравление! И Вам всего, что в предпоследнем абзаце указано! ?
Полезные советы, хотя все сразу одолеть тем, кто только начинает, будет трудно. Сам репортажи в основном снимаю на Джипег. Пейзажи фотографирую в РАВ и Джипег. Если фото не идет в печать, то излишней обработкой пока не пользуюсь. Это, конечно — не есть хорошо.
Миша, хотя я всё снимаю в РАВ, наверное, каждый для себя сам должен решать, в каком формате ему фотографировать и как глубоко обрабатывать снимки. У нас на эту тему недавно случился очередной холивар с ребятами… ?
Уже говорил: как написал статью про то, как читать гистограмму и увидел совет использовать технику ETTR, фотки стали получаться лучше по качеству.
Для новостных агентств репортажи снимаются в Джипег, а качество снимков, чаще всего, на высоком уровне. И условия съемок тоже бывают не идеальными. Конечно, имеют значение и техника, и обработка, и как снято.
Если бы мы, вместо того, чтобы тратить энергию на споры о необходимости и допустимости обработки фотографий, обсуждали вопросы построения кадра, передачи эмоций, как рассказать историю в одном снимке, уже давно бы были зачислены в список лучших фотографов современности. ?
Интересно, Павел, почему у тебя не получилось снять нормальное фото по тому принципу, что описан в видео? Теоретически, всё просто. В своем фотоуроке я фотографировал обезьяну на фоне светлого окна и посчитал самым эффективным — использование отражателя, чтобы выровнять степень освещенности переднего и заднего планов. В свою очередь, Кифф Маутнер делает то же самое, только не осветляет передний план, а выбирает темный фон, чтобы сравнять степень освещения заднего плана и лица модели, которое находится в тени…
Сергей, прошу прощения: только сейчас заметил твой ответ. Почему, я точно не знаю. Я пробовал такой способ съемки против солнца, еще когда владел камерой Nikon D7000. Вот, что у меня получилось тогда: goo.gl/photos/gL6WxNYkSnp44woA9
Возможно, у зеркалки Nikon D7000 не хватает динамического диапазона для подобных трюков. А может, дело в стекле Nikon 70-300mm.
Я снимал из тени и экспонировался по лицу модели. Как видишь, результат весьма плачевный: трава выжжена, а кожа имеет странный оттенок со светлой каёмкой вокруг. Короче, после этих попыток я больше такой приём съемки не использую. Хотя, может, стоит попробовать на Nikon D800 — с более качественными объективами и с большим динамическим диапазоном результат должен быть лучше.
Вообще, мне кажется, что этот метод — пример того, на что современная цифровая камера способна, но что не применишь на практике. Посуди сам. Если ты получил заказ на съемку Love Story или на свадебную фотосессию, то будь добр позови ассистента, который отражателем смягчит тени, либо используй пару внешних фотовспышек, которые их подсветят. Если хочешь снять портрет для семейного фотоальбома, подожди вечера с мягким светом и тоже используй отражатель. Когда нужно снять портрет в отпуске, на фоне памятника, скажем — наверняка, сзади не окажется темного фона… ?
Вот и получается, что такой метод съемки против солнца применить можно. Только зачем? ?
Сергей, комментарий не в тему урока. Где ты берешь вдохновение писать такие познавательные фотоуроки? Я не могу себя заставить искать источник идей.
Со съемкой новогодней ёлки у меня был бы простой выход из ситуации: два снимка со штатива. На одном — задний план проэкспонировать, на втором — передний. И в Фотошопе соединить. Причем, тупо ластиком стереть верхний, не нужный слой. ? А потом уже — поработать над общей картинкой. Но ты же понимаешь, что новички хотят получить сразу исходник, который можно на премию года отдавать. ?
Правильная экспозиция при фотографировании достигается установкой соответствующих величин в настройках фотоаппарата. При фотосъёмке в автоматическом режиме, но в сложных условиях, автоматика не всегда корректно выбирает параметры установки. Часто ошибки имеют место и при съёмке в ручном режиме камеры. Для введения поправочного коэффициента экспозиции, в фотокамерах предусмотрена ручная коррекция параметров. Рассмотрим что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как избежать ошибок экспозиции при съёмке.
Для чего необходима экспокоррекция
Портрет с контровым светом
Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.
Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.
Слишком тёмные или светлые объекты
Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.
Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.
Как использовать компенсацию экспозиции
Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком . Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.
Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:
- Положительная компенсация делает кадр более светлым;
- Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.
Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 1\2 или 1\3. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.
Положительная коррекция используется в следующих случаях:
- Преобладание белых и ярких тонов;
- Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
- Фотосъёмка при контровом освещении.
Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:
- Слишком тёмный фон;
- Преобладание тёмно-зелёных тонов;
- Большое количество теней.
Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.
Как избежать ошибок при съёмке
Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.
Фотоаппарат позволяет получать вполне приличные фотографии без вмешательства фотографа. Но подлинным произведением фотоискусства такие работы назвать нельзя. Для того чтобы получать уникальные снимки нужно уметь пользоваться всеми техническими возможностями фотокамеры. Это экспокоррекция, работа с гистограммами, брекетинг и применение фильтров. А так же съёмка утром, вечером, днём, ночью, в дождь и снег. Только так можно добиться подлинного мастерства.
Читайте также: