Как сделать форму дерева

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 01.09.2024

Деревья

Формирующая обрезка древесных растений необходима как декоративным, так и плодово-ягодным культурам. В первом случае формирование деревьев и кустарников имеет исключительно эстетическую направленность и используется для придания кроне красивой формы. Во втором – проводится с целью создания прочного скелета, равномерного распределения и регуляции роста скелетных ветвей, нормирования урожайной нагрузки на каждую из них. Поскольку в каждом варианте поставлены совершенно разные задачи, то и выполняются они с применением различных технологий и правил.

Формирование плодовых деревьев

Правильность формировки кроны у молодого, только идущего в рост саженца напрямую влияет на его прочность и продолжительность дальнейшей жизни. Особенно это важно для плодовых деревьев, испытывающих дополнительную урожайную нагрузку. Формирующая обрезка позволяет создать прочный скелет и придать кроне соответствующую конфигурацию.

Основные принципы

В процессе формирования плодовых деревьев проводятся такие процедуры:

удаляются поврежденные и засохшие части, которые ухудшают внешний вид растения и повышают риск появления дуплистости;
прореживается крона, вырезаются мешающие ветки, осветляется внутреннее пространство, за счет чего улучшается рост плодоносящих побегов;
поддерживается ранее созданная форма и диаметр кроны;
формируется прочный скелет;
регулируется рост и плодоношение дерева;
побеги внутри кроны соподчиняются;
растение омолаживается благодаря удалению старых и освобождению места для роста молодых побегов.

После такого кардинального мероприятия изменяется соотношение объема кроны и корневой системы, а также возрастает число всасывающих корней, что способствует дополнительному поступлению питательных элементов, выработке органических веществ, улучшению водного, углеводистого и азотистого обмена.

Для получения всех указанных результатов необходимо соблюдать установленные сроки обрезки:

в средней полосе ее проводят примерно в марте до начала сокодвижения;
в районах с теплым климатом можно проводить формирование осенью после опадания листвы;
ягодные кустарники с ранним началом вегетационного периода можно формировать после сбора урожая или под зиму;
хвойные культуры могут обрезаться в конце июня, когда побеги перестанут расти;
регулирующую формировку, направленную на уменьшение урожайной нагрузки, приостановку роста и удаление волчков, выполняют на протяжении сезона по необходимости.

При выборе способа обрезки должны учитываться биологические особенности конкретной культуры, конфигурация и динамика возрастных изменений кроны, характер взаимного расположения веток, вероятность пробуждения находящихся в покое почек, восприятие растением процесса и результатов обрезки.

Правила формировки

Формирование плодовых деревьев необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

выполняя первую формировку, одногодичные саженцы укорачивают на 6–8 почек (примерно на 30 см) выше ствола, чтобы в этом месте побеги начали разветвляться и формировать крону;
одногодичные деревца с низким штамбом обрезают по максимуму, оставив над прививочной точкой небольшой отросток с двумя активными почками;
ответвления, расположенные на большом удалении от местоположения нижнего яруса, отрезают, придавая дереву форму неветвящейся однолетки;
остальные мощные ветки тоже срезают или отгибают и переводят в полускелетные (обрастающие);
для формирования скелета используют ветки, отходящие под углом в пределах 40?… 80? (идеальный вариант – 45?…65?);
для создания яруса берут максимум 3 ветки, расходящиеся под углом не меньше 90? и сформированные из соседних почек;
развитие будущих скелетных веток постоянно контролируют и при необходимости уравнивают, чтобы они подчинялись проводнику, при этом боковые отростки должны быть приближенными к веточному основанию;
растущие вертикально ответвления удаляют во избежание загущености;
скелетные ветки должны быть прочными и полностью покрытыми боковыми отростками (не допускается, чтобы они были оголенными и слабыми);
чтобы определить степень обрезания, учитывают длину однолетних побегов, их расположение, пробуждаемость почек и скорость образования (так как недостаточное обрезание не позволит получить ожидаемый результат, а слишком сильное приведет к загущенности);
укорачивая приросты, сразу задают необходимое направление побегам продолжения за счет правильного определения оставляемой сверху почки.

Для обеспечения достаточного освещения внутри кроны надо строго соблюдать нормирование количества скелетных веток 1 и 2 порядка. Для каждой из них нужно выделить свой сектор и обязательно выдерживать установленные промежутки между расположенными рядом. Также важно регулярно прореживать крону, чтобы поддерживать ее светопроницаемость.

Техника обрезки

Перед началом формирования кроны молодого деревца определяют подходящие параметры скелета дерева и на их основании выполняют первую обрезку. При этом надо соблюдать не только описанные выше правила, но и технику выполнения самой процедуры. Для этого следует ознакомиться со следующими рекомендациями:

Срезая одногодичный побег над почкой, упорный край секатора устанавливают со стороны срезаемой части, что позволит избежать заминания растительных тканей, а сам срез выполняют под наклоном со стороны, противоположной почке, обрезая на почку, имеющую то же направление роста, куда должен расти и побег.
При обрезании больших частей очень важным является правильное определение направления среза, так как это влияет на скорость его заживления, к тому же на месте неграмотно выполненного среза может образоваться дупло.
Самые крупные ветки срезают за 2 приема, что поможет избежать появления задиров на коре.
При переведении на боковые отростки тоже требуется грамотное определение угла. Если срез будет не таким, как надо, то заживление тоже замедлится. Очень глубокий срез может вызвать иссушение тканей.

Формирование дерева первых лет жизни требует правильной оценки его общего состояния и каждой отдельной части. Такой подход позволит создать прочный скелет и обеспечит оптимальное развитие растения в будущем.

Формировочная обрезка кустарников

Формирование кустарников проводят с целью придания или поддержания заданной формы и улучшения роста боковых побегов. У культур, закладка цветочных почек которых происходит осенью на прошлогодних побегах, обрезают отцветшие побеги до середины длины сразу после окончания цветения, а те, что не цвели, прореживают весной до сокодвижения.

Кусты обрезают по бокам на одинаковой высоте от земли, придавая необходимую форму. В первый год побеги укорачивают на треть или половину длины прироста, а со второго года и дальше – на 2/3 длины.

Более точные сроки, периодичность и техника формирующей обрезки кустарников зависят от циклов роста и особенностей развития. По этим признакам их разделяют на 5 групп:

Хотите придать своему дачному участку и придомовой территории лоск и шик? Сажайте штамбы! Штамбом называют искусственно сформированное растение с прямым стволом и пушистой кроной в виде шара. Мода на штамбы пришла к нам из Европы. Растения на штамбе выглядят эффектно, необычно и привлекательны в любое время года. К тому же они не занимают много места в саду, за аккуратной кроной легко ухаживать и урожай с нее проще собирать.

Как вырастить штамб

Штамбовое дерево формируют двумя способами: прививкой и обрезкой.

Прививка. Делают ее ранней весной, когда у растений начинается сокодвижение. Подбирают черенки для привоя и штамба. Процедура эта непростая, вряд ли она по плечу новичку, к тому же привитые растения первое время очень слабы и в наших широтах рискуют вымерзнуть. Поэтому лучше оставить эту затею профессионалам и купить в питомнике уже привитое деревце. Растения на штамбе, сформированные методом прививки, выглядят карликовыми, хотя таковыми по своей природе не являются.

Обрезка. Если вы бесконечно далеки от изысков садоводства, попробуйте создать штамб при помощи обрезки. Этот способ требует времени, но результат того стоит.
Подбирайте молодой саженец с ровным стволом, после посадки необходимо привязать его к опоре. И, по мере роста растения, продолжайте привязывать верхушку к опоре. Боковую поросль обязательно нужно удалять.

Когда саженец достигнет необходимой вам высоты, можно прищипнуть верхушечный побег, чтобы крона начала разрастаться и пушиться. Прищипка молодых побегов делается несколько раз в год, для того, чтобы получить пышную, плотную крону.

Если же вы хотите сформировать в штамб уже имеющееся в саду дерево или кустарник, то вам просто нужно убрать боковые побеги до определенной высоты и подстричь крону, превратив ее в шапочку. Но остерегайтесь срезать слишком много массы, так вы ослабите растение, и оно может погибнуть. Формирование штамба с помощью обрезки проводится несколько лет.

Прически для штамба

Крона штамбового растения может быть плакучей, иметь форму шара, зонтика или куба.
В штамб плакучей формы обычно стилизуют иву, некоторые виды яблонь, березу повислую, лиственницу

Для самой распространенной формы штамба — шара — подходят деревья и кустарники с густой, плотной кроной. Красивые шары получаются из клена, акации, рябины обыкновенной, черемухи, боярышника, калины.

Зонтик и куб можно выстричь на тех же растениях, которые формируют в шар. Главное условие для такой стрижки — плотная крона и быстрый рост.

Хвойная шапка на штамбе

Самые красивые штамбовые растения — это, конечно, цветущие виды: гортензии, розы.

Но, оказывается, штамбом могут быть и кустарники, в том числе плодоносящие. Например, смородина, ирга, крыжовник.

Трудолюбивые и упорные садоводы, регулярно убирая прикорневую поросль, могут превратить в элегантное деревце даже сирень и чубушник.

Как украшать сад штамбами

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют сажать штамбы симметрично у входа в сад или дом. Такое расположение придает входной зоне парадность и изысканность.

Цветущие растения на штамбе лучше размещать на газоне: цветы особенно красиво выглядят на фоне изумрудной зелени травы.

Небольшие элегантные штамбовые деревца хороши не только как солитеры. Ими можно украсить цветники, миксбордер, обозначать границы интересных и важных объектов в саду, пересечение тропинок.

Вечнозеленые деревья и кустарники на штамбе выглядят очень оригинально и украшают сад круглый год.

Хвойные штамбы эффектно сочетаются с деревьями и кустарниками пирамидальной формы. При посадке таких декоративных групп деревьев и кустарников необходимо соблюдать правила композиции.

Центром композиции должно быть крупное растение, окруженное несколькими хвойными кустарниками контрастной формы.

Вырастить красивый штамб непросто, это своего рода искусство. Но занятие увлекательное, попробуйте!

29.03.21,
Наталья Жернова,
Новосибирск

планировка участка, плодовые деревья, альпийская горка Другие статьи автора

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на 1/3 длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Нет – острым углам

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Наверное каждый дачник мечтает о дереве, которое будет акцентом всего сада, декоративным круглый год. Им может стать дерево с плакучей формой. Оно выглядит удивительно изящно и романтично и радует вас весной цветами, летом каскадом листьев, осенью яркими красками листьев и плодами, а зимой красивыми ветвями.

Особенно эффектны плакучие деревья у водоемов или в японском садике (там плакучая ива или клен – неотъемлемый элемент сада, задающий настроение). Они могут быть прекрасным фоном для цветника, образовывать романтические аллеи или служить тенистым уютным навесом для скамейки.

Какие плакучие деревья встречаются

Плакучая форма дерева может быть образована 2 способами: естественным и искусственным. Искусственно крона либо формируется различными способами, либо прививается на штамб. Естественной “плакучестью” обладают некоторые виды ив, берез, рябин.

Для искусственного формирования плакучих форм подходят практически все деревья с гибкими ветвями или лианы. Особенно такие как: ива козья, береза повислая, рябина, груша иволистная, карагана древовидная (она же желтая акация), лещина, рябина обыкновенная, липа, яблоня, лиственница, сосна, ель. Можно выращивать на штамбе даже лианы (розы, глицинии и т.д.) создавая плакучие формы.

Формирование плакучей кроны

Для формирования плакучей формы нужно предельно осторожно склонять молодые ветки в нужную сторону. Для этого понадобится веревка и жесткая проволока. Проволоку сгибают по направлению изгиба ветки и связывают веревкой. Ветки фиксируют в нужном направлении без излишнего усердия и очень аккуратно, чтобы не повредить кору и не сломать. Фиксацию снимают, когда ветка одревенеет и займет стационарное положение, обычно уже к осени, если формировали весной. Ветки фиксируют в нужном направлении без излишнего усердия и очень аккуратно, чтобы не повредить кору и не сломать. Для зимовки лучше использовать веревку, чтобы холодная проволока не поцарапала кору.

Плакучая форма, сформированная на штамбе

Штамб – это ствол дерева от корня до первых нижних веточек. На высокорослый штамб (не меньше 180 см) прививают веточки с дерева, имеющего плакучую форму. Следует учитывать, что штамб практически не вытянется вверх, лишь только в ширину.

Как прививать ветки ? Для этого на привое острым ножом делают гладкий косой срез до сердцевины на нижнем конце. На обратной стороне кончик ветки зачищают более тупо. На штамбе делают расщеп с помощью острого ножа и молотка. Веточки привоя вклинивают в расщеп штамба. Место прививки туго обвязывают изолентой или тесьмой и заливают садовым варом.

Обрезка и уход за плакучими деревьями

Чтобы простимулировать рост кроны, в первые годы нужно коротко (до 15-20 см) обрезать все молодые побеги так, чтобы на конце побега оставить верхнюю почку.

Все побеги, появляющиеся ниже прививки своевременно удаляют.

Деревья, цветущие весной, обрезают после цветения.

Верхушечные почки удаляются в течение лета. Это побудит к росту боковые почки и крона получится густой.

Существует “канделябрный” способ формирования кроны. Для этого весной, когда еще не распустились почки, удаляютт на изгибе каждой ветви верхнюю почку и обрезают расположенный ниже конец ветви. Из оставшейся верхней почки начнет расти новый побег вначале вверх, а затем направление роста изменится вниз, формируя со временем кандилябр и расширяя крону.

Читайте также: