Гараж обшитый профлистом под камень
Обшивка гаража профлистом самостоятельно: пошаговая инструкция
Грамотно спроектированный гараж из профнастила можно использовать помимо его прямого предназначения в качестве мастерской, склада, овощехранилища и даже места для проведения досуга. Кроме чисто защитных функций, металлический гараж имеет презентабельный внешний вид, отлично вписываясь в любой ландшафт.
СодержаниеОсобенности материала
Металлопрофиль (профлист, профнастил) представляет собой пластину, которой методом прессовки придается форма волны с ребрами полукруглого, прямоугольного или трапециевидного сечения. На штампованное изделие наносится цинковое или полимерное покрытие, обеспечивающее защиту от влаги и коррозии. Чтобы построить гараж из профлиста своими руками, применяют панели шириной 120 см и длиной 250-300 см. Для возведения двухэтажного здания выбираются полосы длиной 500-600 см.
Отделка гаража снаружи профлистом может производиться материалами такого типа:
Как разновидность материала можно рассматривать отделочный профиль с волной до 3 мм. Применяется в декоративных целях поверх твердого и сплошного основания.
Планируя построить гараж из профнастила своими рукам, следует принимать во внимание целевое предназначение изделий, изготовленных по различной технологии с использованием определенных материалов.
В продаже представлены такие группы товара:
- Оцинкованная сталь.
- Сплав с добавлением хрома и никеля.
- Медные листы с напылением и без.
- Алюминиевые панели.
Планируя гараж из профлиста, целесообразно композиции из цветных металлов пустить на крышу и внутреннюю отделку, а более прочные стальные пластины использовать для обшивки каркаса.
Достоинства и недостатки гаража из профнастила
Как и любое сооружение, гараж обшитый профнастилом имеет присущие применяемому материалу и технологии сильные и слабые стороны.
- Доступная стоимость. Сырье стоит недорого, а массовое производство хорошо налажено.
- Широкий ассортимент продукции. В продаже представлены модели с матовой и глянцевой фактурой, различными по формам ребрами жесткости и толщиной металла.
- Презентабельный внешний вид. Сооружение смотрится добротно и красиво даже с отделкой среднего ценового диапазона.
- Простота монтажа. Листы сразу готовы к работе, их не нужно красить или цинковать. При правильном планировании даже не надо резать.
- Долговечность. Стальные изделия служат до 25 лет, а листы из цветного металла могут эксплуатироваться 100 лет и более.
- Огнеупорность. Профлист выдерживает 30-60 минут открытого пламени.
Решив сделать гараж из профлиста своими руками, следует ознакомиться с присущими этой конструкции недостатками:
- Тонкий слой защитного покрытия, которое легко повредить. Очень скоро в таких местах появляется ржавчина.
- Ограниченная прочность. Даже толстый лист не является надежной преградой от злоумышленников. А если обшивать остов саморезами, можно остаться без отделки, так как метизы без труда откручиваются аккумуляторным шуруповертом.
- Высокая теплопроводность. Металл быстро охлаждается и нагревается. Возникает сырость и образуется конденсат.
Отрицательные моменты есть, но каждый из них имеет свои пути полного или частичного решения.
Подготовительный этап
Строительство гаража начинается с планирования. Изначально нужно продумать место, где он будет расположен. Оптимальный вариант, чтобы строение находилось недалеко от въездных ворот, но и поближе к дому. Следует избегать неудобных и протяженных подъездных путей с множеством поворотов. Также нецелесообразно выбирать низины, где строение может быть затоплено.
В соответствии со СНиП установлены следующие нормы расположения гаража от других объектов:
- забор — 1 м;
- жилой дом — 6 м;
- водяная скважина (колодец) — 15 м;
- подземные и воздушные коммуникации — 3 м.
После определения места строительства следует определиться с его размерами и конфигурацией. Варианты могут быть на одну или две машины, с надстройкой или без.
Следующим этапом будет составление проекта, где на чертежах нужно отразить такую информацию:
- фундамент;
- пол;
- стены;
- ворота;
- перекрытие;
- крыша;
- вентиляция;
- водопровод и канализация;
- ящики и коробки для запчастей, инструментов и специальных жидкостей;
- электрическая схема.
Оптимальными для одного легкового автомобиля считаются размеры гаража:
- длина — 600 см;
- ширина — 400 см;
- высота — 250 см.
На основании составленной документации составляется смета и расчет необходимого имущества.
Чтобы сделать гараж своими руками из профтрубы и профлиста потребуются такие инструменты:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- рулетка;
- уровень;
- лопата;
- гаечные ключи;
- заклепочник;
- дрель.
При обустройстве заглубленного ленточного или плитного фундамента целесообразно купить или взять в аренду бетономешалку.
Чтобы построить каркасный гараж, необходимо подготовить материалы:
- ингредиенты для бетона (песок, щебень, цемент);
- профилированные трубы для стоек 80х40 толщиной 3 мм и для обвязки 60х40 мм;
- профилированный лист для стен, кровли и внутренней обшивки;
- саморезы с буром;
- акриловая краска для заделки кромок, срезов и отверстий;
- арматура и вязальная проволока.
Если нет опыта работы со сваркой, каркас можно сделать деревянный. Для стоек берется брус 80х80, для перемычек и стропил — 40х40 мм.
Заливка фундамента
Изготовление фундамента дело долгое и трудоемкое, выполнять это мероприятие следует с помощником. Вызов мастеров обойдется в немалую сумму, поэтому лучше сэкономить.
- Провести разметку, снять верхний слой грунта, вырыть котлован.
- Уложить на дно ямы рубероид, плотный целлофан или геотекстильное полотно.
- Насыпать подушку из песка и щебня общей толщиной 30-40 см. Смочить смесь водой, выровнять и утрамбовать.
- Смонтировать и крепко закрепить опалубку.
- Изготовить усиление из арматуры. Пруты следует связывать, так как сварка ослабляет металл и вызывает его коррозию.
- Замешать и залить в форму бетон. Делать это нужно непрерывно. Лучший вариант, когда один работник готовит раствор, а второй проводит его выравнивание в опалубке.
- В мокрый бетон погрузить закладные и трубы для коммуникаций.
Готовый фундамент должен набирать прочность на протяжении 14-28 дней в зависимости от температуры воздуха. На протяжении всего этого периода его нужно периодически поливать водой и держать под пленкой.
Изготовление каркаса
Установку каркаса можно проводить поочередным креплением профилей или путем соединения заранее сваренных рам. Во втором случае возможны ошибки и неточности, поэтому специалисты рекомендуют сборку делать поэтапно.
Последовательность действий следующая:
- Закрепить на направляющих звенья нижней обвязки. После точной подгонки сварить их по углам.
- Выставить вертикальные опоры. Сначала их нужно выровнять и прихватить точечной сваркой. После проверки верности действий сделать окончательный шов. Стойки лучше устанавливать с интервалом 115 см, чтобы на них приходились стыки профилированных листов.
- Сделать верхнюю обвязку. Если одного профиля не хватает, то стыковку делать на одной из опор.
- Закрепить поперечины. Оптимальным расстоянием между ними является 50 см. Так будет обеспечена достаточная жесткость облицовки.
- Заделать торцы. Лучше их заварить, так как пластиковые заглушки служат недолго.
- Изготовить створки для ворот, если выбрана распашная система.
В заключение металл надо очистить от ржавчины и окалины, после чего обработать грунтовкой и покрасить.
Монтаж профлиста
Как уже упоминалось, не следует прикручивать пластины саморезами, если только строительство не ведется в охраняемой зоне. В остальных случаях лучше использовать заклепки.
Последовательность монтажа панелей:
- Закрепить угловые и стартовые профили.
- Просверлить по краям листов отверстия, закрасить их защитным составом.
- Перенести проекцию отверстий на профили остова, сделать в них соответствующие заклепкам отверстия.
- Наложить панель на основание, начиная сверху приклепать ее к трубам.
- Последовательно сделать первый ряд с накладкой на одну волну, затем дойти до предпоследнего.
- Крайний ряд подрезать по высоте, закрасить торцы и прикрепить.
- Аналогично закрыть остальные стены и фронтон.
Когда все пластины будут установлены, проверить правильность работы и закрыть их верхней торцевой планкой. Для улучшения внешнего вида покрытия заклепки можно закрасить подходящим цветом.
Устройство крыши
Если гараж не планируется обустраивать мансардой или рабочим чердаком, целесообразно сделать на нем односкатную крышу. Это просто, быстро, недорого, но практично. Стропильную систему можно не возводить, а на этапе создания остова поднять выше фронтальную перекладину верхней обвязки.
Останется — сделать обрешетку и аналогичным со стенами способом уложить кровельное покрытие.
Угол уклона следует установить в пределах 30 градусов. По такой крыше будет свободно сходить снег и ее не сорвет сильным порывом ветра.
Все о профлисте под камень
На современном строительном рынке особую категорию товаров представляет продукция, главное преимущество которой – удачная имитация. Из-за невозможности позволить себе нечто более качественное, натуральное и традиционное люди приобретают компромиссный вариант. И им становится отделочный материал или другой стройпродукт, который внешне сложно отличить от того материала, что стал образцом. Так произошло и с профлистом под камень – удобным, недорогим и востребованным продуктом, применяющимся в разных сферах.
Достоинства и недостатки
Профлист – тот материал, что может удачно завершить образ строящегося здания. Если на отделке фасадов не экономили, а вот на кровлю, забор или ворота средства уже ограничены, вполне можно обратиться к профлисту. Хотя бы даже потому, что это имитационный материал. Если он сделан под камень, то только с близкого расстояния можно будет увидеть, что это имитация с нужным принтом.
Основные преимущества профлиста:
- материал прочный, гарантирующий многолетнюю защиту;
- устойчив к агрессивным действиям окружающей среды;
- не пропускает пар и воду;
- легковесный;
- устойчив к действию щелочей и кислот;
- обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
- не выгорает на солнце;
- не покроется лишайником и мхом;
- считается бюджетным вариантом;
- качество печати позволяет рисунку годами оставаться в изначальном виде.
Если резюмировать, главными преимуществами профлиста будут его надежность и доступность как с точки зрения распространенности материала на рынке, так и с точки зрения цены. Основной недостаток материала, который, действительно, нужно отметить, – это сложность в уходе. Если на поверхность попадает грязь, ее непросто будет отмыть. А еще профлист довольно легко поцарапать. Но царапина не будет видна глазу человека, а будет ощущаться тактильно. Сильный же удар оставит значительную вмятину на металлическом листе.
Выбирающие этот продукт люди, возможно, хотели бы построить настоящий каменный забор, но это дорогостоящий проект. Лист профнастила обойдется в разы дешевле. А еще его можно фиксировать просто на стальные столбы, опоры и лаги. Если сравнивать такое строительство с каменной облицовкой, последняя куда хлопотнее – потребуется бетонная или кирпичная основа.
Скорость и простота монтажа профлиста также является его преимуществом. Если отделывать тот же забор плитняком, ремонт может затянуться на недели.
Как делают?
Профлист – это металлическая основа, толщина которой 0,5-0,8 мм. Чем больше толщина листа, тем он дороже. На каждый лист в обязательном порядке наносится защитное покрытие, благодаря чему материалу не страшна ржавчина. Это же покрытие делает его более стойким к погодным воздействиям. Защитный слой может быть алюмокремниевым, цинковым (горячим либо холодным), алюмоцинковым. Листы с цинковым и алюмоцинковым покрытием приобрели большую распространенность.
Сверху профлиста наносится полимерный слой. Благодаря этому слою цвет и рисунок листов разнится, что для покупателя хорошо с точки зрения выбора. Это полимерное покрытие и сделало возможным имитацию профлиста – в описываемом примере под камень.
Профильный лист в разрезе – это:
- металлическая основа;
- слой с антикоррозийными характеристиками;
- пассивационный слой – окислители действуют на антикоррозийный слой, и тот набирает прочности;
- грунтовый слой;
- полимерный декоративный слой.
Даже если долго использовать профлист, расслоения листов не будет – структура материала останется целой. И эта особенность производства листов также прельщает многих покупателей: скорее вероятность того, что деформироваться будет кирпичная кладка, выше риска разрушений забора, ворот, балконов, отделки цоколя и других структур дома из профлиста.
Обзор видов
Основная классификация предполагает 3 вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Кровельный применяется для отделки крыши, имеет обозначение Н. Его применяют исключительно для кровельных работ, материал гидроизолирован, звукоизолирован, ему не страшны гроза и прочие метеоусловия. Применяется в основном в оформлении крыш частных домов. Стеновой профлист отмечается буквой С, а несущий – НС. Несущий используют только для создания перегородок.
Каждый производитель предлагает свои варианты дизайна материала – расцветку и рисунок. Цветовая гамма с каждым годом пополняется новыми вариантами: от белого кирпича до дикого плитняка. Чем более принт напоминает природный вариант, тем лучше.
Недостаточно сегодня выбрать просто окрашенный в серый, белый или бежевый цвет материал – нужна более точная имитация. Например, под бутовый камень – а это уже зависит от качества полимерного слоя.
Технологические разновидности профлиста:
- Ecosteel (иначе, экосталь) – это и есть покрытие, удачно имитирующее природные цвет и текстуру;
- Printech – стальной лист с толщиной в половину миллиметра, имеющий двухстороннюю оцинковку, на который ступенчато наносят слои (хромирование, грунтовку, офсетную фотопечать, прозрачный защитный акриловый слой);
- Colority Print – так называется полиэфирный пласт из 4-х разных оттенков, который наносится в несколько слоев офсетной печатью, рисунок получается четким и устойчивым, максимально точно имитирующим натуральную каменную либо кирпичную кладку.
Очень важно проверить, соответствует ли продукция стандартам качества. Продавец обязан предъявить сертификат соответствия по запросу покупателя.
Размеры
Размеры зависят от назначения листов. Если это материал, из которого будет сделан забор, его длина составит 2 м. Если же листовой материал требуется адаптировать под габариты конкретной стены, можно найти вариант и в строймаркете, и напрямую обратиться к производителю. То есть изготовить партию листов по индивидуальным размерам – вполне распространенная практика, но цена металлического листа, конечно, повысится.
Стандартная ширина профлиста с каменной кладкой – 1100-1300 мм, реже встречаются образцы с шириной 845 мм и 1450 мм. Длина материала обычно также стандартная, но если поискать, можно найти листы по 500 мм и даже листы по 12000 мм.
Сферы применения
Декоративный цветной металлический лист далеко не только кровле способен прослужить долго и качественно. Есть типовые способы применения профлистов, есть и редкие, даже авторские находки – например, для внутренней отделки. Следует описать самые востребованные случаи.
Для заборов
Заборы из профлиста под камень обычно конструируют сплошными, в качестве опор-столбов используются профильные трубы. И таким образом удается создать предельно точную имитацию ограждения с якобы натуральной облицовкой. Другие варианты ограждений встречаются реже, потому что сделать их столь же убедительными, используя именно профлист, будет сложнее. Хоть порой материал встречается в качестве одной из секций в заборе комбинированного типа. И это может быть забор из кирпича и материала, его имитирующего.
Если хочется соединить кирпич и имитацию, обычно поступают так: из натурального материала делают лишь опорные столбы, а вот кирпичный цоколь почти не встречается. Популярным вариантом являются заборы из профлиста, имитирующего дикий камень.
Цветовая палитра, дизайн помогают таким конструкциям выглядеть довольно интересно, хоть и, возможно, не особенно ярко.
Для ворот и калиток
Нельзя назвать такое использование профлиста распространенным, но все же встречаются и такие варианты. Возможно, к такому решению прибегают хозяева, сделавшие забор из профлиста, решившие не выделять ворота и калитки на этом фоне, а как бы слить конструкцию воедино. Решение не самое популярное, но имеет место. Иногда так делают, если не хочется привлекать лишнее внимание к дому, и входной центр немного маскируют под общий вид забора.
Для отделки цоколя
Обшивка фундамента – вариант большей распространенности, чем решение сделать из профлиста ворота. Цокольный этаж отделывают по штукатурке, или закрывают подпол дома, построенного на винтовых сваях. В первой ситуации металлопрофиль будет декоративным финишным слоем, имеющим под собой и гидроизоляцию, и утеплитель. Такой «сэндвич» утеплит нижнюю часть дома, снизив теплопотери, которые могли бы уходить через цоколь.
Если профлист для цоколя используется в строении на винтовых сваях, то, кроме отделки, ничего и не потребуется. Профлист закрепляться будет исключительно сверху, а вот снизу придется сохранить зазор в 20 см, что избавит от рискованного грунтового пучения и организует подпольную вентиляцию.
Для облицовки фасадов
Наверное, несложно догадаться, что обшитый профлистом под камень дом – очень редкий случай. И это можно понять – материал не является фасадным, такая обшивка будет выглядеть безвкусно и совершенно не сможет конкурировать с натуральными материалами. Лишь иногда подобные проекты оказываются удачными: но это с учетом дизайна дома, подбора профлиста (обычно «сланцевой» разновидности).
Если материал вписывается в общий проект, не вступает в конфликт с окружающим ландшафтом, и, главное, сами хозяева не видят никакого противоречия, технических причин не использовать материал просто нет.
Для балконов и лоджий
Кто-то говорит, что это некрасиво, не модно, и есть масса альтернатив. Но спрос показывает, что профлист на балконе не становится исключением из правил. И даже если сравнивать его со стандартным сайдингом, он может выиграть в этой битве. Спор этот решается только конкретными примерами: все зависит от декоративных качеств самого листа – возможно, они, действительно, покажутся более интересными, нежели поднадоевший сайдинг. Ну и, конечно, важно, чтобы такой балкон не был «революционером» на общем фоне и как-то гармонировал с пространством.
Советы по уходу
В каком-то особенном уходе материал не нуждается. Он создан устойчивым к внешним воздействиям, прочным, а потому постоянно его мыть или очищать не потребуется в принципе. Но время от времени делать это придется. Потому что если, например, поставить забор из профлиста, и годами его не трогать, впоследствии удалить скопившиеся загрязнения будет практически невозможно. Частички грязи заберутся в трещинки, а выковырять их оттуда – большая проблема.
Вот правила ухода за конструкцией из профлиста.
- Загрязненную поверхность мыть можно исключительно мягким, теплым мыльным раствором. Использовать любой абразив запрещено, так как деформация металлической поверхности с полимерным слоем не заставит себя ждать. Потому и тряпочки, которые будут погружаться в мыльный раствор, должны быть желательно хлопчатобумажными, мягкими.
- Если возможность есть, уход за поверхностью должен быть ежемесячным. Не нужно тщательно тереть металл, достаточно стандартной влажной уборки, которая поможет удалить еще не въевшуюся в поверхность грязь. А также приветствуется ежесезонный уход, когда после зимы конструкция вымывается, очищается и в сверкающем виде встречает весну.
- Можно использовать пульверизаторы. В одном – вода с мыльным раствором, в другом – обычная вода, попрохладнее первой. Если предстоит вымыть большую площадь, такой способ будет более быстрым и эффективным.
- Моется профлист хорошо, если загрязнения на нем свежие и немногочисленные. Въевшуюся грязь придется оттирать с усилием, используя щетки пожестче и средства более мощного действия – а этого делать нельзя. Потому принцип «лучше меньше, да чаще» будет верным руководством к действию.
Недорогой, доступный материал с большим количеством цветов и принтов, удобный в монтаже и надежный – таков профлист. Заборы, гаражи, ворота, кровля, цоколь, балконы уже не раз меняли свой облик с помощью имитационного материала. Достойный выбор!
Как сделать крышу из профлиста на гараже?
Знание, как сделать крышу из профлиста на гараже, очень важно практически для каждого его владельца. Разобравшись, как покрыть профнастилом односкатную и двускатную кровлю своими руками пошагово, можно исключить множество ошибок. Отдельная важная тема — как правильно сделать обрешетку.
Особенности устройства
Машиноместо в гараже — давняя мечта многих людей; ряд других уже успел ее осуществить. Но так или иначе, сохранность транспортного средства и комфорт зависят не только от стен и фундамента, от замков и систем хранения.
Важную роль играет кровля. Безусловно, можно экспериментировать с различными системами решений.
Однако едва ли не лучший вариант — сделать крышу на гараже из профлиста. Такой способ:
- облегчает конструкцию;
- упрощает работу;
- гарантирует долговечность использования;
- обеспечивает стойкость к коррозии;
- позволяет выбирать самые разные расцветки по своему усмотрению;
- сравнительно доступен по цене.
Выбор формы
По соображениям простоты обустройства многие выбирают односкатную кровлю. То помещение, которое находится ниже, будет иметь неодинаковую высоту потолка. Уклон четко ориентируется в одну сторону. Опорную роль выполняют:
- скаты;
- фронтальные балки;
- планки конусной формы.
Отсутствие выраженного наклона заставляет больше сил тратить на очистку крыши от снега. Да и при выпадении дождя влага будет задерживаться дольше, что сильно увеличивает оказываемую нагрузку. Отказ от напряженных элементов заметно упрощает схему, облегчает монтаж. Срок эксплуатации заметно вырастает. Правда, при сильном ветре односкатное исполнение может изрядно пострадать, да и с формированием полноценной теплозащиты возникают проблемы.
Двускатная модель крыши привлекательна тем, между прочим, что на чердаке можно обустроить мансарду. Не обязательно даже жилую — дополнительное пространство для хранения различных вещей также весьма полезно.
На мауэрлат кладутся потолочные балки. Уклон стропил обычно составляет 25 градусов. Важные свойства крыши с двумя скатами:
- практичность;
- обязательная необходимость в обустройстве слуховых окон;
- отличное удаление осадков;
- потребность в большем числе материалов, чем при наличии единственного ската;
- повышенная эстетичность;
- сокращение потребности в ремонте.
Подготовка
Речь идет о проектировании и составлении схем. В них обязательно определяется необходимая толщина подложки и самого корпуса материала. На этом же этапе:
- решают, какую марку профнастила и его тип лучше выбрать;
- закупают необходимые материалы и инструменты (по мере надобности);
- завершают как минимум строительство стен и стропильных конструкций;
- освобождают пространство для работ;
- готовятся к утеплению, пароизоляции, гидроизоляции и другим необходимым работам.
Технология
Обрешетка
Сделать из профлиста пошагово кровлю на гараже и просто, и сложно одновременно. Необходимо, в частности, уделить особое внимание исполнению подложки. Тип обрешетки не зависит от плоской, односкатной или двускатной формы самой кровельной конструкции. Не влияет на нее также и нахлест профилированных листов. А вот роль величины профиля нельзя недооценивать — между тем именно такую ошибку допускают порой даже квалифицированные мастера.
Обрешетка из дерева относительно легка и дешева. На этом ее положительные свойства заканчиваются. Склонность к гниению и к разложению, легкость возгорания заставляют пропитывать древесину дополнительными составами.
Однако они не только устраняют исходную натуральность материала — что немаловажно, появляются дополнительные расходы. Если все же выбраны доски, их ширина более 15 см нецелесообразна.
Нержавеющая сталь стоит дороже, но она вполне окупается за более долгий срок службы. Надежность стальных конструкций не вызывает сомнения. Решающее значение при расчете параметров обрешетки играет общий наклон кровельных конструкций. На каждом скате расчет производят отдельно. Это позволяет устранить множество серьезных ошибок и недоразумений.
Первые доски следует закрепить на карниз свеса. Края любых взаимно соприкасающихся элементов обязательно должны соединяться на общей стропильной ноге. Уровень по горизонтали следует выдерживать максимально строго. Иногда приходится даже брать тонкие досочки для подкладки. Аналогичным образом работают около коньковых брусов.
Дистанции между промежуточными частями, крепимыми на стропила, определяются маркой профнастила. Лучше сразу уточнить такое обстоятельство у продавцов — тогда и укладывать обрешетку будет проще. Нельзя забывать про контробрешетку, которая имеет важные вентиляционные функции. Крепеж должен соответствовать толщине пиломатериалов или стальных элементов. В остальном никаких сложностей для более или менее опытного человека эта процедура не представляет.
Утепление
Правильно класть кровельный материал без утеплителя совершенно невозможно. Но само утепление оправдывает себя только при тщательном обустройстве гидроизоляции. Мембрана кладется на весь объем, не допускается наличие даже единичных свободных стыков и пустых участков. Проще всего присоединять мембранный материал, пользуясь строительным степлером. Если сам процесс обустройства теплоизоляции планируют выстроить максимально эффективно и быстро, то можно прибегнуть к использованию пенополиуретана.
Чуть труднее работать с минеральной ватой. Этот материал обильно впитывает воду, потому обязательно нужна водяная и паровая защита. Дополнительная отделка поверх слоя пароизоляции нужна не всегда. Использовать ли ее — надо решать самостоятельно.
Детали теплоизоляции следует подгонять под промежутки, разделяющие стропила. Целесообразно применять малярный нож. Крепить теплозащитный элемент рациональнее всего капроновой нитью. Дополнительное удержание обеспечивается рейками 5х5 см. Так как сжатие вредит минеральной вате, она должна иметь максимально точные габариты — тогда проблемы исключены.
Процесс монтажа
Перекрыть бетонную крышу гаража со свесом или без него профлистом после утеплительных и обрешеточных работ не так уж и сложно. Однако придется внимательно проверять сам материал. Полезно требовать всегда предъявления сертификата качества. При отсутствии такого документа доверять продукции смысла нет. Если критически важен привлекательный внешний вид и оптимальный срок службы, можно заказать материал с пластизолевым или поливинилхлоридным покрытием — правда, это уже никак не бюджетное решение.
На кровлю гаража можно смело пускать как стеновой, так и универсальный профлист. Несущие конструкции более прочны, но их укладка стоит дороже.
На плоскую крышу, чей уклон около 5 градусов, помещают либо универсальные листы с высокими профилями, либо несущие модификации. На скатах предпочтительнее НС либо стеновой продукт с высокой гофрой. Если предстоит покрыть профнастилом своими руками примыкающий к дому либо автономный гараж, сложенный из кирпича, необходим мауэрлат.
Такой конструкционный элемент нужен и в блочной постройке. Брус величиной 10х15, иногда 15х15, размещают поверх армированной части. Фиксация проводится с помощью шпилек, анкерных болтов. К сведению: на некрупных сооружениях мауэрлат ставится без армирования боковин. Но в таком случае требуется четко просчитать все нагрузки.
Стропила нужны, если разрыв между несущими стенами превышает 4,5 м. Их шаг составляет 0,6-0,9 м. Стропильные ножки фиксируют особыми уголками, выходящими за пределы мауэрлата на 0,3 м.
Если перекрытие гаража отвечает высоким эстетическим требованиям, к нему могут присоединять карнизные свесы, ветровые доски. Однако это совершенно не обязательно.
Стелить профлист на односкатную и двускатную кровлю можно по примерно одинаковой схеме. Стропильные ножки покрывают пленкой для гидроизоляции. Перетягивать ее не стоит, некоторое провисание обязательно оставляют. Полоски кладут с низкой грани крыши. Их перехлест должен составлять 10-15 см.
Правильнее всего закрыть самому профлистом весь скат на всю длину. Когда это невозможно, панели ставят, начиная с низкого участка ската. Перехлест между ними составляет не менее 15 и не более 30 см.
Полезно использовать лист с капиллярными выемками. Он позволяет обойтись без покупки герметиков.
Поднимать профлист наверх желательно по лагам. Знатоки советуют дождаться безветренной сухой погоды. Прочие рекомендации:
- фиксировать лист на саморезы с полимерной шайбой;
- делать горизонтальные нахлесты, исключающие подтекание влаги;
- предварительно герметизировать кровлю, наклоненную менее чем на 12 градусов;
- основательно разравнивать первый лист;
- выравнивать положение вторых листов, ориентируясь на первые;
- присоединять профнастил к обрешетке саморезами (4 штуки на кв. м, в сложных случаях — 5 штук);
- фиксировать планки опоры торца и конька, когда весь кровельный массив уложен и закреплен (без сильного притягивания, чтобы свободно обращался воздух);
- завершать работу оборудованием сложных участков, таких как точки присоединения к соседним стенам, вентиляционные выводы.
Саморезы желательно брать соответствующие тону кровельного покрытия. Капельники ставят практически всегда. Подгонка листа в размер проходит всегда на ровных площадках. Нарезка удобнее всего выполняется электроинструментами с дисковыми насадками. Абразивные диски — в том числе на УШМ — применять недопустимо.
Необходимо помнить, что угол наклона и прочность конструкции обратно пропорциональны. Менять размер нахлеста при укладке нельзя. Потому его следует просчитывать заранее и очень тщательно. Недопустимо уменьшать количество саморезов по сравнению с проектными универсальными требованиями. Поверх бетона рекомендуется наносить праймер на битумной основе, чтобы повысить прочность.
Как сделать крышу из профлиста на гараже, смотрите далее.
Профлист на стены внутри гаража — ваше мнение?
Гараж у меня сложен криворукими строителями из кирпича и всего, что попадалось им под руки. На одной стене попались какие-то длинные блоки непойми из чего. Мне кажется основа гипсовая даже, а не цементная. Т.к. в них были забиты гвозди, а когда я их выдергивал, то сыпется белым порошком.
Остальные стены просто из кирпича.
Есть идея взять профлист С8 да и прикрутить к стенам желобками вертикально прям вплотную без всяких обрешеток. Снизу и сверху оставить зазоры, чтобы воздух свободно циркулировал за листами.
Листы прикрутить обратной стороной, ибо там они серенькие и цвет для помещения наиболее оптимальный. Коричневый, синий и зеленый — вообще ни к селу ни к городу.
Гараж не отапливаемый.
Ваши мысли по этому поводу?
Комментарии 85
Я себе проблемную стену залил… Постоянно отваливаоась штукатурка. Тупо устал!)) брал как раз с8! Нисколько не жалею!
Если не нужен теплый гараж, то можно, ибо зимой профлист будет давать меньше ИК излучения чем бетон, и будет холоднее.
Я бы взял белый.
мне скоро предстоит 16 метров стены в еще худшем состоянии облагораживать в мастерской у себя(раньше это была внешняя стена другой мастерской, пока я не пристроился)
так вот, самое быстрое, простое, и не портящее общий вид — это влагостойкая гипсоплита!
по деньгам так же как и металопрофиль выйдет, если не дешевле…
Грунтовка глубокого проникновения + обрызг + штукатурка( либо плиточный клей, а сверху штукатурка — это я уже проанализировав ютуб написал)
Профлист холод (остывая от мороза) дает зимой и жар (нагреваясь) летом. Считаю, что лучше ОСБ или ДВП
По мне, надо с начало о пожаробезопасности думать.
По ПУЭ вроде дерево на стенах не допускается?
я б лучше отштукатурил, у меня гараж в частном доме, перегородка из металлопрофиля, а 3 стены все отштукатурены: закрепить полки, крюки-все к стене можно, на профиле только лампы висят. если только чисто для эстетики-можно, а цветовая палитра у них разнообразная, помимо коричневого и красного мышиный тоже есть-как грунтовка будет
Проф лист внутри всего гаража, под ним вата 5см.
Никакой обрешетки не делал, сбил наплывы раствора и вперёд.
Лень было штукатурить, да и зима на дворе была. За три часа 12 листов уложил, дольше барахло убирал.
Гараж не отапливаемый, цель обшивки чистая эстетика.
Что по деньгам вышло?
Рубля 4 с небольшим.
Конечно хорошо будет, у нас многие делаю .
только на обрешётку не съэкономишь, а фуфляк уберёшь
Я буду так делать, только лист оцинкованный, он отражает свет и не горит в отличие от покрытых полимерной краской цветных.
От оцинковки бликов много
В этом и суть, в гараже интимная обстановка ни к чему, плюсом отражение тепла в и-к. спектре.
глаза охереют от "зайцев"!
) Каких зайцев, искусственный свет всегда тусклее чем солнечный. Я например обшил ворота оцинковкой, направил на них софит и он освещает половину гаража, а не маленький кусочек пола.
хозяин барин — я все равно за гипсоплиту(влагостойкую естественно) вместо профиля, еще и оцинкованного!))
У меня такой плитой отделан гараж, вот теперь думаю отдерать или по ней обшить, плиты загнулись как чёрствые горбушки.
А потому что использовать надо влагостойкую плиту было, а не обычную! — тогда ничего не позагибало бы в горбушки!)))
Ей больше 10 лет, если была бы не влагостойкая, давно бы стекла на пол.
Ну если вы уверены что у вас именно влагостойкая плита не обычная(которая, кстати выдерживает до 60% влажности) — тогда я даже не знаю что сказать…
Возможно у вас водопад по этой стене льется?!
Во всех моих случаях использования гипосплиты в сырых помещениях — ничего не превратилось в горбушки…
А ОСБ не будет лучше? А под низ пенопласт, будет тепло
Нормально будет, но лучше белого цвета найти. Без обрешетки будет весь кривой косой
Обшивай, плюсов гораздо больше чем минусов у меня обшито уже года три, полет нормальный. На обрешетке, внутри пенопласт.
Нормальная тема. Так же хотел делать в предыдущем гараже. Посветлей профлист и все ок.
Я бы стены по маякам не цемент с песком. Только цемент для мостов.
А потом уже гипсокартон с утеплителем и под покраску. И защитит стены от обрушения, и будет смотреться просто бомба.
С каким утеплителем, зачем
И плохо сохраняет, дышит.
Может оцинковку ? Она дешевле . Либо осб.
Эстетика важна, да и оцинковка не сильно дешевле выйдет.
Друг обшил влагостойким гипсокартонном ремонтный бокс где-то 6х6х3м, бетонный, покрасил водоэмульсионной в два цвета, панели бежевые, проводку сделал наружную, лед светильники, отапливаемый, сварочные работы, пресс, уже 4 года, ничего нигде не коцнулось, не поцвело, не погнило.
не могу сказать про не отапливаемый. У меня на предприятии почти все боксы обшиты проф листом (почти белым), от пола и приблизительно 2,5м далее до потолка гипсокартон, обои под покраску, и покрашено ПФ-115 (ну или типа того). НО это на предприятии. Смотрится хорошо, эксплуатируется тоже, (уже лет 10 точно), грязь, сажа, масло, отмывается бензином, царапины и вмятины конечно есть но не критично на металле. А вот верхнюю часть (гипсокартон) повредили так там сразу дырка, заклеили, закрасили но в глаза сразу бросается.
А полы из чего сделал
Хочу ОСБ кинуть, незнаю как себя поведут, как думаешь ?
Не знаю. На осб тогда нельзя чтобы вода стекала с машины. Были мысли транспортёрную ленту купить. По периметру зазор между полом и стенами оставить чтобы внутри проветривалось. Хочу попробовать на пол кусок целлофана бросить и понаблюдать — будет ли под ним потеть или нет. Тогда уже делать выводы. Ещё линолеум были мысли подстелить. Но подножкой мотоцикла я его продырявлю — так что линолеум отпал…
Тоже такие мысли, уж и не знаю как быть у нас с деревом просто проблемы, а если прокрасить потом хорошо и линолеум кинуть . короче в раздумьях
Не знаю. На осб тогда нельзя чтобы вода стекала с машины. Были мысли транспортёрную ленту купить. По периметру зазор между полом и стенами оставить чтобы внутри проветривалось. Хочу попробовать на пол кусок целлофана бросить и понаблюдать — будет ли под ним потеть или нет. Тогда уже делать выводы. Ещё линолеум были мысли подстелить. Но подножкой мотоцикла я его продырявлю — так что линолеум отпал…
А вот и мой гараж
Доброго времени суток.
Вступление в сообщество воодушевило меня на написание данного поста, тем более на телефоне сохранились некоторые фотографии процесса ремонта моего гаража.
Достался гараж мне в ужасном состоянии. С момента постройки гаражного кооператива (1994год) с ним не делалось ничего, даже крышу не перекрывали. Прежний хозяин использовал его для хранения различного хлама. Из -за редкого использования в гараже поселились крысы, ворота вросли в землю, отрезали электричество. К сожалению у меня не сохранилось фото первоначального состояния, чтобы передать вам весь ужас…
Начал я с вывоза мусора. День я потратил только на то, чтобы вывезти весь хлам, оставшийся от прежнего владельца. Чего там только не было: гнилые двери (крыша текла ручьем), куча старых запчастей, остатки стройматериалов, даже двигатель от волги завалялся.
Вторым этапом конечно же была крыша. Это тоже к сожалению без фото. Сначала отодрал старый рубероид, сделал стяжку, обработал битумным прамером и с помошью пропановой горелки уложил специальное двойное покрытие от фирмы технониколь, которое можно укладывать в один слой. Очень удобно, быстро и экономично.
Затем собрал щиток и подключил 220в, ввод в гараж выполнил шестью "квадратами" меди.
Теперь в гараже сухо, и светло в любое время суток, можно начинать обшивать стены!
Решил обшить стены проф.листом, а потолок пластиковыми панелями, все утеплить 3см. пенопластом.
Начало процесса опять-таки не заснял есть уже завершающие этапы:
В связи с острой нехваткой времени на данном этапе я завершил первый гаражный сезон:
В следующем сезоне я усилил и подрезал ворота, нарастил порог:
Обшил их (утеплять пока не стал):
Позвал друзей из ближнего зарубежья и залил пол, предварительно постелив на щебень баннер(в роли гидроизоляции) и армирующую сетку.
Затем провел свет (использовал светодиодные прожекторы 4x10w) и розетки:
Из "63-го" уголка сделал верстак. Крепил анкерами к стенам. Получилось очень крепко:
Ну вот то что получилось, на бардак не смотрим (кстати в левом верхнем углу принудительная вытяжная вентиляция с клапаном):
В планах сделать крепкие полки над верстаком и над воротами, организовать сбор дождевой воды в бочку. Ну и, конечно, утеплить и покрасить ворота.
Всем удачи!
Читайте также: