Гирлянда дюралайт ремонт своими руками
Как починить гирлянду
Как правило, у гирлянд довольно простая конструкция и типичные неисправности, которые легко устранить даже без специальных навыков и инструментов. Но в некоторых случаях может понадобиться паяльник и мультиметр. Поэтому, возможно, всё же придётся обратиться к знакомому радиолюбителю.
Причиной неполадок гирлянды, как и любой электротехники, является выход из строя одного или нескольких элементов схемы. Чинится всё обычно заменой неисправной детали, которую можно найти в другой гирлянде или какой-то сломанной технике.
Неосторожное обращение с электрогирляндой может обернуться ударом тока или порчей прибора. Все действия вы выполняете на свой страх и риск. Лайфхакер не несёт никакой ответственности.
Как устроена гирлянда
Все электрические гирлянды устроены одинаково. В старых образцах это соединённые в одну цепь лампочки, которые горят или мигают при подключении к сети. В современных добавляется контроллер для свечения в разных режимах и лампочки могут быть заменены светодиодами.
Обычно у старых или декоративных гирлянд два провода, а если быть точнее — один, который соединён в виде кольца и скручен. У современных моделей пять проводков. На четырёх расположены светодиоды — это ветки. Пятый — общий — остаётся пустым.
У дальнего края все они соединяются воедино, а вторые их концы уходят в небольшую коробочку с кнопкой и штепсельной вилкой.
Внутри коробочки находится контроллер — небольшая плата, на которой есть микросхема для создания эффектов и несколько деталек. Диодный мост, конденсатор, пара резисторов и четыре (либо два) тиристора, управляющих свечением каждой из веток с огоньками одного цвета.
На фото слева четыре чёрные детальки — это тиристоры. Синяя рядом — конденсатор, маленькие светлые по краям — резисторы, позади платки с микросхемой — диод и кнопка.
На фото справа обратная сторона платы, два провода снизу — питание от сети, ряд проводов сверху — линии веток каждого цвета и общий.
Как починить гирлянду, если она не включается
Причина 1. Обрыв провода питания
Тонкие проводки часто повреждаются, ломаясь у вилки или отрываясь от платы внутри блока управления.
Пошевелите провод у вилки и рядом с коробочкой. Если гирлянда заработает, значит, проблема найдена и останется только заменить кабель, разобрав блок контроллера.
Если нет — поиск неисправности нужно начать с кабеля питания. Откройте крышку, отпаяйте два идущих к плате провода и замените их на рабочий провод с вилкой.
Если на плате нет видимых повреждений, это должно помочь и гирлянда заработает. В противном случае проблему нужно искать в диодах питания.
Причина 2. Сгоревший диодный мост
Скачки напряжения могут вывести из строя один или несколько диодов диодного моста. Как следствие, на плату не будет подаваться питание и гирлянда не включится.
Проверьте все диоды с помощью мультиметра и замените неработающие на исправные. Детали можно взять из другой гирлянды или найти подходящие по номиналу, указанному на корпусе.
Как починить гирлянду, если не работает один из цветов
Причина 1. Обрыв цепи одной из веток
Из-за плохого качества провода могут обломаться либо у самой платы, либо где-то между светодиодами. В обоих случаях цепь размыкается и светодиоды перестают светиться.
Отделите неработающую ветку от остальных и внимательно осмотрите провод, чтобы проверить его целостность. Если он отошёл от платы, зачистите, припаяйте заново и для надёжности закрепите горячим клеем.
Если повреждение на кабеле между светодиодами, зачистите концы провода и спаяйте либо соедините их скруткой, а затем заизолируйте термоусадкой или изолентой.
Причина 2. Сгоревший светодиод
Часто горят и некачественные светодиоды. При последовательном соединении это означает такой же обрыв цепи, как и в предыдущем случае.
Найти нерабочий светодиод или лампочку в последовательной цепи сложнее. Один из вариантов — прозванивать каждый элемент с помощью мультиметра.
Ещё можно сделать перемычку из двух иголок, соединённых между собой проводком, и поочередно замыкать ими подводящий и уходящий провод на каждом светодиоде. Гирлянда при этом должна быть включена. Светодиод, при замыкании которого загорятся все огоньки ветки, и будет дефектным.
Для восстановления цепи нерабочий светодиод можно либо заменить, либо просто убрать и соединить концы проводов между собой, заизолировав их. Без последствий можно выбросить до пяти светодиодов в одной ветке.
Причина 3. Поломка тиристора
При выходе из строя управляющего тиристора одной из линий все светодиоды одного цвета перестают работать.
Как устранить
Определите провод нерабочей ветки и поменяйте местами с одной из исправных, отпаяв или обрезав и соединив скруткой. Если дефектная линия после этого заработает, значит, проблема в тиристоре.
Провода, которые идут к тиристорам, обычно расположены в ряд у одного из краёв платы. На противоположном будет всего два провода — это питание. Перепутать их сложно.
Как починить гирлянду, если один из цветов светится тускло
Причина 1. Надрыв провода ветки
Из-за надлома жил внутри провода в цепи одной из веток нарушается контакт. Ток ещё проходит, но его уже не хватает, чтобы зажечь все светодиоды.
Внимательно осмотрите всю ветку. Шевелите провода у платы и каждого из светодиодов включённой гирлянды, чтобы определить повреждённое место. Как только найдёте его, все светодиоды загорятся в полную силу. Далее останется восстановить нормальный контакт, припаяв провод или зачистив и соединив его.
Причина 2. Сломанный тиристор
Из-за неисправного тиристора одной из линий может быть недостаточно тока для нормальной работы всех светодиодов.
Лечится эта поломка только заменой тиристора на другой. Проверить работоспособность можно мультиметром, либо перебросив провод на одну из рабочих линий.
Как починить гирлянду, если она беспорядочно мигает в любом режиме
Причина 1. Выход из строя конденсатора
Пересыхание, течь или вздутие электролитического конденсатора вызывает сбои в работе контроллера.
Внимательно осмотрите конденсатор. Если он разбух, потемнел или на нём видны потёки электролита, значит, необходима замена. Рассмотрите корпус, чтобы узнать номинал и напряжение, а затем найдите аналог с параметрами не меньше оригинальных. Аккуратно выпаяйте старый конденсатор и установите новый, соблюдая полярность.
Причина 2. Поломка резистора
Сгоревшие резисторы также вызывают неполадки в работе контроллера и нестабильную работу режимов свечения.
Проверьте сопротивление резисторов мультиметром и замените неисправные на рабочие такого же номинала. Если визуально детали целые, всё равно лучше заменить их, чтобы исключить неисправность.
Как починить гирлянду, если все светодиоды горят одновременно и не мигают
Причина 1. Поломка микросхемы
Повреждение микросхемы контроллера заставляет все светодиоды гореть одновременно и не мигая. Режимы перестают работать, а при нажатии кнопки огоньки загораются и гаснут, если её отпустить.
К сожалению, гирлянды с такой неисправностью не подлежат ремонту. Исправный контроллер от другой гирлянды не подойдёт. Он рассчитан на иное количество светодиодов и сопротивления, ток тиристоров. Поэтому в лучшем случае не заработает, а в худшем вызовет короткое замыкание.
Устройство, схема и ремонт светодиодной системы
Дюралайт своими руками
Дюралайт LED (Duralight) – это водонепроницаемый прочный гибкий прозрачный световой шнур круглой или плоской формы, внутри которого размещены светодиоды. Изготавливается из ПВХ, благодаря этому может работать при температуре от -20°C до +60°C.
Шнур дюралайт, благодаря водонепроницаемости (класс защиты по стандарту IEC-952 - IP54) широко применяется в качестве декоративных элементов и создания цветодинамических эффектов при уличном освещении домов, деревьев, создания рекламных вывесок, при организации праздничных мероприятий, подсветки воды в бассейнах, устанавливается в автомобилях и многих других случаях.
Несмотря на высокую надежность, как и любое электротехническое изделие, система дюралайт может перегореть и потребуется ее ремонт, который можно сделать своими руками, если знать ее принцип работы, схему и устройство.
Схема, устройство и принцип работы
светодиодного шнура Дюралайт
Для ремонта светодиодных шнуров дюралайт нужно знать их устройство, электрическую схему и принцип работы. Без этих знаний самостоятельный ремонт будет затруднен и может привести только к внесению дополнительных неисправностей.
Основные технические характеристики Дюралайт
Ассортимент светодиодных шнуров дюралайт представляет несколько разновидностей, основные из которых приведены в таблице. Дюралайт выпускается длиной от пяти до ста метров.
Шнур дюралайт с цветом свечения моно, может светиться только одним цветом, который определяется цветом установленных в него светодиодов. Они могут быть все одного или разных цветов. При подключении шнура напрямую к источнику постоянного тока, то он будет светиться с постоянной яркостью. Если включить через контроллер, то яркостью свечения можно будет управлять.
В шнуре Чейзинг установлено несколько групп светодиодов одного цвета, обычно красного, зеленого и синего цвета. Каждая цветовая группа подключена к отдельной жиле провода, проходящего в теле трубки шнура по всей ее длине. Благодаря такой схеме подключения с помощью контроллера можно управлять не только яркостью свечения, но и цветом.
По конструкции шнуры дюралайт бывают разрезные и неразрезные. С точки зрения ремонтопригодности разрезные лучше. Если перегорит один из светодиодов, то можно будет вырезать не светящийся участок шнура и заменить его или соединить исправные части шнура с помощью специального коннектора без инструментов непосредственно на месте установки гирлянды.
Шнуры дюралайт, сделанные с использованием SMD светодиодов обладают, по сравнению с диодами типа DIP, повышенной яркостью свечения.
Электрические схемы шнуров Дюралайт
Отличаются электрические схемы шнуров дюралайт только схемой соединенных последовательно светодиодов. Они подключением все последовательно или последовательно группами с равным количеством светодиодов в каждой из групп.
В двухпроводном дюралайте все светодиоды включены последовательно. Для ограничения тока равномерно по длине шнура впаяны резисторы R1-Rn. Начало цепи светодиодов припаяно к одной токоведущей жиле, а конец – к другой. Светодиоды могут быть все одного цвета свечения, так и разного. Например, в этой схеме применены светодиоды четырех цветов.
Эта схема отличается от вышеописанной тем, что светодиоды включены небольшими группами, как в светодиодной ленте. Это позволяет разрезать шнур в обозначенных в виде ножниц местах на отрезки. Такое схемное решение удобно для ремонта и при дизайнерском оформлении интерьера.
В отличие от рассмотренных выше схем в электрической схеме светодиодного шнура Чейзинг каждая группа состоит из нескольких включенных последовательно цепочек светодиодов одного цвета свечения. Начало всех цепочек светодиодов припаяны к одному общему положительному проводу, а концы, светодиодов одного цвета к отдельному проводу.
Схема шнура Чейзинг аналогична RGB светодиодной ленте и позволяет с помощью контроллера получить любые динамические цветовые эффекты, от бегущей волны до переливания цветов.
Электрические схемы подключения шнуров Дюралайт к сети
Подключить дюралайт можно через простейший выпрямитель, состоящий из выпрямительного моста и электролитического конденсатора.
При подключении дюралайт через диодный мост можно получить только постоянное свечение, без световых эффектов. Для реализации максимально возможных световых эффектов необходимо дюралайт подключить через контроллер. Самый простой показан на фотографии. Нажатием кнопки можно установить один из восьми режимов свечения.
Самая простая схема контроллера состоит всего из нескольких деталей – выпрямительного моста, делителя напряжения на двух резистора и электролитического конденсатора для обеспечения режима питания микропроцессора и двух, включенных параллельно тиристоров типа PCR406 или PCR606.
Микропроцессор типа Q803 распаян на отдельной печатной плате, которая впаивается в основную плату контроллера.
Китайская печатная плата контроллера сделана не очень качественно, но на достаточном уровне для надежной его работы.
В схеме контроллера нет никакой защиты от короткого замыкания выходных цепей, даже простейшего плавкого предохранителя. В случае короткого замыкания выходных цепей, в коннекторе или дюралайте, все активные элементы схемы сгорят, с таким случаем мне приходилось сталкивался.
Для подключения круглого шнура дюралайт сначала нужно на него надеть зажимную гайку цангового зажима, воткнуть штыри коннектора на всю их длину в трубку дюралайта, таким образом, чтобы они точно попали в токопроводящие жилы, и навернуть гайку на цангу коннектора.
Для подключения плоского шнура дюралайт штыри коннектора так же врезаются на всю длину в плоскости дюралайта, а коннектор на шнуре закрепляется с помощью двух стянутых между собой специальных планок.
Стоит отметить, что при отрицательной температуре полихлорвиниловая трубка шнура сильно твердеет и подсоединить ее к коннектору практически невозможно. Поэтому необходимо систему собрать при положительной температуре и уже собранную устанавливать на улице.
Ремонт светодиодного шнура Дюралайт
Внимание, электрические схемы контроллеров дюралайт гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Накануне очередного Нового года нужно было украсить установленную на улице елку шнурами дюралайт, которые в прошлом году безотказно проработали при большом морозе несколько недель. При проверке выяснилось, что один из шести шнуров не светился. Пришлось заняться его ремонтом.
В первую очередь был проверен контроллер путем подключения к нему исправного дюралайта. Контроллер заработал, следовательно, неисправность находилась в шнуре.
Если нет возможности проверить контроллер заменой, то можно дюралайт подключить, соблюдая полярность, к сети через выше описанный диодный мост. Для удобства подключения можно срезать несколько миллиметров шнура, оголив жилы провода.
При рассмотрении трубки шнура обнаружилось, что в районе установки светодиодов на ее внутренней поверхности имелись темные пятна, как будто перегорели все светодиоды. Поэтому трубка была разрезана вдоль на длину одной секции светодиодов включая резистор.
Диоды и резистор были через разрез извлечены и проверены с помощью мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Все детали оказались исправными.
Стало очевидным, что черные точки появились по другой причине. При рассмотрении паек оказалось, что флюс с них не был удален, вот его остатки и отпечатались на трубке.
После проверки части светодиодов стало очевидным, что остальные тоже исправны и в обрыве токоподводящие провода, проходящие по всей длине шнура. Для их прозвонки с противоположного конца шнура была снята заглушка. При проверке мультиметром прогноз подтвердился. Одна из жил оказалась в обрыве, и осталось только определить его место.
Для поиска места обрыва один щуп мультиметра был присоединен к оголенному ранее концу жилы, а второй к тонкой иголке. Первый прокол был сделан в середине шнура, что позволило минимизировать количество проколов, так как сразу стало ясно в какой половине находится обрыв. Далее прокол был сделан в середине отказавшей половине и так далее.
Для того чтобы найти место обрыва жилы пришлось сделать не более десяти проколов. Так как пластик мягкий и проколы делались не сквозные, то они не нарушили герметичность шнура. Разрыв жилы составил около восьми миллиметров. Похоже, когда снимали дюралайт в морозную погоду, его сильно перегнули, и одна из жил разорвалась.
Начало цепочки последовательно соединенных светодиодов в шнуре было подключено к одной жиле, а коней к другой. Поэтому, чтобы не нарушать герметичность шнура решил подать питающее напряжение со стороны, на которой ранее была надета заглушка.
Для этого со стороны разреза провод, идущий от первого светодиода, был соединен с исправной жилой методом скрутки. К сожалению все попытки залудить жилу припоем с применением даже кислотного флюса не привели к успеху. Для надежности при сборке скрутку завел в трубку и покрыл силиконом.
В связи с подачей питающего напряжения с другой стороны шнура, для соблюдения полярности подключения дюралайта пришлось в контроллере поменять местами выходные провода. Как видно на фотографии левая пара проводов перепаяна.
Ремонт шнура дюралайт закончен, и можно приступать к его сборке. Так как шнур был вдоль разрезан, то место разреза, и торец были покрыты слоем силиконом.
Далее надета заглушка. Силикон надежно загерметизировал место соединения и теперь вода не сможет попасть во внутренность шнура.
Осталось совместить штыри коннектора с жилами шнура и воткнуть их в трубку. Далее накрутить на цангу накидную гайку.
При закручивании гайки до упора она стала прокручиваться, не сжимая лепестки цанги плотно вокруг шнура. Пришлось резьбу и лепестки цанги тоже покрыть слоем силикона.
Так как контроллер пришлось разбирать, и его герметичность была нарушена, место соединения половинок корпуса и место выхода проводов тоже промазал силиконом.
Ремонт шнура дюралайт своими руками успешно закончен, все стыки загерметизированы и теперь можно его использовать для украшения уличных объектов. В любую погоду будет работать безотказно.
Проблемы С Дюралайтом
Мне заменили 1517P Звук минут пять есть потом потихоньку тухнет и совсем пропадает А что никакие переходники преобразователи не помогут.
Никак, только вмешательство в схему. Неси в мастерскую, скажи замените мне tpa3110d2.
Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.
Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.
Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?
Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.
Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.
Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.
Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.
На плате припаяны:
- контроллер, который и создает все световые эффекты
- тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды
- резисторы
- конденсатор
- и диодные мосты
Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.
Схема светодиодной гирляндыСетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.
При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.
Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.
Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке - последнем светодиоде.
Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.
Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.
При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.
Причины неисправностиСитуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.
При этом запомните, что самый главный элемент - микросхема на плате, "горит" очень-очень редко.Примерно в 5-10% всех случаев.
- Плохой контакт на проводах
- Светодиод в одной из лампочек
- Конденсатор
- Сопротивления
- Один из диодов
- Один из тиристоров
- Микросхема контроллера
Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.
Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.
Самая распространенная проблема китайских гирлянд - это использование очень тонких проводков, которые просто отламываются в местах пайки на плате.Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.
А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.
После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.
Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?
Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.
К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).
Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.
К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.
Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.
Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.
Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.
И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.
Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:
то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.
Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.
На рабочих элементах они будут примерно одинаковыми, а вот неисправный покажет обрыв.Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.
Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.
В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда "сошла с ума".
Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.
Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.
Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.
Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует - меняете.
Не светит часть гирляндыКогда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.
Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.
И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы - тиристоре или диоде.
Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.
Гирлянда тускло светитПопадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.
Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.
Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.
В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?
Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.
По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.
Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.
После чего изолируете место пайки термоусадкой.
Как устроен и подключается светодиодный дюралайт
Иллюминация зданий и праздничное оформление давно выполняют с помощью гирлянд. В последнее время большинство из них светодиодные. Такую подсветку делают в виде лент или шнуров. Светодиодный шнур правильно называют дюралайтом, в этой статье мы рассмотрим, как его он устроен и подключается.
Содержание статьи
Что такое дюралайт, особенности LED - дюралайтов
Слово «дюралайт» можно дословно перевести как «прочный свет» (от английского durable light). И действительно, дюралайт, при внимательном рассмотрении, оказывается прозрачным полимерным гибким шнуром, внутри которого расположены лампы или светодиоды (LED Duralight), по сути — прочная трубчатая гирлянда. ПВХ трубка в роли каркаса обеспечивает дюралайту влагонепроницаемость, гибкость, стойкость к ультрафиолету и физическую прочность.
Типичный светодиодный дюралайт может работать при температурах окружающей среды от −50°C до +60°C, а ресурс по времени работы ограничен лишь возможностями светодиодов — это десятки тысяч часов.
Устройство и виды
Дюралайт – это светодиодная гирлянда в поливинилхлоридной оболочке. Он подключается к сети 220В, выделяют несколько его видов.
По режиму работы:
1. Фиксинг. Шнур, у которого свечение неизменно с течением времени. То есть вы его включили, и он просто светится.
2. Чейзинг. Так называется режим работы дюралайта, когда он мерцает. Чтобы светодиодный шнур работал в чейзинг режиме нужно дополнительно приобрести контроллер.
3. Хамелеон. По сути тот же чейзинг, но состоит из разных цветов.
Бывает дюралайт различных видов. По количеству линий может быть от 2 до 7 жил, соответственно увеличивается и количество цепочек светодиодов, что позволяет получить различные световые эффекты и комбинации цветов.
По форме различают круглый и плоский светодиодный дюралайт. Форма определяет удобство монтажа для конкретной конфигурации подсветки.
Так как дюралайт представляет собой ПВХ-шнур – он герметичен, что обеспечивает нормальную работу на улице.
Шнур дюралайт может нарезаться, для этого на его поверхности есть специальные отметки либо в виде полосы, либо в виде ножниц. Кратность отреза обычно составляет 2 метра.
Приблизительную схему вы видите на рисунке ниже. Шнур дюралайт состоит из токопроводящих жил, светодиодов и оболочки. Количество жил и светодиодов может быть разным, как и их цвет.
Внутри шнур отнюдь не полый, промежутки между светодиодами также заполнены ПВХ для придания дюралайту дополнительной прочности. Так, дюралайт можно смело применять в наружных и внутренних рекламных конструкциях, в разнообразном архитектурном освещении, для украшения деревьев и для дизайна интерьеров.
Трубка просто крепится на клипсы или на клей туда куда нужно, и надежно держится, благодаря своей легкости. Гибкость ПВХ позволяет гнуть трубку по усмотрению дизайнера, делать из дюралайта буквы, надписи, фигуры, или просто распределять светящуюся светодиодную трубку по фасаду здания. Круглые и плоские дюралайты, постоянного свечения или с различными режимами мигания, - предоставляют воистину широчайшие возможности для светового дизайна.
Одноцветные и многоцветные, мерцающие и переливающиеся — современные LED - контроллеры позволят реализовать любой дизайнерский замысел.
Запрессованные в круглую трубку или в плоскую ленту, светодиоды расположены между собой на расстоянии от 1,25 до 27,7 мм, и мощность потребления получается порядка 1,5 ватт на метр, что несоизмеримо с дюралайтами на лампах накаливания.
В сравнении с лампами накаливания, светодиоды дают ровный насыщенный цвет, яркое свечение, при этом нагрева почти нет, что делает светодиодный LED дюралайт значительно безопаснее обычного лампового дюралайта, экономичнее и долговечнее.
Подключение и монтаж LED - дюралайта
К сети светодиодный дюралайт подключают с одного конца отрезка шнура, при помощи специальной переходной муфты, при этом второй конец закрывают заглушкой. В качестве адаптера служит обычный мостовой выпрямитель. Возможно объединение нескольких отрезков при помощи соединительных муфт.
Для того чтобы нарастить шнур-гирлянду или соединить в случае ремонта используют штырьковые коннекторы, место соединения герметизируют и защищают термоусадкой, подробнее об этом мы расскажем ниже.
Что нужно для подключения
Чтобы включить шнур дюралайт нужно использовать специальный адаптер, рассчитанный на определенный метраж. Он представляет собой обычный выпрямитель – диодный мост. От его мощности и зависит длина для подключения шнура. Типовая длина для подключения к большинству адаптеров – от 50 до 100 метров.
Кроме адаптера нужны коннекторы, как для подключения питания к шнуру, так и для соединения нескольких отрезков или для подключения ответвлений. Типовые виды коннекторов изображены ниже.
Кроме этого вам понадобятся крепежные скобы и заглушки для дюралайта. Они изображены в нижней части предыдущего рисунка.
Позаботьтесь о том, чтобы и адаптер, и коннекторы подходили для вашего дюралайта, как по форме (плоские и круглые), так и по количеству жил, например, ниже изображен коннектор от адаптера питания для 5-жильного шнура.
Как уже было сказано – для подключения дюралайта в мерцающем режиме (чейзинг) вам понадобится контроллер. Они отличаются по количеству каналов, соответственно сколько каналов в контроллер столько и жил может быть в дюралайте который он сможет запитать.
Контроллеры для двухжильного дюралайта обспечивают простое мерцание, мигание и плавное включение с последующим выключением всей гирлянды.
Модели для трёхжильных шнуров уже позволяют поочередно включать жилы, таким образом имитируя эффект дождя или переливы цветов. На рисунке ниже видно, что у такого контроллера в коннекторе расположено три штыря.
Отличный эффект от светового представления вы получите, использовав пятижильный шнур с контроллером подобным тому, что изображен ниже.
Схема подключения
В зависимости от числа жил каждая из них имеет определенную полярность подключения. Так как гирлянда дюралайт питается выпрямленным пульсирующим напряжением, нужно помнить, что важна полярность подключения – плюс и минус.
Если вы подключили шнур, а он не горит – незамедлительно отключите его, чтобы избежать повреждения, и переверните коннектор на 180 градусов.
На рисунке ниже вы наблюдаете распиновки 2, 3, 4, 5 и 7 жильного дюралайта, как плоского, так и круглого сечения.
Соединять желательно равноценные по мощности куски. На конец свободный от подключения надевают специальную заглушку. При изготовлении декоративных каркасных конструкций применяют проволоку или металлическую ленту. Специальные направляющие позволят усилить яркость дюралайта.
Правила монтажа
Прежде чем приступить к работе с дюралайтом ознакомьтесь с правилами его монтажа. Помните, что он работает от выпрямленных 220 Вольт. Это значит, что в пике напряжение достигает 310 вольт. Поэтому мы сделали для вас подборку советов или алгоритм по монтажу 220В светодиодного шнура.
1. Разрезайте шнур только когда он отключен от питания – иначе вы можете сделать короткое замыкание.
2. Делайте рез только по специально отведенным меткам, иначе отрезок работать не будет.
3. Соединительные коннекторы и коннекторы для подключения питания залейте герметиком, силиконом или клеем, также можно дополнительно защитить стык термоусадочной трубкой. Это особенно важно если подсветка будет эксплуатироваться на улице.
4. Избегайте механических нагрузок на соединители помните, что они могут разъединиться.
5. На конец гирлянды надевайте заглушку – это спасёт от поражения электрическим током, если вы вдруг коснетесь его. Её также герметизируйте как описано выше.
6. Желательно размещать подсветку в зоне недосягаемости для детей и животных.
Нюансы при работе с дюралайтом
Смотанную катушку дюралайта нельзя надолго подключать к сети, поскольку это вызовет чрезмерный нагрев. Однако перед началом монтажа весь шнур проверяют, включая его в сеть. Контакты должны быть сухими.
Разрезать дюралайт можно только по меткам, по кратным длинам. Монтировать — только в выключенном состоянии, включать — только по завершении монтажа. Неиспользуемые контакты должны быть защищены заглушками. Места соединения муфтами нельзя сильно деформировать, изгибать.
Применение термоусадочной трубки для улучшения изоляции приветствуется. Допускается объединять куски равновеликие по удельной мощности, рассчитанные на одинаковое напряжение. Соблюдайте полярность!
Обеспечьте нормальный теплообмен, не накрывайте дюралайт металлическими предметами. Напряжение питания должно соответствовать паспортному для данного дюралайта. Куски с повреждениями необходимо исключить из цепи. Питание — только выпрямленным напряжением.
Заключение
Светодиодный шнур может использоваться как в помещениях, так и на улице. Это удобное решение для подсветки или праздничной иллюминации. Преимуществом светодиодной ленты является то, что он работает от обычного диодного моста, то есть от выпрямленного напряжения от сети 220В.
При этом в интернете встречаются советы о том, что с помощью дюралайта можно организовать подсветку для бассейна. Конечно, при соблюдении всех мер безопасности сделать это можно, но помните – питание от высокого напряжения никуда не делось, а это крайне опасно. Для подобных целей идеально подходит 12В светодиодная лента с пылевлагозащитой.
Читайте также: