Блок питания из трансформатора компьютерного блока питания своими руками
Как сделать блок питания или зарядное устройство из компьютерного БП ATX
Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
СодержаниеКак включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on , и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Цвет Назначение ПримечаниеТабличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом ( Power on ) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод ( +5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу ( Power good ) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: mА494, mPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
Здравствуйте, сейчас я расскажу о переделке ATX блока питания модели codegen 300w 200xa в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт, и ограничением тока от 0,1 А до 5 Ампер. Выложу схему, которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит. Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A. Возможно, есть другие модели похожие на эту, но с другими надписями.
Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так:
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем. Отпаять косу от платы (основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её. Снять радиатор вместе с диодами Шоттки, а после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так:
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
В общем выпаиваем все провода, детали.
Делаем шунт
Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМ-у о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А то напряжение на нём будет:
U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт писать не буду, поскольку его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело, что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта
Вообще их рассчитывать надо, но если что - на форуме где-то проскакивала программа по расчету дросселей.
Подаём общий минус на ШИМ
Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему - не знаю, мог ошибаться, что не было:)
Припаиваем к 16 выводу ШИМ провод
Припаиваем к 16 выводу ШИМ - провод, и данный провод подаём на 1 и 5 ножку LM358
Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор
Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП. Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.
На 2-ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт (vref) то обратное напряжение должно приходить на 1-ю ножку тоже не больше 5 вольт. Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы (повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не придёт 2,5 (вольта). Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП. Номинал резистора 18,5 кОм.
Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор
Нагрузочный резистор можно поставить от 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсаторы по 500 мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000 мкф. Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ.
Припаиваем диодную сборку
Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно), и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет - не думайте её ставить - она сгорит (проверено :) ).
Если у вас есть какие либо другие диодные сборки смотрите чтоб обратное пиковое напряжение было минимум 100 В ну и на ток, какой по больше. Обычные диоды не подойдут - они сгорят, это ультро-быстрые диоды, как раз для импульсного блока питания.
Ставим перемычку для питания ШИМ
Поскольку мы убрали кусок схемы который отвечал за подачу питания на ШИМ PSON, нам надо запитать ШИМ от дежурного блока питания 18 В. Собственно, устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.
Припаиваем выход блока питания +
Затем разрезаем общий минус который идёт на корпус. Делаем так, чтоб общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП, всё сгорит.
Припаиваем провода, общий минус и +5 Вольт, выход дежурки БП
Данное напряжение будем использовать для питания вольт-амперметра.
Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору
Данный провод через резистор 58 Ом будем использовать для питания вентилятора. Причём вентилятор нужно развернуть так, чтоб он дул на радиатор.
Припаиваем провод от косы трансформатора на общий минус
Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358
Припаиваем провода, а также резисторы к ним. Данные провода пойдут на ОУ LM357 через резисторы 47 Ом.
Припаиваем провод к 4 ножке ШИМ
При положительном +5 Вольт напряжении на данном входе ШИМ, идёт ограничение предела регулирования на выходах С1 и С2, в данном случае с увеличением на входе DT идёт увеличение коэффициента заполнения на С1 и С2 (нужно смотреть как транзисторы на выходе подключены). Одним словом - останов выхода БП. Данный 4-й вход ШИМ (подадим туда +5 В) будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ (выше 4,5 А) на выходе.
Собираем схему усиления тока и защиты от КЗ
Внимание: это не полная версия - подробности, в том числе фотографии процесса переделки, смотрите на форуме.
Автор материала: xz
Форум по обсуждению материала ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
Самодельный активный предварительный усилитель с НЧ-ВЧ регулировками на ОУ TL072, для УМЗЧ.
Радиоприемники - обзор базовых конфигураций приёмной аппаратуры, этапы развития схемотехники.
Схема усилителя и микрофона из пьезоэлемента, подходящая для сборки своими руками.
Блок питания из трансформатора компьютерного блока питания своими руками
интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные
Постов: 1777 ХСхема содержит малое количество компонентов и хорошо себя зарекомендовала. В качестве импульсного трансформатора используется типовой понижающий трансформатор из компьютерного блока питания ATX.
На входе стоит NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом, который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef. Защищает силовые ключи в момент включения на время зарядки конденсаторов.
Диодный мост на входе для выпрямления сетевого напряжения на ток 10А.
Конденсаторы на входе берутся из расчета 1мкф на 1 Вт. В данном случае конденсаторы "тянут" нагрузку в 200Вт.
Гасящее сопротивление в цепи питания драйвера мощностью 2Вт. Предпочтение отдано отечественным резисторам типа МЛТ-2.
Драйвер IR2151 – управления затворами полевых транзисторов, работающих под напряжением до 600V. Возможная замена на IR2152, IR2153. Если в названии есть индекс "D", (IR2153D), то диод FR107 в обвязке драйвера не нужен. Драйвер поочередно открывает затворы полевых транзисторов с частотой, задаваемой элементами на ножках Rt и Ct.
Полевые транзисторы используются предпочтительно фирмы IR (International Rectifier). Выбирают на напряжение не менее 400В и с минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Чем меньше сопротивление, тем меньше нагрев и выше КПД. Можно рекомендовать IRF740, IRF840 и пр.
Внимание!
При монтаже полевых транзисторов на радиатор использовать изоляционные прокладки и шайбы-втулки.
Трансформатор типовой понижающий из блока питания компьютера. Цоколевка как правило, соответствует приведенной на схеме. В схеме работают и самодельные трансформаторы, намотанные на ферритовых торах. Расчет самодельных трансформаторов ведется на частоту преобразования 100 кГц и половину выпрямленного напряжения (310/2 = 155В).
Диоды на выходе с временем восстановления не более 100 нс. Этим требованиям отвечают диоды из семейства HER (High Efficiency Rectifier – высоко-эффективные выпрямительные). Не путать с диодами Шоттки.
Емкость на выходе – буферная емкость. Не следует злоупотреблять и устанавливать емкость более 10000 мкф.
Практика показала, что в работе полевые транзисторы не сильно нагреваются. Для них достаточно пассивного охлаждения. Полевые транзисторы фирмы IR очень устойчивы к тепловому разрушению и работают вплоть до температуры 150?С. Но это не означает, что их следует эксплуатировать в таком критическом режиме.
Для таких случаев потребуется организация активного охлаждения, (установить вентилятор).
Как и любое устройство, этот блок питания требует внимательной и аккуратной сборки,правильной установки полярных элементов и осторожности при работе с сетевым напряжением.
Правильно собранный блок питания не нуждается в настройке и налаживании.
Схема не имеет защиты от К.З. в нагрузке, но в целом практичное и простое схематичное решение для повторения.
Так же можно добавить суда схему защиты от КЗ
Ну а регулятор мощности каждый решает для себя сам какой ему суда поставить,
кому то нравятся транзисторные кому то на мосфетах.
Не плохо зарекомендовал себя здесь Шим регулятор на N555.
Лабораторный блок питания из компьютерного БП
Всем привет!
Сегодня хочу написать об одном долгострое, который, наконец-то, успешно завершен. В самом начале повествования хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за консультативную помощь в изготовлении данного ЛБП Андрею Голубеву 2350 , Дмитрию DjMaN93 , а также Юрию Evergreen747 .
Переделка БП была проведена на основе статьи Андрея.
Весной прошлого года попросил меня Mike-Yonder соорудить ему ЛБП из БП ПК. Отказать я не смог, и работа по началу закипела — был найден подходящий и живой БП, найдена его схема:
Под контролем Андрея схема БП была переработана в соответствии с требованиями ЛБП (схема без блока управления):
На этапе демонтажа ненужных элементов и монтажа новых процесс завис практически на год, в основном из-за того, что я никак не мог найти пары метров эмаль-провода для намотки основного дросселя одним куском, а покупать бухту или паять из кусков не хотелось.
Ситуация сдвинулась с мертвой точки зимой, когда у нас в офисе началась очередная "большая чистка" — выброс всего "ненужного хлама" (по мнению директора) в виде запчастей техники, плат и т.п. Был найден в одной из плат дроссель с проводом нужной длины и подходящего диаметра 1,2 мм. Дроссель был намотан, силовая часть БП собрана, настал момент первого включения… Барабанная дробь и… дерганье вентилятора, отсутствие запуска БП.
Поиски причины выявили срабатывание защиты дежурки БП. Причина оказалась банальна — ошибка при монтаже (вот они, большие перерывы в процедуре монтажа). Анод диода FR302 был ошибочно припаян к выходу 5-вольтовой обмотки трансформатора дежурного питания вместо 12-вольтовой. Итак, блок завелся, но при работе издавал противный свист. Со свистом будем разбираться после установки платы управления напряжением и током.
При проверке с примитивной схемой регулировки напряжения (схема из статьи Андрея):
ЛБП выдал 10 А при 22,8 В — максимум, на который способен силовой трансформатор.
Для отображения напряжения и тока был приобретен комбинированный ампервольтметр DSN-VC288. Данный девайс, как оказалось, достаточно неточен в плане отображения тока из-за своей конструкции:
Одним из недостатков (для нашего ЛБП) является то, что шунт расположен в самом приборе, поэтому нужны достаточно толстые провода для подключения, а также наличие разъема, контакты которого при значительных токах будут греться и плавить сам разъем. В общем, прибор был препарирован:
Шунт был впаян в плату БП, а в прибор (совет из Инета) была добавлена толстая перемычка для уменьшения погрешности показаний (как будет видно дальше, сильно она не помогла… :-) ).
Схема блока управления из статьи Андрея (ОУ поменяны местами для удобства разводки платы):
Расчет делителей схемы управления напряжением и током был произведен на основе статьи Дмитрия DjMaN93 .
Максимальное выходное напряжение БП планировалось на уровне 24 В, поэтому выбрав R2=R4=5 кОм, я получил R1=R3=24 кОм.
Интереснее получилось с расчетом делителей цепей управления током. Поскольку шунт у нас КИТАЙСКИЙ, то его сопротивление, мягко говоря, неизвестно. Пришлось измерять падение напряжения на нем, подключив нагрузку, через которую идет известный ток. В качестве такой нагрузки выступила автомобильная лампа 21 Вт, ток через которую равен порядка 1,8 А.
Падение напряжения на шунте составило порядка 10,5 мВ, откуда находим сопротивление шунта — 0,0058 Ом.
Принимаем R6=R8=33 кОм.
При токе 10 А падение напряжения на шунте будет 58 мВ = 0,058 В.
Коэффициент усиления будет равен 5 В / 0,058 В= 86
Сопротивление R5=R7=33000 Ом / 86 = 383 Ом.
Еще один момент по плате управления. Как видно из схемы, Андрей подключил индикацию перехода в режим стабилизации тока на цепи компаратора регулировки напряжения (выв. 1 и 2 TL494). При таком включении светодиод включается при изменении напряжения регулятором напряжения, но не включается, если крутить регулятор тока, даже когда ЛБП находится в режиме стабилизации тока. Мне показалось это не совсем правильным, поэтому ОУ индикации я переключил на цепи компаратора управления током (выв. 15 и 16 TL494), как было сделано в первой версии ЛБП…
Начинаем борьбу со свистом БП. Как выяснилось, свистит именно дежурный источник питания. Причина — самовозбуждение источника и, соответственно, срыв генерации м/с ШИМ с частотой порядка 1 кГц. С устранением причин такого поведения очень помог Юрий Evergreen747 .
Суть доработки проста:
1. Перенос точки подключения резистора 4,7 кОм делителя управляющего электрода TL431.
2. Замена выходного конденсатора на другой с большей емкостью (1000 мкФ х 16 В) и низким ЭСП
3. Включение между катодом и управляющим электродом керамического конденсатора емкостью 1-2,2 мкФ.
После устранения писка дежурки еще немного поигрался, подбирая сопротивления RC-цепочек между ногами 2 и 3, а также 3 и 15 TL494. Небольшой писк наблюдается только в момент перехода в режим стабилизации тока.
В качестве "упаковки" для начинки ЛБП был выбран и приобретен корпус Z112B польского производителя Kradex.
Стенки корпуса БП пришлось обрезать до самого низа, оставив только отбортовки для жесткости:
Немного подпилив, вставил плату на место:
Компонуем панель управления, разрабатываем и изготавливаем накладку (Sprint Layout, струйный принтер и ламинатор):
Закрепляем плату управления, увязываем провода в жгуты, устанавливаем вентилятор 50х50х10 мм и защитную решетку к нему:
Собираю бюджетный ЛБП из БП от ПК. Без переделок!
Валялся у меня старенький блок питания от компьютера, из которого давно мне хотелось сделать регулируемый блок питания.
А тут как раз и из Китая прилетела посылочка с разными комплектующими. Вот и решил собрать бюджетный вариант ЛБП.
В первую очередь нужно проверить на работоспособность старый БП от ПК. Как это сделать, смотрим коротенькую видео инструкцию:
Далее начинаю подбирать компоненты.
Мне понадобятся:
-понижающий преобразователь с регулировкой силы тока и напряжения.
-два потенциометра на 10К. Из преобразователя выпаю родные, а эти на проводах вынесу на корпус.
-любой ампервольтметр. Я буду использовать который с лева, он еще и ватты рассчитывает.
-так же задействую диодный мост, который я собирал сам (для просмотра статьи по теме диодного моста, нажми на синее словосочетание)
Вот в принципе и все.
Сборка очень лёгкая, повторить которую сможет даже не опытный радиолюбитель.
Будьте очень внимательны, если собираетесь повторять подобную сборку. Все контакты открыты и на некоторых дорожках присутствует высокое напряжение, ОПАСНОЕ для жизни! Соблюдайте технику безопасности!
Собирать буду вот по такой, очень простой, схеме. Нарисованной не для профессионалов! Да, да, диванные эксперты, это я пишу для вас, схема нарисована не для ваших мега мозгов? А еще, я даже не оставлю не одной рекламной ссылки на комплектующие, что бы ваши пятые точки задымились совсем! ?
И так проверили БП, теперь приступаем к его разборке. Снимаем крышку и вижу кучу проводов. Все пучки проводов нужно выпаять из платы, оставить только зеленый. Его соединим с минусом на плате.
Все готово, от лишнего я избавился. И как и говорил ранее, зеленый провод соединил с минусовой дорожкой. Сделал это с обратной стороны, на фото ниже в нижней части видно.
Да забыл сказать, что никаких манипуляций с БП от ПК мы производить не будем. Ни перерезать дорожки, ни допаивать и перепаивать, ничего этого делать не нужно. Только выпаяли кучу проводов.
И вот он момент истины?
На плате есть большой трансформатор, на фото он желтого цвета. Вот с него и нужно будет снять напряжение.
Собирал я этот БП пару лет назад и тогда не знал, что обычный мультиметр не способен замерить напряжение с транса. Своим мультиметром тогда я нашел самое максимальное напряжение 6 вольт. И в видео это говорил?. Но это не так, показания не правильные, т.к. обычный мультиметр не способен сделать замер на таких трансформаторах. Нужен или стрелочный измерительный прибор, типа как "Цешки" из прошлого, либо современный мультиметр с функцией TRUE RMS.
В общем если у вас есть правильный прибор, то ищем линию с выходом переменного напряжения от 16 вольт.
Ну а теперь по схеме выше. Впаиваемся к трансформатору и подключаем диодный мост. На выходе получаем 24 вольта постоянного напряжения.
Дале к диодному мосту подключаем понижающий преобразователь. Его я уже переделал, вынес на проводах потенциометры и светодиоды.
Все отлично, можно теперь упаковывать в корпус. Диодный мост и преобразователь я закрепил к верхней крышке на ножках т.к. корпус металлический и что бы ничего не замкнуло.
Вырезал отверстие под дисплей.
Потенциометры я вынес с боку. Т.к. на передней части внутри они упираются в компоненты блока питания. Да забыл еще про одну деталь, это клеммы, я взял разъем под "бананы". В итоге получается вот такая вот красоты?
Можно было и покрасить корпус, но цвет мне принципиален, оставлю как есть.
Первое включение, все работает! Нигде ничего не замкнуло и не задымилось.
Далее были проведены различные тесты. Которые вы можете посмотреть в видео ниже.
Мощный ЛБП своими руками из старого БП от ПК. 24В и 10А
Покажу интересную сборку лабораторного блока питания от моего друга Севы.
Всем привет!
В сегодняшней статье ПОКАЖУ, не расскажу как собрать, а просто сделаю обзор ЛБП. Все это пишу для особо одаренных людей, которые не читают статьи до конца и кидаются писать комментарии.
Про блоки питания собранные Севой я уже писал не одну статью, каждая сборка отличается от ранее собранных, дизайн, характеристики и т.д.
Вот и сегодня хочу обратить ваше внимание на последнюю сборочку.
В первую очередь корпус. Т.к. эта модель собрана максимально дешево то и корпус был взят от старого БП от компьютера, а передняя панель вырезана из ДВП.
Далее подборка комплектующих. Основным источником питания будет плата от БП ПК, плата регулировки силы тока и напряжения была заказана из Китая. Но автор ее немного доработал и увеличил мощность почти в два раза, заменив родную микросхему на XL4016.
Собран ЛБП базе ибп АТХ TL494 и LM339. Для USB и выходов под паяльник были установлены дополнительные преобразователи, все из того же Китая.
В итоге получилась вот такая красота:
Регулировка силы тока и напряжения осуществляется путем вращения многооборотных потенциометров, что позволяет плавную настройку нужного значения, а показания выводятся на дисплей вольтамперметра.
У данной модели есть все нужные защиты, от короткого замыкания и перегрузки, есть автоматическое охлаждение.
Простые схемы блоков питания. Для начинающих. Часть 1 - трансформаторный.
Всем здравствуйте! Сегодня, по нескольким, просьбам решил написать краткую статью в которой мы слегка "пробежимся" по некоторым схемам блоков питания. И немного сравним плюсы и минусы тех и других.
В схемах первых блоков питания использовались понижающие (повышающие) трансформаторы. В зависимости от того что требовалось. Повысить или понизить напряжение. Схемы были достаточно просты, надёжны и имели не большое количество деталей. По большому счету можно обойтись всего тремя деталями. Трансформатор, диодный мост и фильтрующий электролитический конденсатор.
Вот схема простого не стабилизированного блока питания. Минус - не стабилизированное напряжение. Для некритичных схем.
Схема взята из интернета Схема взята из интернетаНе стабилизированный он считается по тому, что если входное напряжение будет занижено, то и выходное напряжение станет ниже заявленного. Выходное напряжение зависит от данных трансформатора.
Так-же были простейшие схемы со стабилизацией.
Стабилизация данного блока осуществляется подбором стабилитрона VD2. В зависимости от напряжения стабилизации стабилитрона можно "настроить" выходное напряжение блока питания.Минусом этой схемы является слабый выходной ток такого блока.
Так-же были схемы со стабилизацией и защитой от короткого замыкания на транзисторах. Такие схемы можно использовать для изготовления лабораторных блоков питания. Минусом таких блоков является относительно бОльшее количество деталей, но есть и свои плюсы в защите и более высоком выходном токе.
И по проще ,с регулировкой, стабилизацией, но без защиты.
Ещё есть схемы со стабилизацией на микросхемах типа КРЕН или их современных собратьях типа LM78xx KIA78xx и прочих.
Есть стабилизаторы типа LM79xx- всё то-же самое но другой полярности .
Схема без регулировки выходного напряжения. Плюс - стабилизированное выходное напряжение до 35 вольт (зависит от включения крен) и хороший выходной ток до1,5 ампера, есть внутренняя защита. Минусом является то, что нужен хороший радиатор для охлаждения стабилизатора и мощный трансформатор.
Также на этих стабилизаторах (крен) можно собрать и регулируемую схему.Плюсы- плавная регулировка напряжения, хороший ток. Минусы - хороший радиатор и наличие трансформатора с большИм выходным напряжением и током.
Есть схемы блоков питания с более высоким выходным током. Так-же регулируемые. На стабилизаторах типа LM317- аналог крен. Выходной ток повышается за счёт добавления выходного транзистора.
Так-же есть схемы с двухполярным питанием. Эти схемы имеют так-же бОльший выходной ток. Так-как на "выходе" блока установлены силовые транзисторы.
А сейчас подведём краткий итог использования трансформаторных блоков питания.
Минусами является то, что в большинстве случаев требуется хороший трансформатор.С достаточно высоким КПД. А это в обычных трансформаторах требует большИх размеров. В таких блоках желательно примерять тороидальные трансформаторы. Нужно хорошее охлаждение для элементов. И конечно относительно не большой выходной ток. Хотя для начинающего радиолюбителя в начале практики вполне себе достаточно. Для схем на стабилизаторах типа КРЕН(LM78xx) выходное напряжение трансформатора должно быть выше стабилизируемого примерно на 15-20% выше! Пример если блок питания на 12 вольт, то трансформатор должен быть примерно 15 вольт.
Плюсами этих блоков является всё-же относительно не большое количество деталей, лёгкость в сборке схемы, практически не требуют никакой отладки и как правило работают с первого раза. Схемы сами по себе достаточно надёжны! Что опять-же важно и не только для начинающих, но и для профессионалов!
Ну вот вкратце и всё чем хотел на данный момент поделится.
В следующих публикациях рассмотрим другие схемы блоков питания, в том числе будут и импульсные.
Надеюсь для начинающих радиолюбителей статья будет полезна.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Читайте также: