Где лучше установить внешний блок кондиционера в частном доме
Установка кондиционера своими руками: нюансы, особенности, последовательность действий
Кондиционер – вещь нужная и незаменимая, особенно в летние знойные дни, когда температура воздуха в жилом помещении становится некомфортной. Покупка качественного оборудования достаточно затратная и не хочется дополнительно тратиться на монтаж. Если руки растут из правильного места и есть хоть малейший опыт в работе со строительным инструментом, установить кондиционер в квартире можно и самостоятельно.
Это позволит сократить расходы, а качество выполняемых работ полностью будет зависеть от владельца квартиры. Есть некоторые нюансы, которые следует рассмотреть до того момента, как будет раскурочена стена или повреждены соединительные конструкции кондиционера. Лучше здраво оценить свои возможности и не рисковать, чем потратиться на ремонт еще не работавшего оборудования.
Преимущества и недостатки самостоятельной установки
Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.
Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.
Преимущества:
- Значительная экономия денежных средств
- Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
- Качество зависит только от человека
- Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа
Недостатки:
- Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
- Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания
По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.
Не нужно портить нервы себе и домашним, тратить силы впустую и «калечить» оборудование в погоне за экономией.
Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:
- Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
- Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.
- Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
- Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.
Нюансы, технические особенности и варианты расположения кондиционера
Первое, что нужно сделать перед началом монтажа – это изучить руководство по эксплуатации. В данном документе закреплены нормы, рекомендованные производителем оборудования, которые обеспечат бесперебойную и корректную работу кондиционера. Не поленитесь выделить 20-30 минут, чтобы отметить некоторые особенности, которые в дальнейшем повлияют на эксплуатацию кондиционера.
Несколько ключевых параметров:
- Высота от верхней плоскости кондиционера до потолка – минимум 15 см, но для конкретной модели это значение определяется производителем.
- Не менее 1,5 м до объекта, на который будет устремлен поток холодного воздуха. Если расстояние уменьшить намеренно, то есть риск переохлаждения и частых заболеваний.
- Не менее 30 см до стены с торцевой части кондиционера.
Старайтесь располагать кондиционер так, чтобы поток воздуха не попадал на человека напрямую, а охлаждение осуществлялось рассеянным образом. Избегайте расположения у изголовья кроватей, возле окон и в дверных проемах.
- От блока до пола – не менее 2,8 м, а под самим кондиционером не должны располагаться хрупкие объекты, включая аквариумы, стеллажи, гардины.
- Наружный блок располагается внизу оконного проема, сбоку или по середине так, чтобы не мешать и не заграждать само окно.
- Длина межмодульной трассы, которая соединяет наружный и внутренний блок сплит-системы составляет 3-4 м, но для конкретной модели эти значения варьируются. Не рекомендуется превышать эти показатели и намеренно удлинять межмодульную трассу, так как потребуется дополнительная закачка фреона. Проще убрать излишки в кольцо, чтобы они не мешались, чем постоянно добавлять охладитель в удлиненную межмодульную трассу.
Специалисты выделяют несколько удобных форм расположения кондиционеров, монтаж которых не доставит массу неудобств:
- Слева от окна внутренний блок + под окном наружный блок – самая удобная и практичная схема, у которой есть масса преимуществ.
- Между окнами внутренний блок + под левым окном наружный блок – уместно, если в квартире есть два рядом расположенных окна.
- Справа от окна внутренний блок + справа от окна или под окном наружный блок – стандартная схема, подходящая для любого этажа многоквартирного дома.
Подготовка инструментов и расходных материалов
В работе пригодятся следующие инструменты:
- перфоратор;
- плоскогубцы;
- дрель;
- сверла;
- строительный уровень;
- напильник;
- ножовка по металлу для резки труб;
- наждачная бумага.
Стандартным перечнем материалов является:
- дюбеля;
- анкерный крепеж;
- утеплитель для труб;
- силовой кабель;
- трубы из меди для системы охлаждения;
- пластиковая защита для коммуникаций;
- дренажная трубка.
Что касается материалов, то их количество и технические характеристики должны соответствовать заявленным производителем.
Некоторые модели кондиционеров в комплектации имеют полный набор всех расходников, используемых в монтаже. Их наличие следует уточнить у консультанта до покупки, чтобы в процессе монтажа не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающих элементов.
Все инструменты должны быть исправны, а человек, выполняющий монтаж, должен уметь с ними работать и знать все тонкости. Особенно это касается перфоратора.
Мнение эксперта Старостин Константин Адреевич Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров Перед началом работ обязательно определите наличие коммуникаций, проходящих в непосредственной близости к месту установки кондиционера. Повредив их придется потратиться на дорогостоящий ремонт.Пошаговая инструкция по сборке и установке кондиционера
После распаковки покупки возникает вопрос, что делать с кучей деталей и куда это все применить? На самом деле все гораздо проще, чем кажется, но инструкцию все же лучше прочесть.
Разметка и установка внутреннего блока
На стене, где отсутствует разводка электричества, с помощью уровня отмеряют нужную длину от стен и ставят точки. В них будут установлены дюбеля, которые станут опорой креплений самого кондиционера. Важно, чтобы внутренний блок был установлен максимально ровно по горизонтали.
В отмеченных точках с помощью перфоратора делаются отверстия, куда вводятся заглушки из пластика для дюбелей. Далее устанавливается пластина и сами дюбеля. После выполненных работ важно проверить уровень. Если имеются значительные погрешности, то отверстия сверлят в другом месте.
С помощью перфоратора делают сквозное отверстие в стене, через которое будет выводиться шланг межмодульной трассы. Для укладки соединений стену штробят или формируют короб. Оба способа хороши и имеют свои нюансы. В штробы удобно укладывать провода, но их в дальнейшем придется замазывать. Короб предполагает поверхностное крепление коммуникаций, но внешне это не всегда так красиво, как бы этого хотелось.
Требования к штробам:
- Уклон не менее 1 см на каждый метр длины – обеспечит правильную и бесперебойную циркуляцию конденсата в дренаже.
- Толщина штробы – не менее 5 см, чтобы дренаж и кабель располагались не в плотный контакт.
Дренажная труба всегда укладывается ниже уровня основных коммуникаций. В любой аварийной ситуации это позволит избежать замыкания.
Монтаж наружного блока
Требования к монтажу наружного блока аналогичны. Главное правило – надежно закрепить дюбеля в пластинах, удерживающих сам блок. В работе используют более мощные анкера, так как нагрузка на наружный блок выше, а безопасность превыше всего.
Если монтаж выполняется в высотном здании, то с наружной установкой могут быть проблемы. Потребуется помощь промышленных альпинистов, у которых имеется соответствующее снаряжение и опыт в выполнении высотных работ.
Монтаж коммуникаций
Чтобы соединить внутреннюю конструкцию кондиционера с наружной, необходимо:
- Уложить медный трубопровод – состоит из двух медных труб различного диаметра, которые отрезают по вымерянной длине и обрабатывают края от заусенцев. Трубы утепляют по всей длине с запасом на отрезок внутри стены. Стыки обрабатываются скотчем на металлической основе.
- Уложить кабель – концы кабеля зачищаются, на них устанавливаются клеммы, которые обжимают плоскогубцами. Удаляется пластина над коннекторами под трубопровод, кабель подключается под соответствующие разъемы.
- Проложить дренажную трубку – тут важно правильно рассчитать длину, чтобы конец трубки был на 60-80 см от плоскости наружной стены.
После того, как все системы уложены, они выводятся наружу и временно фиксируются между собой, после чего проводится их монтаж к внутреннему и внешнему блоку.
Соединение блоков между собой
Чтобы внешний и внутренний блок стали единой сплит-системой, их следует соединить с помощью коммуникаций.
Последовательность действий следующая:
- Дренаж – к началу дренажа подсоединяют трубку, фиксируют хомутами для надежности.
- Циркуляция фреона – вначале трубки подсоединяют к внутреннему блоку. Для этого следует послабить гайки и открутить их, после чего завальцевать.
- Вальцевание – самый важный момент, от которого полностью зависит работа кондиционера. Чем более аккуратно будет выполнена работа, тем герметичнее система циркуляции хладагента будет в целом.
Вальцевание следует выполнять по всем правилам. Если ранее такая манипуляция не выполнялась, то предварительно следует потренироваться на обрезках ненужных труб.
После того, как все работы выполнены, можно заполнять систему. Первые 10-15 минут кондиционер работает в тестовом режиме. Если нет сбоев в работе и охлаждение соответствует норме, то отверстие в стене закрывают, а сам прибор подстраивают под нужды помещения.
Частые вопросы
Можно ли установить внешний блок с торца здания, а внутренний на дальней стенке?Можно, если длина между ними по кабелю не будет выше 6 м. Чем больше расстояние между блоками, тем выше расход фреона и тем чаще его придется добавлять в систему.
Можно ли монтировать кондиционер над радиатором отопления?Не рекомендуется это делать по правилам безопасности.
В заключении стоит отметить, что монтаж кондиционеров – работа не из простых, требующая внимательности, аккуратности и владения строительными инструментами. Неправильная развальцовка и укладка коммуникаций не позволит наслаждаться прохладой в знойный день. Если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам.
Видео-инструкция монтажа кондиционера
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Отличие сплит системы от кондиционера и моноблока: в чем разница и что выбрать?
Причины шума кондиционера и способы их самостоятельного решения
Как выбрать напольный кондиционер: советы и рейтинг лучших
Терморегулятор для радиаторов отопления: особенности выбора и правила установки
Установка сплит системы: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу
Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.
Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.
У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.
Выбор места для установки системы
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Определение расстояния между блоками
Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Подготовка к выполнению работ
Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.
Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.
Инструменты для установки оборудования
Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.
Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.
В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.
Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.
Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
- Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
- Труборез для разреза труб из меди.
- Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
- Вальцеватель медных труб.
Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.
Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.
Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.
Приобретение необходимых материалов
Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.
Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.
Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.
Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.
В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.
А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.
Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.
В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.
Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеляДренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Правила установки кондиционеров на фасадах зданий
Если речь идет о частном доме или загородном коттедже, то здесь все делается на усмотрение владельца жилья. С многоквартирными домами дела обстоят иначе. Наружные стены считаются совместной собственностью владельцев квартир. Поэтому недопустимо чтобы внешний блок кондиционера закрывал окна, занимал место на общей лоджии (балконе) или создавал другие неудобства. Установка кондиционера на фасаде многоквартирного дома выполняется по правилам, которые учитывают не только рекомендации производителя.
Разрешения и запреты
Обязательное согласование и получение разрешительной документации на установку внешних блоков на фасадах регламентируется лишь на уровне регионального законодательства. Например, в Москве до 2011 года необходимо было получить обязательное разрешение на кондиционер. А в Санкт-Петербурге подобный норматив действует и сегодня. Также есть ряд запретов, которые схожи в большинстве крупных городов. Согласно им, нельзя:
-
Монтировать внешние блоки с лицевой стороны зданий с современным уникальным дизайном (кое-где запрет замещается обязательным согласованием или необходимостью закрывать устройство декоративным элементом);
- Устанавливать кондиционеры на стенах зданий, имеющих историческую и художественную ценность;
- Устанавливать кондиционеры в арках таким образом, чтобы они мешали пешеходам и проезду транспорта;
- Крепить оборудование на декоративные элементы стен (пилястры, колонны, розетки, антаблементы).
Проблем с установкой на стены типичных домов, обращенные ко двору дома, не возникает практически нигде. Зато если дом относится к памятникам архитектуры, крепление внешних блоков на его стены требует специальных разрешений, которые выдаются лишь в редких случаях.
Требования к установке кондиционеров
Соблюдение правил монтажа наружного блока на фасаде гарантирует безопасность для окружающих, отсутствие помех для соседей, долгий срок службы и эффективность работы устройства.
Размещение кондиционера относительно газопровода
Требования к установке кондиционеров на фасаде многоквартирного дома не регламентируют расстояние от внешнего блока до газовых труб. Именно такой ответ был получен на официальный запрос в Мосгаз в 2014 году. Однако правила проектирования и строительства газопроводов выдвигают два требования:
-
должна быть возможность визуального осмотра и ремонта газопровода, потому нельзя закрывать его блоком;
- газовое оборудование должно быть защищено от механических повреждений. Что так же подразумевает располагать кондиционер подальше, не создавая условий для возгорания, падения предметов и отрекашечивания от блока. И чтобы конденсат не капал на газовые трубы.
Из своего опыты рекомендую отступать внешний блок кондиционера от газовых труб хотя бы на 40 сантиметров.
Важно внимательно отнестись к месту установки кондиционера, чтобы он надежно работал, не портил фасад здания, не мешал соседям и не создавал условий для чрезвычайных ситуаций.
Куда ставить внешний блок кондиционера
Приветствую всех посетителей моего сайта! Сегодня я расскажу про основные факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Для того чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько определяющих факторов:
Перечисленные правила решают многие вопросы расположения кондиционера и учитывают важные нюансы. Но существуют еще ограничения по расстоянию до конструкций. Разберем их далее.
Расположение кондиционера – отступы от стен и других препятствий
Расстояние от корпуса блока до препятствий должно обеспечивать циркуляцию воздуха и свободный доступ к устройству. Уже давно существуют схемы и рекомендации по этому вопросу. Они вполне адекватны! Но на практике у меня сформировалось собственное представление об МИНИМАЛЬНЫХ расстояниях (они могут не совпадать со многими схемами). Для нашей статьи рассмотрим кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт.
Расстояния, которые необходимо соблюдать:
-
от задней стенки блока до стены здания минимум 10 см. для «захвата» воздуха и обслуживания блока (для чистки и разборки корпуса);
- перед блоком хотя бы 1 метр свободного пространства для «выдувания» воздуха;
- сверху блока минимум 10 см. для движения воздуха и последующего доступа (снятия верхней крышки корпуса);
- снизу блока должно быть не меньше 10 см. для крепления к кронштейнам и выводу конденсата от внешнего блока;
- справа до корпуса минимум 20 см. для доступа к сервисным кранам;
- слева хотя бы 10 см. для циркуляции воздуха и обслуживания устройства;
- если к одному блоку применяются все вышеперечисленные ограничения, то это тоже становится не лучшим вариантом. Т.к. эти расстояния минимально возможные. Работа устройства и его обслуживание будут затруднены! Тоже касается расположения блока на закрытой лоджии или балконе.
Расстояние между наружными блоками кондиционеров
Если два внешних блока располагаются рядом друг с другом, то между ними необходимо оставить хотя бы 25 см. Это минимальное расстояние, чтобы добраться до сервисных кранов и гаек.
Для эффективной работы устройства этого будет достаточно, также будет доступ для монтажа и обслуживания.
Надеюсь, что данная статья поможет выявить наиболее важные особенности монтажа, и позволит определить самое выгодное расположение внешнего блока кондиционера. Наиболее распространенные случаи расположения блоков смотрите по ссылке. Если статья вам понравилась, то делитесь с друзьями при помощи кнопок ниже!
Этап 2: Где установить внешний блок кондиционера
Выбор места расположения внешнего блока кондиционера крайне важен, ведь именно от него зависит работа всей системы. Поэтому вопрос о том, где ставить кондиционер, рассматривается одним из первых. Место, в котором вы повесите модуль, должно быть продумано заранее, и соответствовать некоторым требованиям:
- располагаться неподалеку от внутреннего блока;
- быть доступным в любое время года;
- давать возможность беспрепятственно произвести работы внутри агрегата.
Последний пункт особенно важен, учитывая необходимость периодически проводить техническое обслуживание, а иногда, ремонт или замену агрегата. Кроме того, от места установки напрямую зависит сложность работ, которые в некоторых случаях выполнить самостоятельно невозможно, и требуется помощь специальной техники (автовышки) или узкопрофильных мастеров (альпинистов). Ниже рассмотрим несколько наиболее простых и популярных вариантов, где можно выполнить монтаж внешнего блока кондиционера.
Балкон
Достаточно популярное место, т.к. позволяет установить агрегат, не покидая квартиры. В зависимости от конструкции балкона применяется два способа монтажа:
- На ограждающие конструкции балкона. Наружный блок вешается непосредственно на бортик – просто и надежно. Правда, следует убедиться в надежности самих конструкций, и быть готовым к постоянному шуму от работы устройства.
- На стену. Для этого прикручиваются кронштейны, на которых закрепляется внешний блок сплит системы. Такое расположение подойдет застекленным балконам, нужно только учесть, что при работе агрегата окна балкона должны быть открыты.
В целом, где установить кондиционер диктуют условия проживания и конструкция самого балкона, но это, пожалуй, лучший вариант для самостоятельного монтажа.
Как установить наружный блок кондиционера, чтобы потом не болела голова. Фотогалерея.
Раньше не задумывался как и где лучше вешать наружный блок кондиционера. Как-то в жаркое лето на работе решили почистить фильтры внутренних блоков, а до кучи ребристые поверхности охлаждения наружных блоков от пуха. Все знают, что их нужно чистить, но забывают пока кондиционер работает. Сразу до всех дошло, что если к наружному блоку кондиционера трудно добраться, то почистить его совсем не просто.
Дальше веселее. В подземном паркинге сломался кондиционер, он работал на охлаждение технической комнаты с электроникой. Попросили посмотреть. Оказалось, что просто сгорел предохранитель от броска напряжения. Предохранитель стоял в наружном блоке, как на фото, а блок стоял в паркинге на стене на уровне роста. Просто мечта, отвернул несколько винтов и вот предохранитель. Заменил и он работает. Причина бывает в отказе варистора, описано в источнике (2).
Предохранитель в наружном блоке. Источник: (1). Предохранитель в наружном блоке. Источник: (1).Дальше в паре наружных блоков в разное время отказали конденсаторы компрессора. Висели невысоко и очень удобно. В одном заменил конденсатор и он продолжил службу. Другой сразу не отключили,- отказ компрессора. Пришлось снимать блок для ремонта. Опять нужен хороший доступ.
Получается, что для мелких и больших проблем с наружным блоком нужен хороший доступ к нему, даже только для определения неисправности. Особо отметим, что работать на уровне 1-го или 2-го этажа относительно комфортно, а вот на верхних этажах, как на фото не очень. Ведь если с такой высоты уронить отвёртку, она может наделать дел, да и страшновато на такой высоте.
Читайте также: