Дом из блоков без раствора
Дом из блоков своими руками
За последнее десятилетия дома из блоков приобрели большую популярность среди застройщиков. В первую очередь это связано с распространением блоков из ячеистого бетона. Этот строительный материал представлен большим количеством разновидностей: газоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки и др. Возвести дом из строительных блоков можно даже собственными силами, для этого не потребуется такого количества практики и опыта, как для кирпичной кладки.
Подробнее обо всех разновидностях строительных блоков читайте в статье «Строительные блоки: обзор», а в этой статье мы рассмотрим вопрос, что нужно, чтобы построить дом из блоков своими руками. Для внешних стен дома в качестве основного материала был выбран газобетонный блок, а для внутренних – пазогребневая гипсовая плита.
Основные инструменты для кладки блоков
Перед изложением хода работ необходимо сказать несколько слов об инструменте, который окажется полезным при строительстве дома из строительных блоков.
-
– основной инструмент каменщика, без него не обходится кладка кирпича, понадобиться он и тут. Кельма или мастерок представляет собой заостренное полотно с ручкой на кронштейне. Ручка бывает деревянная или пластиковая, у кельмы на обратной стороне рукоятки обычно располагается боек для усадки кирпичей, в данном случае подойдут и кельмы без бойка, так для усадки будет использоваться другой инструмент.
Кельма с округлым окончанием и деревянной ручкой
-
– незаменимый инструмент для усадки газоблока. Используется киянка с резиновым бойком. Амортизирующий эффект от резины не дает повредить хрупкий блок при ударе.
Киянка с резиновой рукоятью
-
- строительный инструмент, представляющий собой ровное полотно с рукояткой. На конце полотна имеются квадратные зазубрины 8 мм или 6 мм. После нанесения кладочного клея на блок шпатель позволяет убрать излишки смеси. После проведения им по раствору и по слою кладочного клея на поверхности вещества образуются бороздки, которые улучшают усадку блоков. Кельма и шпатель обычно работают вместе, дополняя друг друга.
Шпатель-гребенка 2 в 1
- Ковш-кельма – альтернатива дуэту шпателя и кельмы. Может выполнять сразу функцию двух инструментов. В ковш укладывается необходимое количество клея, а зазубрены на концах позволяют делать бороздки. Такой инструмент позволяет человеку без достаточного опыта наносить ровный слой клея на блоки. Опытные каменщики по-прежнему отдают предпочтение шпателю и кельме.
Ковши-кельмы для разных видов блоков
-
– измерительный прибор для определения вертикали и горизонтали плоскости. Представляет собой длинную рейку с колбой, в которой находится подкрашенная жидкость с пузырьком воздуха. Отклонения пузырька позволяют определить наклон плоскости по вертикали и горизонтали.
-
– прибор для измерения уровня между двумя объектами на большом расстоянии друг от друга. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Для работы с прибором потребуется два человека. Гидроуровень заполняется подкрашенной жидкостью или обычной водой. Обе колбы прислоняются к разным объектам, если оба объекта находятся на одном уровне, то отметки на шкалах в колбах будут одинаковыми.
- Рубанок для блоков (терка) – инструмент для снятия неровностей на поверхности блока для последующей кладки. Для разных материалов изготавливают отличные друг от друга виды поверхностей. Для пеноблоков используется покрытия, напоминающие кухонную терку.
Угловая терка для труднодоступных мест кладки
-
– оборудование для перемешивания растворов и смесей. Бетоносмесители бывают ручные и электрические. В электрических вращение осуществляется с помощью электродвигателя без участия человека. Конструкции делятся на два типа. У одних вращается сам барабан, а лопасти остаются неподвижными, у других идет обратный процесс – мотор-редуктор вращает лопасти при неподвижном барабане.
- Дрель-миксер – насадка миксер может устанавливаться на перфоратор или дрель для смешивания растворов. Для этого инструмент должен работать на низких оборотах с большим крутящим моментом.
-
– ручной инструмент для распиловки блоков. При кладке в некоторых ситуациях приходится резать блоки, чтобы завершить возведение стены, поэтому ножовка оказывается наиболее простым и эффективным инструментом. Обычно ножовка для блоков имеет большой зуб, усиленный твердыми сплавами, и широкое полотно выгнутой формы. Ручное пиление применяется для газобетонных, пенобетонных, полистиролбетонных и других блоков с пористой структурой.
Для резки строительных блоков используется специальная направляющая, которая позволяет минимизировать скосы при резке.
Направляющая для резки строительных блоков
-
– инструмент с вращающимся режущим диском, работающий от электрической сети или от аккумуляторной батареи. Эта разновидность пил тоже используется для резки строительных блоков. Для распила бетонных блоков используются пилы с алмазными дисками. В конструкции обычно предусмотрены кнопка от случайного пуска и защитный кожух, закрывающий диск со стороны оператора. Некоторые модели работают на бензиновом двигателе (бензорезы), но для относительно мягких газоблоков достаточно и электрических агрегатов.
После резки блоков остается большое количество пыли, её можно пустить в дело. Смешанные с раствором частицы блока используются для последующего замазывания сколов, отбитых углов и других повреждений на кладке.
Циркулярная пила с направляющей
- Болгарка (угловая шлифовальная машина) – используется некоторыми строителями для резки блоков. Работает от электросети. При работе рекомендуется устанавливать защитный кожух. Шлифовальные машины управляются обеими руками. В качестве режущего механизма для реза бетонных изделий используется алмазный диск. Алмазный диск может иметь специализированное назначение (гранит, бетон, строительный материал) или быть универсальным.
При распиливании блоков с помощью болгарки или ручной циркулярной пилы разрез может не получится на всю площадь блока, поэтому брусок опиливается со всех сторон, а потом разламывается. При этом центральной части среза потребуется зачистка.
- Штроборез или бороздодел – инструмент для создания углублений в стене под коммуникации (электрику) и укладку арматуры. Электрические штроборезы помогают делать работу быстро и без лишних усилий. Большинство блоков, используемых для кладки стен имеют не очень большую плотность, поэтому для работы с ними мощного штробореза не потребуется (1 – 1,8 кВт). Штроборезы состоят из режущих дисков (которых бывает 1 или 2 в зависимости от глубины и ширины прорезаемого паза), ограничителя (саласок или ролика) и рукоятки. Глубина реза у многих моделей может изменяться под конкретные задачи.
Некоторые электрические штроборезы способны затягивать образующуюся каменную пыль в специальную трубку. Это позволяет обезопасить легкие при работе.
Инструмент с двумя лезвиями для штробления
-
имеет вид изогнутой трубы с двумя рукоятками. На конце располагается двухсторонний резец. Газоблоки и пеноблоки легко поддаются механической обработке, поэтому при кладке можно обойтись и ручным вариантом.
Раствор для кладки блоков: делаем сами
В качестве вяжущего элемента при кладке дома из газобетонных блоков используется цементный раствор и специальный клей для кладки. Основные работы будут вестись именно с использованием кладочного клея, он продается в виде готовых смесей, в состав входит цемент, песок, элементы, увеличивающие пластичность, и особые полимерные соединения.
Преимущества клеевой кладки заключаются в возможности делать шов 2 - 3 мм, тогда как при кладке на цементный раствор толщина шва делается 8 – 10 мм. Тонкий шов позволяет сократить мостик холода между кладкой.
Морозостойкий клей для блоков
Существуют две разновидности кладочного клея: зимний и клей для плюсовых температур. Зимний предназначен для работы в условиях минусовых температур (до – 10 градусов). Морозоустойчивость позволяет ему схватываться при низких температурах, при этом время выработки клеевого раствора сокращается до 30 минут. Обычный клей используется при положительной температуре, раствор сохраняет пригодную для работы консистенцию в течение 2 – 3 часов.
Для разведения клеевой смеси можно воспользоваться пластиковым ведром или любой другой емкостью. В смесь добавляется теплая вода (50 – 60 градусов), затем раствор тщательно перемешивается с помощью дрели-миксера или вручную. После перемешивания, клей должен отстояться 10 – 15 минут, в результате раствор должен приобрести пластичную консистенцию. Клей не должен терять влагу, чтобы не напитывать блоки водой. Один мешок смеси обычно рассчитан на 1 м.куб кладки.
При кладке первого ряда блоков используется цементный раствор. Главными ингредиентами служат цемент марок М400 и М500, песок мелких фракций и вода. Песок предварительно просеивается, чтобы избежать попадания в раствор камней и других посторонних объектов.
В емкость для приготовления раствора (тара, ведро, бетоносмеситель) закладывается половина песка, цемент и вода, после перемешивания засыпается вторая половина песка. По мере перемешивания в раствор добавляется вода до достижения раствором густой однородной массы.
Прочность цемента на сжатие зависит от его марки. Марка обозначается буквой М и измеряется в кг/см.кв. Чем прочнее цемент, тем меньше его добавляют в раствор. Для М400 оптимальное соотношение - 1 часть цемента на 3 части песка. Для М500 - 1 часть цемента на 4 части песка. М300 замешивается в пропорции 2,5 части песка на 1 часть цемента.
Известь позволяет сделать раствор более «теплым», также благодаря ей влага лучше удерживается в растворе. Свойство удерживать влагу полезно при кладке, благодаря этому раствор не мочит блоки. В раствор, замешанный в пропорции 4 к 1, известь добавляется в пропорции 0,5 – 1,5 частей. Смесь становится менее гидрофобной и приобретает пластичность, что удобно при кладке. Пластичный раствор становится тягучим. Для повышения пластичности также можно воспользоваться специальными пластификаторами.
В некоторые цементные смеси уже на стадии производства включен пластификатор.
Технология кладки внешних стен дома из блоков
Кладка блоков производится на подготовленный фундамент (о разных видах фундаментов можно узнать из статьи «Как выбрать тип фундамента» и из статьи «Какой ленточный фундамент легче построить - сборный или монолитный?»).
- Перед началом кладки необходимо внимательно осмотреть поверхность фундамента и армопояс, наплывы счищаются, а мусор сметается. По всему периметру, где будет производиться кладка, в качестве гидроизоляции раскладывается рубероид. Листы должны перекрывать друг друга внахлест. На рубероиде, согласно проекту дома, необходимо наметить дверной проем. Нивелиром проверяется уровень всего фундамента.
- Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента. Его находят с помощью гидроуровня. Первый блок укладывается без раствора. Относительно первого на всех остальных углах выставляются другие блоки, после чего проводятся замеры уровня.
Выравнивание блоков с помощью гидроуровня
- Блоки выставляются по всем углам дома и выравниваются между собой с помощью гидроуровня. Внешние углы должны совпадать между собой. Первые блоки можно положить на раствор. На блок сверху горизонтально ставится уровень. Усадка перекошенных углов на раствор осуществляется с помощью резиновой киянки.
Кладка углового блока на раствор
- Когда раствор схватился и нет опасности сдвинуть блок неловким движением, между углами натягивается причалка. Кладку надо начинать с углов. На горизонтальную плоскость выкладывается раствор. Толщина первого шва составляет 10 – 30 мм. Для разравнивания используется кельма каменщика. На тычок (боковая сторона) углового блока с помощью кельмы наносится кладочный клей, после этого клеевой слой разравнивается шпателем. После шпателя на поверхности смеси остаются вертикальные борозды. Иногда клей удобно нанести на тычок укладываемого блока.
Шпатель-гребенка используется для удаления излишков раствора и клея и для ровнения.
Борозды от шпателя-гребенки
- Для кладки последующих блоков кельмой каменщика распределяем раствор по горизонтальной плоскости. Убираем излишки раствора, которые образуются на краях шва при надавливании на блок. Избыточный раствор удаляется кельмой и укладывается на горизонтальную плоскость для укладки следующего блока в ряду. Блоки стыкуются друг с другом притиркой. Сверху блок проверяется уровнем относительно углового блока и усаживается резиновой киянкой. Клеевой раствор наносится по аналогии с первым блоком, вертикальные швы должны составлять 2 – 3 мм.
Геометрия блоков не всегда отличается идеальностью, особенно, если речь идет о пеноблоках неавтоклавной обработки. В этих случаях все расхождения в размерах между блоками стараются оставлять на внутренней стороне стены. Внешнюю часть стены делают ровной.
- Когда первый ряд готов, поверхность блоков обрабатывается теркой, чтобы избавиться от неровностей и зазубрин. Образовавшуюся бетонную пыль удаляют с помощью щетки или метлы. Первый ряд необходимо проштробить – создать две борозды под арматуру. Для упора можно закрепить на блоке деревянную рейку. Вдоль рейки с помощью электрического или ручного штробореза делаются ручные борозды.
Штробление делается, когда раствор схватится, так как интенсивное физическое воздействие может сбить уровень.
Штробление двух борозд для армирования
- В пустые пазы для придания монолитности конструкции закладывается первый слой клея, после этого в углубления укладывается арматура (8 – 10 мм), которая утапливается в клее. Сверху добавляется второй слой кладочного клея, используйте лишний клей, который выдавился при погружении арматуры. На углах арматура не стыкуется, а сгибается. Если требуется совместить два куска арматуры, то они укладываются в пазы друг с другом с запасом длины. Армирование повторяют каждые 3 – 4 слоя кладки.
При кладке в жаркую погоду клей может пересыхать, чтобы такой ситуации не возникало поверхность нижнего блока взбрызгивают водой.
- При кладке оконных или дверных перемычек используются швеллер или два уголка, которые располагаются над окном или дверным проемом. С помощью болгарки или циркулярной пилы в блоках выпиливаются пазы, которые стыкуются со швеллером над оконным или дверным проемом.
Перемычка из U-образных блоков
- Также существует способ возведения перемычек с помощью U-образных блоков. Блоки фиксируются на деревянных опорах. Внутри U-образного блока сваривается армирующий каркас, который заливается бетоном.
Армирование перемычки из U-образных блоков
Кладка перегородок внутри дома
Внутренние стены дома называются перегородки. Они не выполняют несущих функций, а только делят помещение жилища на комнаты. Их обычно возводят после окончания работ после кладки стен и монтажа кровли. В доме из блоков перегородки могут выполняться из любого материала. Подробнее остановимся на пазогребневых гипсовых плитах (ПГП).
Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) – это особый вид плит, изготавливаемых из строительного гипса. Материал имеет небольшой вес и прост при монтаже. Стыковка происходит с помощью системы паз-гребень. Перегородка собирается по принципу конструктора.
- Сначала необходимо подготовить поверхность для монтажа. В месте, в котором планируется установить перегородку, убирается пыль и грязь, после этого делается цементная стяжка на толщину стены.
Все работы сопровождаются контролем уровня горизонталей, после закладки стяжки рядом с ней натягивают причалку.
- Монтаж перегородок из ПГП производится на специальный гипсовый клей, по способу приготовления он схож с кладочным клеем (в смесь добавляют воду и смешивают до густого состояния). Когда стяжка схватилась, её грунтуют и покрывают гидроизолирующим покрытием, которое тоже устанавливается на гипсовый клей.
- На гидроизолирующем покрытии размечаются дверные проемы. Кладка ведется от несущей стены. На гидроизоляцию кельмой наносится слой клея, на который устанавливается плита. Плита усаживается с помощью киянки и проверяется уровнем.
- Вертикальный шов промазывается плиточным клеем, после чего устанавливается следующая гипсовая плита. Если после монтажа цельных плит остается зазор, необходимо вырезать доборный элемент с помощью ножовки.
- Перевязка нижних рядов осуществляется с помощью смещения вертикальных швов - каждый чётный ряд начинается с половины плиты. Перевязка с несущей стеной достигается с помощью анкеров, гибких подвесов или арматурных стержней. При этом между перегородкой и стеной должен оставаться зазор 1 – 2 см. После окончательного застывания клея этот зазор заполняют раствором или монтажной пеной.
Гибкая пластина связывает плиту с несущей стеной
Перевязка швов – это особая система, используемая в кладке для создания монолитной конструкции. Верхние ряды перевязывают швы нижнего ряда. Перевязка может осуществляться между стенами (например, между облицовкой и «черновой» стеной).
Перегородка перевязывается с несущей стеной дома. Связи могут быть жесткие (неподвижные) и гибкие (подвижные). Гибкие делаются в тех случаях, когда перегородка подвержена механическим колебаниям. При гибких связях колебания перегородки не разрушают несущую стену. Подвижное соединение может осуществляться в виде толстой проволоки или гибких подвесов, гнущихся на девяносто градусов. Подвес одним концом прикручивается саморезами к плите, другим – присоединяется к стене. При жестких связях конструкция получается прочнее, но и больше колебаний перегородки переходит на несущую стену. Неподвижная перевязка осуществляется с помощью армированных стержней, которые всверливаются в стену и фиксируются в швах перегородки. Подобные способы перевязки могут осуществляться с любыми перегородками.
- При кладке плит над дверным проемом устанавливается поддерживающая конструкция из дерева, которая будет удерживать плиты, пока не схватится клей.
Опора для поддерживания проема в стене из ПГП
- После монтажа последнего ряда межу потолком и перегородкой должен остаться зазор 1 – 2 см, в этих местах перегородка перевязывается с потолком гибкими связями, после чего шов заливается монтажной пеной, излишки срезаются, а швы покрываются шпатлевкой.
Вывод
Возведение стены дома из строительных блоков – это комплексное мероприятие, которое требует определенных навыков. Не стоит стараться сделать все быстро, если до этого подобной работы выполнять не приходилось. Не пренебрегайте измерительными приборами и практикуйтесь. Собственный дом из блоков, построенный своими руками, будет радовать своим теплом и уютом долгие годы.
Особенности возведения дома из газобетонных блоков
Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:
- Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
- Как правильно закладывать первый ряд кладки.
- Из чего делать перемычки и армопояса.
Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона
Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.
Минимальный набор включает в себя:
- Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.
- Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.
- Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.
- Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.
- Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.
- Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.
- Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.
Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:
- Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
- Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
- Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
- Разметочная строительная шнурка-причалка.
Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков
Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.
Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.
Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.
Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.
Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).
Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.
Важно: установка обноски обязательна. Если попытаться промерить геометрию стен, используя уложенные по углам блоки, то в процессе измерения они могут сдвинуться, а результат будет неточным.Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.
После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.
Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.
Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.
В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + - 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.
Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.
После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».
Прочность кладки без раствора.
Добрый день.
Есть такой вопрос. Какая кладка будет иметь большую прочность на сжатие из перечисленных и почему:
1. Кладка из блоков из тяжелого бетона (скажем М200) на растворе М200.
2. Кладка из блоков из тяжелого бетона БЕЗ РАСТВОРА.
3. Сплошной монолит из бетона М200.
Предположем что во всех случаях выложен куб размерами 1х1х1.
И попутный вопрос - какие отрицательные свойства привносит в кладку использование раствора? (кпримеру в кладке из легких блоков из ячеистого бетона по растворным швам образуются мостики холода).
__________________Инженер-конструктор. В порядке уменьшения прочности: 1-Сплошной монолит из бетона М200, 2-Кладка из блоков из тяжелого бетона М200 на растворе М200,3-Кладка из блоков из тяжелого бетона БЕЗ РАСТВОРА.
И попутный вопрос - какие отрицательные свойства привносит в кладку использование раствора? |
На мой взгляд порядок будет таковым. Сатавлю по убыванию прочности.
3. Сплошной монолит из бетона М200.
1. Кладка из блоков из тяжелого бетона (скажем М200) на растворе М200.
2. Кладка из блоков из тяжелого бетона БЕЗ РАСТВОРА.
Про пункт "1" объяснять думаю не нужно.
Пункт "2". Понижают прочность условия производства.
Пункт "3". Слой раствора не только скрепляет камни, но и равномерно передает нагрузку на нижележащие слои. Без раствора площадь передачи нагрузки уменьшается на порядок, т.е увеличивается напряжение в камнях. Пойдут трещины и местное разрушение, что приведет к обрушению конструкции.
По поводу мостиков холода. Если кладка не в пол кирпича, то идет перевязка швов в горизонтальной плоскости - это уже не "чистый мостик холода".
А вообще без раствора будут сквозняки в щелях гулять, это похлеще мостиков холода выйдет.
Прочность кладки из блоков из ячеистого бетона на клею выше нежели прочность кладки из тех же блоков, но на растворе. Почему?
Пункт "3". Слой раствора не только скрепляет камни, но и равномерно передает нагрузку на нижележащие слои. Без раствора площадь передачи нагрузки уменьшается на порядок, т.е увеличивается напряжение в камнях. Пойдут трещины и местное разрушение, что приведет к обрушению конструкции. |
То есть блоки с ровными гранями не могут равномерно передать нагрузку?
Еще такой вопрос. Допустим нужно соорудить некий памятник-колону. Гранитный постамент весом условно 2000 тонн, гранитная колонна на нем, весом 1000 тонн. Вы бы ее монтировали на растворе?
__________________Инженер-конструктор. Прочность кладки из блоков из ячеистого бетона на клею выше нежели прочность кладки из тех же блоков, но на растворе. Почему?
Ого, сначала был бетон тяжелый и без раствора, а теперь уже ячеистый и на клею!? Условие задачи раздвоилось?
То есть блоки с ровными гранями не могут равномерно передать нагрузку? |
Какие к лешему ровные грани у камней из тяжелого бетона?
Еще такой вопрос. Допустим нужно соорудить некий памятник-колону. Гранитный постамент весом условно 2000 тонн, гранитная колонна на нем, весом 1000 тонн. Вы бы ее монтировали на растворе? |
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Ого, сначала был бетон тяжелый и без раствора, а теперь уже ячеистый и на клею!? Условие задачи раздвоилось?
Нет, я просто привожу пример, когда применение раствора ухудшает работу кладки. В данном случае речь идет о кладке из блоков из ячеистого бетона. Почему такого же не может быть, если это перенести на блоки тяжелого бетона? У меня просто нет данных о расчетных сопротивлениях кладки на сжатие из таких блоков на клею.
Вообще было бы очень интересно если у кого-то есть экспериментальные данные по таким экспериментам (сжатие безрастворной кладки). Я считал что применение раствора делают кладку неоднородной по материалу, что пагубным образом сказывается на ее прочностных характеристиках.
__________________Инженер-конструктор. Щелково МО сравниили кладку из камней и кладку из блоков на клею. а Вы знаете, что требования к качеству геометрии таких блоков гораздо выше, чем к камням? и пардон, что-то я не припомню, чтобы из ячеистых блоков ведут кладку наружной версты высотой этажей на 5-9. а из камней однако выполняют.
Нет, я просто привожу пример, когда применение раствора ухудшает работу кладки. В данном случае речь идет о кладке из блоков из ячеистого бетона. Почему такого же не может быть, если это перенести на блоки тяжелого бетона? У меня просто нет данных о расчетных сопротивлениях кладки на сжатие из таких блоков на клею.
Вообще было бы очень интересно если у кого-то есть экспериментальные данные по таким экспериментам (сжатие безрастворной кладки). Я считал что применение раствора делают кладку неоднородной по материалу, что пагубным образом сказывается на ее прочностных характеристиках.
Если у вас получится точно подогнать все грани камней между собой. то раствор практически не нужен(только для обеспечения связи между собой - как клей). Но т.к. обычные кирпичи и блоки из тяжелого бетона плохо поддаются механической обработке, то их кладут на р-р. Тогда как блоки из легкого бетона часто делают путем нарезки (до твердения) и при этом получают ровные грани. Какие к лешему ровные грани у камней из тяжелого бетона?Такие грани получить невозможно? И что вы подразумеваете под неровностью - впуклости или выпуклости?) мне представляется что дефектом производства могут быть именно впуклости, но так ли это важно?
Вопрос не корректный. Не известна высота колонны, точнее отношение поперечного сечения к высоте. Её анкеровать надо скорее всего!Высота 25 метров, диаметр 3.5 метра.
сравниили кладку из камней и кладку из блоков на клею. а Вы знаете, что требования к качеству геометрии таких блоков гораздо выше, чем к камням? |
Ясное дело. Ну так чтоже?
и пардон, что-то я не припомню, чтобы из ячеистых блоков ведут кладку наружной версты высотой этажей на 5-9. а из камней однако выполняют. |
Вопрос немного не в этом. Нет задачи вести кладку на 5-9 этажей.
Если у вас получится точно подогнать все грани камней между собой. то раствор практически не нужен |
Инженер-конструктор. Glorius, клей говоришь,
Если правильно понял, то судя по этой статье, клей, по сути, обычный ц/п раствор с добавками, улучшающими структуру раствора.
Отсюда следует, что при прочих равных, кладка на клею будет прочнее, за счет более однородной структуры, меньшей толщины и качества сцепления с поверхностью блоков. __________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: Последний раз редактировалось Кореш, 09.07.2009 в 17:02 . Причина: Глупость написал Glorius, клей говоришь,
Если правильно понял, то судя по этой статье, клей, по сути, обычный ц/п раствор с добавками, улучшающими структуру раствора.
Отсюда следует, что при прочих равных, кладка на клею будет прочнее, за счет более однородной структуры, меньшей толщины и качества сцепления с поверхностью блоков.
ИМЕННО! За счет большей однородности кладки она становится почнее. А если растворные швы вовсе убрать? Ведь она станет более однородной.
ИМХО раствор как способ обеспечения равномерной передачи нагрузки от блока к блоку самый дешевый |
Вопрос не в том что дорого, а что дешево. Ведь можно сделать блок с ровными гранями?
Хм. думаю, при обеспечении идеальной ровности, кладка без раствора будет по прочности равна монолиту. |
Я тоже так думаю. Но что в вашем понимании идеальность? Неужели трудно сделать блок с ровными гранями?
Еще вопрос. Возникнет ли в кладке из отдельных блоков кроме сжимающих усилий усилия среза по швам?
__________________Инженер-конструктор.
ИМЕННО! За счет большей однородности кладки она становится почнее. А если растворные швы вовсе убрать? Ведь она станет более однородной. |
Вопрос не в том что дорого, а что дешево. Ведь можно сделать блок с ровными гранями? |
Я тоже так думаю. Но что в вашем понимании идеальность? Неужели трудно сделать блок с ровными гранями? |
не все, а только несколько,
посмотри здесь
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
не путай ж.. с пальцем, речь идет именно про однородность раствора. |
А какая кладка будет прочнее, там где швы 10 мм или там где 20 мм?
можно, например лазером, можешь сам прикинуть сколько будет стоить такой блок после обработки. |
То есть единственный приемлемый способ выравнивания граней, при котором работа камней в конструкции мало чем будет оличаться от монолита - это в выравнивании лазером? И что это за технология такая? Почему нельзя в опалубке сделать ровную грань? Я допускаю что может быть неплотное прилегание бетонной смеси в некоторых местах, но ведь можно смесь провибрировать, мелкий заполнитель. в итоге эти островки будут очень мелкими, разве это сильно скажется на равномерной передаче нагрузки?
Ну вот например кладка без раствора, которая стоит очень давно. Отвлекитесь сейчас от ее причудливой формы, что пораждает собой много загадок. Речь о прочности. Ведь кладка без раствора, но не растрескалась и ничего с ней не стало, хотя и осадки основания наверное есть и сейсмика.
Дом из блоков без раствора
Что такое технология безрастворной укладки? Какое у неё назначение? В чем преимущества и какие есть недостатки? Рассказываем обо всем по порядку в данной статье.
Технология безрастворной укладки (или просто "безрастворка") - это способ технологичной укладки керамзитовых блоков, основанный на применении современных композитных материалов в совокупности с керамзитовым блоком, изготовленным по технологии «КАПСИМЭТ», обладающим высокой геометрической точностью и изготовленный на основе керамзитового гравия с высокой плотностью, который так же называют конструкционным. Технология была призвана оптимизировать использование керамзитового блока на строительной площадке и раскрыть потенциал этого строительного материала, заметно отличающегося своими теплосберегающими и прочностными характеристики и экологическими свойствами.
Узнать больше непосредственно про технологию «КАПСИМЭТ», разработанную еще в Советском Союзе в 80-е годы, и современную продукцию на её основе можно здесь .
Концепция безрастворной технологии
У истоков разработки технологии стояла задача эффективного и экологически чистого строительства, которое было бы доступно желающим построить энергоэффективный каменный дом. Формулируя представление об оптимальном способе строительства малоэтажной недвижимости из стеновых блоков, были разработаны новые методы и технология изготовления самого стенового блока. Изначально, существовала необходимость удовлетворить технологические требования к блокам, от которых требовалась высокая геометрическая точность, заметно выше текущих значений ГОСТ. Всем известно, что любой строительный кирпич может иметь определенные, несущественные отклонения в геометрии, которые нивелируются укладкой блоков на раствор, который в свою очередь позволяет «сыграть» в нужную сторону и получить кладку со строго прямыми углами во всех геометрических осях. В случае с безрастворной укладкой от блока требовалась беспрецедетная точность геометрии, в противном случае неудалось возвести бы и пяти рядов блоков. В процессе производственной кампании по усовершенствованию стенового блока и полевых испытаний «ТБУ», конструкционные и геометрические характеристики блока и его фасадной части методично дорабатывались и совершенствовались, а к производству - персоналу и оборудованию, предъявлялись всё большие и большие требования. В конечном счете, перспектива принципиально иным образом улучшить теплосберегающие свойства стены из керамзитовых блоков «КАПСИМЭТ» стала возможной. На конечном этапе разработки оптимального стенового блока был получен вариант, который удовлетворил все требования и продемонстрировал себя с наилучшей стороны как в плане удобства укладки, прочностных показателей и сохранению коэффициента теплопроводности, так и в плане его потокового воспроизводства с сохранением актуальной стоимости за единицу материала.
«ТБУ» открывает возможность построить современный каменный значительно проще.
Рациональность возведения объекта выходит на другой уровень, поскольку использование ТБУ исключает лишние временные и экономические затраты. Временные затраты сокращены: подготовленная строительная бригада из 4-ех человек возводит двухтажный дом по типовому проекту «Сиена» (104кв.м) за 15 дней, с учетом обустройства обвязочных поясов, перекрытий и стропильной системы и при наличии всех необходимых материалов на объекте. Высокая скорость строительства сокращает выплаты рабочей бригаде и позволяет перейти на сдельную оплату труда. Экономические затраты сокращены: Блок технологии «капсимэт» не требуется утеплять в виду его низкой теплопроводности, блоки производителей данного материала уже имееют готовую фасадную сторону, как правило имитирующие натуральный камень и изготовленные из бетонов высшей марки цемента, так и натуральный каменный фасад. Квадратный метр готовой к эксплуатации стены выходит значительно дешевле именно в случае с материалами «капсимэт».
Стоит ли упоминать экологические аспекты? Помимо экологических свойств самого материала, сборка происходит без воды, а значит без грязи и загрязнения участка, избавляя от необходимости проводить сложную уборку или дожидаться сезона дождей.
Холлофайбер между блоками в демонстрационной кладке
О технологии и её практических аспектах простыми словами
Отсутствуют мостики холода. Между блоками укладывается холлофайбер. Что это? Как обстоят дела с влагой, насекомыми и продуваемостью?
Холлофайбер - это инертный нетканный материал, утеплитель, крайне редко использующийся в строительстве и производстве одежды в виду своей дороговизны. Холлофайбер широко используется разве что в специализированной одежде для военных и исследовательских групп ученых в условиях арктики, и чаще приобретается теми, кто уже успел оценить все свойства данного материала по той или иной причине, например, в следствие аллергии на синтепон, перья, пенополиуретаны и другие материалы в своих подушках, одеялах и матрасах. Если Вы аллергик и предъявлеяете особые требования к материалам вокруг себя, проверьте свою подушку - возможно, в ней именно холлофайбер. Именно благодаря своей инертности он пользуется спросом у заботливых мам и пап в одежде своих детей и у аллергиков, а так же у людей, работающих в крайне холодных условиях, или у людей, не желающих ограждать свое жилище дешевыми теплоизоляционными материалами из побочных продуктов некачественной нефтепереработки, не являющихся инертными и выделяющих не самые полезные для любого живого организма вещества.
Что с влагой и насекомыми?
Холлофайбер гидрофобный материал, он физически не способен впитывать в себя влагу, от части именно поэтому и пользуется специльно подготовленными группами в туризме и исследовательской деятельности в условиях крайнего севера. С жуками и мышами все неоднозначно в перспективе, но на данный момент не известно ни одного случая поедания его мышами или появлением насекомых-вредителей, всё по причине той же гидрофобности. Для зарождения и продолжения любой формы жизни нужна влага, поэтому шанс появления плесени и жуков исключатся. Что же до поедания его мышами? Для поедания мышами холлофайбера необходимо, чтобы он размокал от слюны, но этого не происходит. В случае с тем же пеноплексом и его гидрофобностью дела обстоят несколько иначе: мыши измечальют пеноплекс зубами до состояния пыли в процессе грызения, пыль со слюной превращается в кашу, которую они уже способы поедать. Никто не думал десятки лет назад, что мыши научатся есть подобные материалы, и никто не знает будут ли они способы питаться волокнистыми гидрофобными материалами вроде холлофайбера, на данный момент достоверно известно, что не питаются. В случае с нашей технологией сборки, мышам сначала придется научиться есть блоки, чтобы добраться до холлофайбера в кладке. Если мыши научатся есть блоки - керамзит и цемент, то, поверьте, нам всем будет не до строительства. Касательно разведения бактерий и появления насекомых в самих блоках, то об этом было сказано еще десятки лет назад. Все образованные керамзитовым гравием ячейки в блоке изолированны, керамзит - изолирован, внутренние ячейки керамзита так же изолированы. Керамзит - обоженная глина. С древних времен известно об антисептических свойствах глины, о том, что в ней не размножаются бактерии и не заводятся насекомые - для них там нет удобств и потенциальной пищи, даже обычная глина - это бактерицидная среда. В любом случае, есть практические показания - первые объекты из блоков производства того же «ДСК Инноблок» (бывш. «Еврокам») были построены еще в прошлом десятилетии и никаких изменений в домах не наблюдается, потому что неоткуда быть этим самым изменениям. Про технологию «КАПСИМЭТ» и её автора в интернете много полезной информации. Строительным компаниям всегда верить тяжело, но может хоть академик, в своё время строивший стартовую площадку для «Бурана» сможет Вас убедить.
Читайте также: