Бетонный подъезд к частному дому
Бетонные подъездные пути
- ручное замешивание раствора невозможно, так как он не будет однородным, а состав раствора будет различаться от одной к следующей партии;
- вы потратите много времени и затратите большие силы, если учесть доставку, отмеривание, перемешивание;
- дорожки из бетона выйдут разными внешне по цвету и текстуре на поверхности;
- изготовленный раствор вручную не получится сделать равномерным и гладким.
Стандартный раствор из бетона М200 будет достаточным для того, чтобы создать красивые дорожки, игровые и прогулочные площадки на долгие годы. Можно применить формы для заливки. Тогда получится оформить поверхность узорами.
Если вы хотите украсить свои бетонные дорожки, прочитайте о декоративном бетоне.
Бетонная площадка для автомобиля
Важно не сваривать прут! Так конструкция потеряет гибкость, а это приведет к разрушению дорожки и площадки. Помните, что автомобиль давит колесами не на всю ширину полотна. В местах наибольшего давления бетон принимает на себя внушительные нагрузки. Эти нагрузки должна компенсировать арматура своей прочностью и гибкостью.
Правильно уложить бетон на садовые дорожки и площадки позволит технология с опалубками из досок, арматуры-сетки и морозостойкого раствора на основе цемента М400.
Как сделать бетонный подъездной путь Бетонный подъездной путь для дачи бетонные подъездные путиДелаем заезд на участок по правилам
Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.
СодержаниеЩебеночное покрытие
Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.
Работы проходят в следующей последовательности:
- Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
- Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
- Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
- Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.
Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).
Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.
Въезд с твердым покрытием
На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:
- ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
- после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
- при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).
В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:
- асфальтовую крошку;
- монолитный железобетон;
- дорожные плиты;
- брусчатку.
Въезд с покрытием из асфальтовой крошки
Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.
Затем обустраивают основание для покрытия:
- Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
- Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
- Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
- Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
- Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
- Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
- Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.
Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).
Въезд из монолитного железобетона
В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:
- Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
- Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
- Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
- Ставят опалубку.
- Армируют.
- Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
- Снимают опалубку.
- Устанавливают бордюры.
- Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).
Как выбрать схему армирования и толщину бетона
Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:
- «делают как у соседа»;
- повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.
Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.
А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).
- рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
- сделана из бетона В30 (М400);
- толщина 160 мм;
- используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
- размер ячейки сетки 310х240 мм;
- сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
- межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
- расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.
Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).
Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.
Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).
Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.
Деформационные швы
Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.
У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.
Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:
- находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
- быть шириной 15-20 мм;
- иметь высоту не менее 4 см ( 1/4 от толщины бетона в 16 см);
- быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).
Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).
По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).
Укрепление поверхности
В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.
Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.
Технология упрочнения поверхности следующая:
- Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
- Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
- Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
- Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
- Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.
Въезд из брусчатки
Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.
Технология укладки брусчатки выглядит так:
- Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
- Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
- Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
- Устанавливают бордюры.
- Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
- На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
- Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.
Въезд из дорожных плит
Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.
Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.
Процесс укладки плит проходит так:
- Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
- Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
- С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.
Въезд через канаву
Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:
- Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
- Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
- Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
- Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
- Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
- Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
- Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.
Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.
Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).
Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго
В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.
- Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
- Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.
Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля
Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.
О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.
Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.
Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.
Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.
А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.
Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.
Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.
Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.
Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.
«Пирог» дороги Policond следующий:
- Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
- Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
- Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.
По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.
В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.
Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.«Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков
Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.
Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:
- Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
- Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
- Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
- Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
- Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
- Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
- Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.
Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».
В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.
Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.
Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.
Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.
В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:
- геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
- песок — минимум 10 см;
- гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
- гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;
Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:
- отсев;
- асфальтовая крошка.
В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.
Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.
Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.
Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.
Могут ли меня заставить демонтировать мою бетонную площадку перед въездом на участок?
Всем привет. Хочу закрыть вопрос с подъездом на участок.
Изначально при строительстве привез бой асфальта.
В этом году уложил щебень 20-40. Все хорошо утрамбовал виброплитой.
Въезд на участок на сегодняшний момент. Засыпали и утрамбовал щебнем. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика Въезд на участок на сегодняшний момент. Засыпали и утрамбовал щебнем. @Горбунов Сергей Канал СамостройщикаНо все равно думаю грязь с колес в межсезонье будет накапливаться и в скором времени мой въезд из щебня превратится в "какашку".
Да и когда колесами на месте поворачиваешь, то разрываешь часть щебня, приходится потом каждый раз трамбовать это место.
Идеальным вариантом конечно для меня является установить бордюрный камень по периметру съезда, и залить этот въезд бетоном с уклоном к дороге. С точки зрения эксплуатации одни плюсы:
- всегда будет чисто, сильную грязь можно всегда керхером смыть.
- не будет проблем с парковкой и до утрамбовкой щебня
- в дальнейшем по мере износа можно докупить брусчатки и выложить въезд брусчаткой.
Но есть у меня обоснованные опасения на этот счет и вот они какие:
Во-первых, по границе участка закопан центральный водовод - труба пнд диаметром 110, от которой также по месту въезда проложена моя и соседская трубы пнд 32 до дома.
Но тут у меня опасений не так много. Вариант ремонта труб водовода из пнд - маловероятен. Закопаны они как положено ниже глубины промерзания, а заявленный срок службы этих труб 50 лет и более. Так что за 50 лет весь бетон уже и сам разрушится.
Во-вторых, сама дорога по улице у нас еще не сделана, точнее сделана своими силами. Также привезли бой кирпича, затем покрыли щебнем и утрамбовали ручной трамбовкой, благо у соседа есть.
Вот такая примерно дорога получилась. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика Вот такая примерно дорога получилась. @Горбунов Сергей Канал СамостройщикаПонятно, что никаких кюветов и дренажных ям не делалось -и так обошлось это все за свой счет и вышло не дешево. Да и цель была одна - без приключений доехать до дома, ну и чтобы не в болотных сапогах, как говориться.
Вот и думаю я - забетонирую площадку как белый человек, а потом бац и решат наши местные власти дорогу все же оформить как по закону в муниципальную собственность, и вдруг решат - подумать только что я пишу - сделать асфальтную дорогу.
А тут приедут строители и скажут, что в соответствии с проектом по вашей (а точнее не вашей, а муниципальной, самовольно забетонированной) дороге должен идти дренаж дороги - вот вам штраф и предписание к демонтажу. Вот.
С другой стороны, сами за нормальную дорогу ратуем, пишем везде, а нашу дорогу еще даже в муниципальную собственность не перевели, нет даже проекта.
Так что сколько ждать нам дороги неизвестно - 5, 10, 20 лет - никто не знает?
Начал смотреть нормативные акты, но по организации съездов с дороги ничего конкретного не нашел. Есть СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5), но там конкретных правил про организацию съезда нет.
Курил различные форумы типа форумхауса, так тоже там бытует мнение, что нет у нас норм, регламентирующих оформление подъезда к частному домовладению.
Самый разумный вариант вижу в том, чтобы со временем уложить на этот щебень геотекстиль, песчаную подушку с трамбованием и уложить брусчатку, чтобы в случае чего можно было это дело разобрать (можно и локально) а потом собрать без потери внешнего вида.
Друзья, кто что думает по этому поводу? Может нормативы все же есть?
Как благоустроить подъездную площадку на участке
Благоустройство подъездной площадки включает в себя не только облагораживание общего вида и ландшафтного дизайна участка, но и более важный момент - насколько надёжно она сможет выдерживать вес автомобиля. Если дренажная канава расположена очень близко к участку, а в дальнейшем запланирован гараж, то следует еще на начальных этапах строительства тщательно продумать планировку въезда на территорию. Перед тек как определиться с окончательным видом обустройства зоны перед участком стоит учесть рельеф и уровень прохождения грунтовых вод. Для строительства площадки можно применить бетонные плиты, железнодорожные шпалы или уложить асфальт, а трубу водостока разместить прямо в дренажной канаве. Перед началом благоустройства площадки нужно выбрать удобную ширину открывающихся ворот и калитки. Если ширина под ворота небольшая, то калитку можно сделать прямо в воротах, ширина которых в любом случае должна быть не менее 3,5 м. Место для парковки, которое располагается за воротами или рядом с гаражом также стоит заранее спланировать и тщательно разметить перед началом работ.
Как сделать лебёдочный мотоблок своими руками (пошаговая инструкция.
Строительство подъездной площадки перед участком
Обычный или жёсткий вид покрытия подъездной площадки выбирают в зависимости от условий её эксплуатации. Например, жёсткая площадка практична и долговечна, а для её укладки используют: камень, плиты из бетона, тротуарная плитка, дерево, сплошной асфальт или наливное бетонное покрытие . Мощение толщиною около 6 см из крупноформатных элементов выдержит легко грузовой автомобиль, но понадобится укладка бетонного основания. Для строительства площадки можно применить плитку из резины , которая легко укладывается и способна выдерживать большие нагрузки. Очень часто при обустройстве площадки используют шпалы, которые заранее обрабатывают специальными веществами, чтобы материал имел стойкость к влаге, насекомым и дольше прослужил. Но дерево имеет существенные недостатки: весной от потока воды оно может съехать, для укладки могут потребоваться помощники или спецтехника, а в жару появляться неприятный запах, который только со временем пропадёт. Плиты позволят соорудить удобный подъезд ко двору через дренажную канаву, но для укладки нужна абсолютная ровная поверхность, иначе покрытие будет подвержено разломам, повреждениям или смещениям. Более современное покрытие - тротуарная плитка , которая имеет красивый вид и при этом имеется возможность её частичного демонтажа и обратной установки в случае возникновения такой необходимости. Но этот вид может обойтись в копеечку, так как перед строительством необходимо подготовить, утрамбовать и засыпать площадку смесью гранотсева, песка и цемента. Для установки тротуарной плитки необходим квалифицированный специалист, чтобы затем в ходе эксплуатации она не была повреждена из-за неправильной укладки. Да и сама плитка материал не дешёвый, но такое покрытие надёжно и прослужит долго.
Растения, которые лучше всего подходят для посадки у забора и условия их выращивания.
Обустройство дренажной канавы перед домом
Чтобы обустроить въезд через канаву необходимо сделать платформу-мост, который будет соединять дорогу с территорией дачи, но не нарушит русло дренажной канавы и обеспечит устойчивость конструкции, где пролегает железобетонная труба. Ширина и угол насыпи зависит от габаритов трубы. Это трудоёмкий и ресурсозатратный процесс, который состоит из последующих этапов: сначала с канавы откачивают воду, производят монтаж перегородки, укладывают гравий, тщательно утрамбовывают и помещают трубу. В середину размещают арматуру, заливают бетонным раствором, а когда он застынет снова насыпают слой гравия и хорошо утрамбовывают. Въездную площадку можно благоустроить под уклоном не более 23 градусов, типа пандуса, где угол уменьшается перед зоной парковки и переходит в ровное покрытие. Процесс работ состоит из следующих процессов: делают разметку, снимают грунт, устанавливают опалубку, если нужно ограждают дорогу бетонной кладкой, используют гравий, бетонируют и укладывают облицовочный материал. При желании и наличии места подъезд к дому можно соорудить извилистый, чтобы уменьшить уклон рельефного участка и разместить несколько авто. Обустраивая подъездную площадку в первую очередь учитывайте удобно ли расположена калитка для пользования других членов семьи, не возникнут ли помехи для полного открытия ворот при въезде транспорта во двор. После площадку можно оборудовать навесом , живой изгородью или разместить рядом цветник. Чтобы покрытие меньше промерзало в зимний период можно уложить под него систему подогрева, что обеспечит Вам сухую и чистую площадку для парковки автомобиля круглый год.
Бетонные подъезд к дому
Бетонные подъезд к дому являются очень полезным дополнением в вашем доме. Который может улучшить его внешний вид, дать детям безопасное место для игр, и позволит держать на Ваш автомобиль в чистоте. Устройство бетонного подъезда является достаточно трудоемким и дорогостоящим делом. Но для желающих сделать это, мы подробно опишем последовательность всех действий.
Нарисовать план для вашей дороги. Вы хотите, чтобы бетонный подъезд к дому был функциональным, эстетичным и долговечным. Вот несколько соображений.
Учесть где вы будете обходить ваш автомобиль, чтобы выйти на улицу? Если ваш дом находится вблизи слепого угла, где встречное движение может быть опасным, вы можете сделать небольшой обход, так что у вас было преимущество в обзоре.
Если вы строите на подъеме (или спуске), вам необходимо обратить особое внимание на дренаж почвы для уменьшения эрозии. А также будьте осторожны, чтобы пойдем не был очень крут, и что вы не касались нижней частью вашего автомобиля.
Какие препятствия находятся на пути вашего проекта? Большие камни или деревья может быть трудно удалить без тяжелого оборудования, и часто желательно оставить их на месте.
Сделайте смету расходов на дорогу.
Чтобы сделать это, вам придется рассчитать количество бетона. Здесь можно почитать количество компонентов для бетона. Также не забудьте про армирующий материал который вы будете включать в бетонную плиту. Вы должны также оценить стоимость любого оборудования, которое вы будет брать в аренду (например виброплиту). А также расходы на оплату труда, если вы конечно собираетесь нанять рабочих.
Определите состояние почвы.
При мягкой, суглинистой почве или песчаных почвах необходимы дополнительные мероприятия. Это может быть сделано путем добавления глины в песчаную почву, песка или гравия для суглинистых материала. Или путем механического уплотнения существующего материала. Если у вас есть сомнения, посоветуйтесь с опытным строителем или лучше с инженером-строитель, чтобы не потратить деньги на ветер.
Сделайте разметку на местности.
Самый простой вариант, это столбики с натянутыми веревками. Это поможет вам визуализировать бетонный подъезд.
Удалите дерн или другой растительный материал с нужного участка дороги.
Если почва особенно мягкая или нестабильная, необходимо удалить верхний слой настолько, что бы была возможность сделать подушку из песка и щебня. Что очень полезно в холодных климатических условиях. Капиллярный заполнитель такой как щебень или гравий просто необходим, чтобы предотвратить образование трещин из-за расширения воды при замерзании.
Определите, есть ли подземные коммуникации.
Типичные из них это:
- провода для наружного освещения
- водопровод или канализация
- трубы воды для орошения
- телефонные лини
- подземные трубы ливневой канализации
Установить опалубку для бетонной плиты.
Как правило, это будет обрезная доска (20-30) мм, из свежего пила. Ее фиксируют к забитым колышкам в землю с шагом 1 метр. Для изогнутых форм подойдет фанера или OSB, они достаточно сильны, чтобы выдержать нагрузку бетона.
Используйте виброплиту для уплотнения подушки под плиту.
Вы можете взять виброплиту в аренду на один день, этого вполне достаточно. Уплотненная почва будет поддерживать вес бетона, а также последующие нагрузки от транспортных средств. Поэтому уплотнения основания или подушки очень важная составляющая стабильной работы бетонной плиты
Установите армирующую сетку.
Бетонирование площадки.
Вам понадобятся необходимые инструменты для работы. Оптимальный вариант это конечно принять бетон из миксера. Здесь без помощников не обойтись. Или же изготовление бетона на месте с помощью бетономешалки. Это самая трудоемкая и дорогостоящая часть работы.
Соблюдение уровня бетонного подъезда.
Вы хотите получить ровное как плоские основание, обратите внимание на уровень. Чтобы избежать раковин или бугров. Убедитесь что нет мест где может стоять вода. И что вся плоскость бетонной плиты достаточно гладкая.
Усиление поверхностного слоя.
Это делается путем создания барьера для удержания влаги на поверхности бетона. Железнение основания делается слоем цемента или применением специальных смесей для железнение пола. Также подойдут промышленные наливные полы. Не забудьте, вы должны защитить вашу бетонную плиту от экстремальных погодных условий, по крайней мере в первую неделю после заливки бетона. Пока она достигает своей максимальной прочности.
Тест-драйв вашей дороге. После того как бетон постоял 7-10 дне вы можете использовать ваш бетонный заезд по полной программе.
Не забудьте выполнить ремонт газона вдоль краев, где он был поврежден в процессе строительства.
Полезные советы
Проконсультируйтесь с опытным людям в вашей области, чтобы определить конкретные требования к такого рода работам в вашем районе. Очень часто у органов местного самоуправления есть определенные требования толщины.
Рассмотрите применение альтернативных материалов для заезда. Таких как битый кирпич для подушки или брусчатка. Или возможно асфальтирование.
Выберите тщательно местоположение для Вашего заезда, учитывая планы на будущее для возможных пристроек к дому.
Изучите свойства используемых материалов, таких как качество и марка бетона.
Будьте осторожны, автобетоносмесители осуществляющие доставку бетона на ваш участок часто весят свыше 10 тон. В районах с мягким или даже слегка влажными почвами эти тяжелые грузовики будут часто оставлять глубокие следы шин в дерне. Что очень трудно будет потом восстановить. Следует соблюдать осторожность при заезде тяжелых транспортных средств на бордюры и канализационные люки, поскольку они могут раздавить края бордюров и продавить крышки люков.
Читайте также: