Баня тисэ своими руками
Баня тисэ своими руками
Дома из самодельных блоков – теория, опыт участников портала
Сегодня у самостройщиков – большой выбор технологий, которые позволят получить оптимальное соотношение временных, трудовых и финансовых затрат и результата. И хотя подсчитано, что затраты на возведение стен – не самая значительная статья расходов, и особого смысла экономить на ней нет, многие частники предпочитают выгадывать именно за этот счет. Кроме того, определенные категории материалов дают возможность сэкономить и на фундаменте, за счет облегченной разновидности. Одна из них – ТИСЭ, и если такое основание на портале – не редкость, то стены почти в диковинку. Тем не менее, участники нашего портала опробовали и эту технологию и готовы делиться полезным опытом. Рассмотрим:
Что собой представляет фундамент, который не боится пучения
Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства и экология, хотя наши умельцы предпочитают несколько иную интерпретацию, заменяя «экологию» на «экономию». Это один из видов столбчатого фундамента с висячим ростверком, но в отличие от исходника, такое основание можно устраивать в местностях с почвами, подверженными морозному пучению. Столбы по этой технологии имеют «пятку» – расширение в основании, располагаемое ниже уровня промерзания. Благодаря этому «якорю», столбы не выдавливает, а так как бетон заливается в рубероидный цилиндр, дополнительно снижается сцепление с грунтом, и предотвращается подсос влаги. Этот фундамент выбирают преимущественно из-за устойчивости на пучинистых грунтах, но и цена вопроса имеет значение.
Почему выбрал буронабивные сваи с расширением и висячий ростверк. Во-первых – пучинистость грунта, невероятная, после схода снега участок почти, как болото, забитая арматурина ушла на 10 см к лету. Соседние однотипные каркасники на мелкозаглубленной ленте, со сваями без расширения – ни одного целого фундамента. Через дорогу домик на винтовых сваях, построенный весной – летом просел по центру визуально, можно не измерять. Плиту не хотелось – цена очень не нравится, лишних денег нет, как и особого смысла. Вариант с лентой не плох, но есть опасения, да и обойдется полутораметровый монолит прилично. В общем, остановился на сваях с расширением.
Специальный бур для выборки расширения alexko10ru сделал сам, как и бур по типу ледобура для «тела».
Пробурив вручную первые шестнадцать лунок, решили автоматизировать процесс, но японское чудо техники не пошло дальше первого метра сухой глины, забуксовав на влажной. Пришлось бурить по метру техникой, а остальное дорабатывать руками. Заливали самомесом, дешевая бетономешалка на 180 литров справилась с поставленной задачей. Армирование – крайние и соединяющие столбы по три металлических прута диаметром 12 мм, остальные по три прута диаметром 10 мм.
Что там сваи – ростверк заливали также самомесом, принося воду с соседнего участка, да еще подогревая ее ведрами на костре. Ширина ростверка 40 см по внешним стенам и 30 см по внутренним, высота 30 см, всего ушло около восьми кубов бетона.
Стены из самодельных блоков
Возведение стен по этой технологии представляет собой формование крупноформатных пустотных блоков непосредственно на стене. Это разновидность монолитного домостроения со съемной опалубкой, только заливаются не фрагменты стен большим объемом, а блоки. В исходном варианте для приготовления раствора используется смесь песка и цемента в пропорции 3:1 с добавлением небольшого количества воды. Но разработчик технологии, Р. Н. Яковлев, допускает введение в смесь и других заполнителей (щебень, шлак, керамзит, полистирол и др.). Что касается пластификаторов, то их применение в данном случае нежелательно. Пустоты в дальнейшем заполняются любым засыпным утеплителем, кроме того, в них удобно прокладывать коммуникации, а также при заливке в блоках можно заранее делать технические отверстия, если есть проект.
Меня в этих блоках привлекли пустоты, которые буду использовать по двум направлениям. Первое (главное) – прокладка электропроводки, уже при изготовлении блоков сформовал отверстия под розетки, выключатели, распределительные коробки. При заливке перекрытия сразу завел в каналы гофру с протяжкой. Второе – хочу реализовать идею разработчика технологии и использовать пустоты для вентиляции.
В отличие от блоков, изготавливаемых посредством вибрирования или прессования, эти только трамбуются, так как при вибрировании пострадали бы нижние ряды. Но благодаря тому, то раствор слегка влажный и жесткий, этого достаточно для получения плотных, прочных блоков. Распалубка производится сразу, после формования, кладочные растворы не используются ни между рядами, ни между блоками. Боковые швы, образующиеся в процессе формовки, затирают пескоцементным раствором. Сами блоки армируются специальными базальтовыми стержнями или кусками стекловолоконной арматуры в процессе укладки смеси. Габариты блоков обычно соответствуют толщине стены в один или полтора кирпича:
Чтобы избежать образования мостиков холода из-за перегородки, можно вместо одного блока с пустотами отливать два сплошных, располагая утолщенную часть изнутри. Для соединения блоков используются те же гибкие связи, только располагают их под углом, а направление наклона от ряда к ряду меняют.
В качестве формы используют заводские сборные модули.
Но чтобы не платить за готовые формы, их можно сделать самостоятельно.
Не стал покупать готовую опалубку по нескольким причинам – деньги, стройка практически на одну зарплату, плюс габариты, проект был рассчитан на другие размеры блоков. Поэтому, когда окончательно определился, что мое, купил горячекатаный стальной лист, толщиной 2 мм, и сварил форму 390x390x200 мм. Благо, уже был инвертор и небольшой опыт сварки (крыло на НИВУ).
Воронка вверху съемная – она значительно упрощает загрузку раствора и разравнивание, так как излишки не выпадают за пределы модуля. Для ускорения и упрощения довольно протяженного и трудоемкого процесса формования блоков tobias для трамбовки приспособил перфоратор, с доработанной пикой. Так как раствор для основной массы блоков он мешал с добавлением щебня, такая механизация реально помогла. Дом получился долгостроем и на текущий момент процесс в разгаре, но два этажа практически своими силами тяжело, но реально.
У alexko10ru по этой технологии не только фундамент, но и первый этаж комбинированного дома в стиле шале. Внешние стены – блоки 510x150x380 мм, внутренние несущие – из блоков 510x150x250 мм. Пропорции раствора 1/3/0,6 (цемент, песок, вода), песок крупный и чистый, без посторонних включений. Блоки для наружных стен без перегородок – внешняя (9 см) и внутренняя (11 см) стенка, между собой связанная стеклопластиковой арматурой, что вполне вписывается в исходную технологию.
Форма самодельная, по чертежам заводского модуля, но с некоторой доработкой – три штыря вместо пяти и шпильки по углам для выравнивания.
Конструктивные особенности и технология изготовления фундамента на сваях ТИСЭ
Фундамент, изготовленный с применением свай ТИСЭ, прочнее и надежнее свайно-ростверкового основания.
В чем его конструкционная особенность, отличия в строительстве и еще множества нюансов.
О том, что это за фундамент, как изготавливается, стоимость, как происходит монтаж своими руками — читайте далее.
Что это такое?
Закладка свайно-ленточного основания – новая технология, которая появилась в конце 90-х прошлого столетия и сегодня широко применяется во всем мире. Отличие от традиционного фундамента заключается в конструкции такого основания – на буронабивных столбах с расширенной пятой возводят железобетонный ростверк.
За счет увеличенной опорной площади фундамент устойчив к повышенным нагрузкам, а уширение в нижней части исключает риск поднятия силовой конструкции силами морозного пучения.
Несущая способность
Грузоподъемность фундамента связана с диаметром основания свай, сопротивлением и составом грунта:
Тип грунта | Сопротивление почвы, кг/м2 | Несущая способность силовой конструкции в зависимости от диаметра пяты, т | |
50 см | 60 см | ||
глина, песок крупной фракции | 6 | 12 | 17 |
суглинок, супесь | 3 | 6 | 8 |
песок пылеватый | 2 | 4 | 5,5 |
песок средней фракции | 5 | 10 | 14 |
На практике грузоподъемность фундамента ТИСЭ может быть выше в 2 раза за счет того, что цементное молочко проникает в почву и затвердевает там, образуя слой грунтобетона толщино1 5–7 см.
Как изготавливается свайный фундамент?
Проектирование начинается со сбора исходных данных, полученных в результате геологических изысканий грунта. Затем рассчитывают фундамент – определяют параметры конструктивных элементов, в том числе шаг между опорами и рассчитывают потребность в строительных материалах.
Полевые работы начинаются с разметки свайного поля традиционным способом. После бурят скважины на проектную глубину. Уширения делают поочередно: сначала формируют выемку ?500 мм, затем расправляют лопасти в конечное положение и доводят уширения до максимально значения.
В готовую свежину заводят армокаркас, после чего конструкцию заливают бетонным раствором. После затвердевания опоры переходят к строительству железобетонного ростверка в виде монолитной ленты традиционным способом. При этом между нижней плоскостью ростверка и поверхностью земли должен оставаться зазор в 30–45 см.
Работы по устройству фундамента ТИСЭ можно проводить своими руками без привлечения спецтехники, что обуславливает дополнительную экономию.
Цена закладки под ключ
При отсутствии навыков в строительстве и понимания технологии, собственнику целесообразно обратиться к профессионалам. Среднерыночные цены на услуги отражены в таблице:
Параметры силовой конструкции с параметрами ростверка: ширина 40 см, высота 60 см | Стоимость одной сваи, руб. | Цена, руб./м пог. | Стоимость фундамента площадью 6х6 м | ||
? опоры, мм | ? пяты, мм | Глубина, м | |||
250 | 600 | 1,5 | 3–4 тыс. | 4–5,5 тыс. | 150–200 тыс. |
200 | 500 | 1,5 | 2,8–3,5 тыс. | 4–5,5 тыс. | 120–170 тыс. |
Сфера применения и срок службы
Сваи ТИСЭ широко используются в строительстве, поскольку являются универсальными силовыми конструкциями.
Технология особенно эффективна в таких ситуациях:
Сваи ТИСЭ можно строить практически на любых грунтах, кроме скальных пород, а именно в глинистой и песчаной почве, супесях, лессах и суглинках. Перечисленные типы грунта составляют 90% от всей площади российских регионов, что обуславливает популярность такой технологии.
За счет особенности конструкции, сваи не передают сооружению, которое удерживают, вибрации и динамические нагрузки, возникающие вблизи автомагистралей и железнодорожных путей.
Срок службы свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ может превышать 100 лет, если строительство ведется строго по технологии, а в ходе эксплуатации сооружения нагрузка на грунт не будет превышать проектное значение.
Монтаж основания своими руками
После сбора данных по результатам гидрогеологический изысканий переходят к расчету фундамента, который позволит выбрать оптимальные параметры для конструктивных элементов. Имея на руках проект и чертежи можно приступать к строительным работам.
Расчет материала
Чтобы найти потребность в сваях, нужно знать общий вес дома и несущую способность одной опоры. Нагрузка от конструкции складывается из таких параметров:
Найденное значение умножается на коэффициент надежности (1,1–1,4) и делится на грузоподъемность одной сваи. Таким образом находят необходимое количество свай. Чтобы рассчитать шаг, периметр конструкции делят на количество опорных элементов. Шаг должен быть в пределах 1,5–2,5 м по СНиП. Точки размещения опор наносят на чертеж по контуру, начиная с углов.
Глубина закладывания фундамента должна быть на 20–30 см ниже уровня промерзания грунта (по результатам геологических исследований). Высота зазора между ростверком и уровнем земли, согласно технологии ТИСЭ, должна составлять 30–45 см (зависит от количества осадков и степени морозного пучения грунта). Высоту свай рассчитывают, исходя из этого зазора, добавляя к нему минимум 10 см – размер погружения опорного элемента в тело ростверка.
Ширину ростверка выбирают по толщине несущих стен, но не меньше диаметра свай, нависание над которыми допускается до 10 см. Высоту ростверка выбирают в пределах 30–60 см, учитывая климатические условия в регионе.
Чтобы найти потребность в бетоне, необходимо рассчитать общий объем фундамента. Для этого разбивают силовую конструкцию на простые фигуры. Объем одной опоры находят по формуле:
где H и R – высота и радиус сваи соответственно, а 10% – запас на пяту.
Объем одной стороны ростверка находят путем перемножения высоты и опорной площади. Полученные значения суммируют и добавляют запасом 5-7%.
Сложности при бурении
Выработку скважин можно проводить с помощью ручного бура или специальной установки (аренда от 1500 руб./стуки). Если грунт плотный и сухой, то сначала делают неглубокие шурфы, заливают их водой и штыкуют металлическим прутом. Чтобы прикладывать меньше усилий в процессе бурения, можно увеличить плечо рукояти.
Камни размером больше 5 см нужно расшатывать и извлекать с помощью лома. Большие валуны не достают, а закапывают шурф и разрабатывают новую скважину рядом с проектной точкой.
При работе с сухой почвой может возникнуть другая проблема – осыпание стенок. В этом случае в шурф увлажняют водой, благодаря чему грунт уплотняется и лучше держит форму.
Как формировать расширение?
Для устройства расширения на дне скважины используют бур, оборудованный плугом, который можно выставлять в два положения – на 50 и 60 см. Выработанная почва попадает в грунтоприемник и по мере накопления извлекается.
Движения плугом осуществляют по часовой стрелке, не прикладывая вертикальных усилий, чтобы не допустить чрезмерное углубление шурфа.
Работая с высокоплотным грунтом не обойтись без дополнительного инвентаря – прута с загнутым концом для разрушения твердого пласта земли. С этой целью можно также использовать мотыгу или плоскорез.
В таких геологических условиях допускается уменьшение диаметра пяты, так как несущая способность и так будет достаточно высокой.
Армирование и заливка бетоном
Перед бетонированием в скважину обязательно помещают армокаркас для придания жесткости конструкции, а выступающие над поверхностью арматурные пруты на следующем этапе строительства будут использованы для жесткой связки опор с ростверком.
Для заливки используют бетон прочностью М250–300. Вначале заливают пяту, затем помещают в скважину опалубку из свернутого в трубу листового рубероида, который должен выступать над поверхностью на высоту, равную значению надземной части опорных элементов.
Окружность в верхней части трубы обвязывают проволокой и укрепляют конструкцию щебнем, чтобы его стенки не разошлись под давлением раствора.
Заливку бетона удобно осуществлять через рукав. Когда половина объема опалубки будет заполнена бетоном, раствор штыкуют для удаления пузырьков воздуха и пустот в области пяты, которые часто образуются по такой технологии. Затем заполняют обсадную трубу раствором заподлицо.
Уход за бетонной конструкцией
Уход за бетонной конструкцией нужен, чтобы свести к минимуму пластическую усадку материала, обеспечить защиту от преждевременного высыхания и разрушения структурных связей из-за резкой смены температуры.
Для этого на поверхности бетонного раствора создают увлажненный компресс из опилок и накрывают сверху пленкой. Раз в три дня защитный слой поливают водой из лейки (капельный полив) и заново укрывают полиэтиленом.
Зимний уход за бетоном заключается в вынужденном обогреве с помощью минеральной ваты или пенопласта. Иногда с этой целью в раствор при замешивании добавляют противоморозные модификаторы.
После того, как бетон наберет необходимую прочность, приступают к возведению ростверка по стандартной технологии для свайного фундамента с железобетонной лентой.
Отзывы частных строителей
Любая технология строительства предполагает регламентированную последовательность технологических операций. Далеко не всегда начинающие строители учитывают все требования, поэтому допускают ошибки, что влечет за собой преждевременное разрушение фундамента и самой конструкции в целом.
Типичные ошибки в строительстве фундамента ТИСЭ:
Но грунт под действием сил пучения так или иначе будет расширяться и давить на ростверк через песчаную несжимаемую подушку.
Расширенная в низу основания пята, в свою очередь, не даст опорам подниматься, в результате произойдет разрыв ствола.
К чему еще может провести нарушение технологии закладки фундамента, можно узнать на форуме на тему «Повело сваи ТИСЭ». Стоит ли браться за возведение силовой конструкции, имея мало опыта в строительстве оснований, – решают участники обсуждения «Отзывы построивших фундамент по технологии ТИСЭ».
Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.
Видео по теме статьи
Технология монтажа фундамента на сваях ТИСЭ — в видео:
Заключение
Построить Фундамент по технологии ТИСЭ можно своими руками, следуя последовательности технологических этапов, описанных в статье. Готовая силовая конструкция послужит надежным фундаментальным основанием для жилого дома, если все расчеты были выполнены правильно, а также соблюдались нормативные требования из СНиП.
Свайный фундамент ТИСЭ своими руками. Пошаговый разбор ошибок
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента
Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):
Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.
Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!
Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции. Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.
Видео о моем свайном поле можно посмотреть здесь . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.
После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .
Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:
Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):
1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).
Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.
2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).
Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.
Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).
Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.
Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.
Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.
Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.
Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.
Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).
Уход за свайным фундаментом ТИСЭ
После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.
Фундамент за 2 дня своими руками. На 72 кв. за 15 000 р. Сваи ТИСЭ против винтовых.
Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, как мы размечали фундамент. А сегодня речь пойдет о там как мы фундамент изготавливали. Как рассказывал в прошлых роликах для фундамента были выбраны буронабивные сваи ТИСЭ. Ролик будет состоять из трех частей. В первой части расскажу, что такое сваи ТИСЭ, о их достоинствах и недостатках. Вторая часть будет посвящена непосредственно их изготовлению. В третьей части расскажу о бюджете и времени, потраченных на это дело. Каждая из частей будет выделена в описании таймкодом, на который можно нажать и непосредственно перейти к просмотру интересующей части.
Итак, что такое технология ТИСЭ? Символы ТИСЭ - это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Технология Индивидуального Строительства и Экологии». Для того чтобы повысить надежность и эффективность столбчатого фундамента, в середине 90-х годов ХХ века Яковлевым Р.Н. была предложена принципиально новая технология заливки свай для фундамента – ТИСЭ. Ее эффективность была подтверждена строителями-практиками и в 1997 году автор даже получил Золотую медаль ВВЦ. В отличие от обычных опор для фундамента, сваи ТИСЭ имеют расширение в нижней столбовой части. Его диаметр, обычно, колеблется в пределах 40-60 см. С помощью этого расширения удается надежно зафиксировать сваю в нужном положении. Для того чтобы связать нижнюю крупногабаритную часть и тело сваи используют армирование. Без него грунтовые нагрузки могут разделить сваю на две отдельные части. Для создания фундамента ТИСЭ не понадобится никакого особенного инструмента или спецтехники кроме бура ТИСЭ-ф. Мы брали его в аренду, то так же его можно изготовить самостоятельно. На ютубе есть ролики, как это делается. Конструктивно этот агрегат состоит из основной и удлиняющей штанги, рукоятки в верхней ее части, грунтоприемника и резцов в нижней части. Также на бур в нижней его части навешивается ручной откидной плуг, с помощью которого в грунте и выбирается сферообразная полость под расширение сваи. Длина основной секции штанги составляет 1,1 м. Поэтому при буровых работах на глубину до метра удлинитель не нужен. В случае выполнения бурения скважин под сваи в регионах, для которых характерна значительная глубина промерзания, размер скважины может быть увеличен с помощью удлинителя до 2 м. Сначала буром выбирается основная часть тела скважины. Буром ТИСЭ это сделать весьма трудозатрано, поэтому для бурения основных отверстий мы использовали бензобур. Обычно это делают до отметки промерзания. Затем отпускают плуг и с его помощью выбирают полость полусферы.
После окончания бурения реализуется армирование скважины. Обычно для этих целей используется арматура с диаметрами порядка 10-12 мм. Для того чтобы надежнее связать широкую часть сваи с основным столбом. Заливку лучше осуществлять максимально быстро после окончания бурения и армирования. Особенно это актуально для непрочных грунтов и мест с близкими грунтовыми водами. В первом случае продолжительный простой пустой скважины может закончиться ее обрушением. Во втором случае грунтовые воды могут заполнить скважину и потом обрушить ее стенки. При заливе скважины грунтовыми водами, перед подачей раствора их надо обязательно откачать.
Теперь о преимуществах технологии: Малые сроки монтажа, минимальный объем подготовительных работ на участке, устойчивость фундамента на проблемных грунтах, возможность приостановки проведения работ (что исключено при заливке, например, ленточного фундамента), экономное расходование материалов. Иногда экономия может составить очень существенную разницу по сравнению с более традиционными аналогами. Про несущую способность свай ТИСЭ я рассказывал в прошлом ролике, ссылка на него появится в верхнем правом углу.
В сравнении с классическими свайными фундаментами, основание ТИСЭ не требовательно к срокам реализации проекта - тогда как винтовые и железобетонные рекомендуется нагружать весом здания, чтобы в зимний период их не вытолкнуло силами пучения. Опорные столбы ТИСЭ, за счет усилений в нижней части, могут простоять зиму и без сторонней нагрузки - это оптимальный вариант фундамента для долговременного строительства, реализуемого по мере поступления финансовых средств.
На фундаменте ТИСЭ могут возводиться следующие виды зданий:
· Одноэтажные кирпичные дома;
· Двухэтажные здания из легких материалов - бруса, сруба, пенобетона и каркасные дома;
· Сельскохозяйственные и нежилые технические помещения - гаражи, мастерские;
· Тяжелые кирпичные и бетонные заборы.
В плане грунтовых условий фундаменты ТИСЭ не имеют практически никаких противопоказаний, они хорошо себя зарекомендовали на:
Вышеперечисленные типы почвы составляют свыше 90% от всех грунтов на просторах СНГ, что обуславливает широкую распространенность фундаментов, возведенных по данной технологии.
При правильной реализации технологии строительства фундаменты ТИСЭ какими-либо существенными недостатками не обладают. Единственным фактическим минусом такого основания является невозможность обустройства подвала и цокольного этажа.
Теперь о процессе изготовления свай ТИСЭ. Можно его разделить на два этапа. Первый подготовительный этап – это подготовка армирования и бурение скважин без расширения. Для армирования использовали арматуру 10 мм в количестве 3х штук на сваю. Т.к. глубина заложения сваи у нас была около метра в соответствии с глубиной промерзания грунта в нашем регионе и около 0,5 метра над землей разрезали болгаркой арматуру по 1,5 метра. Далее ее надо связать между собой в единую конструкцию. Следует подготовить круглые или треугольные крепежные элементы. С треугольными у нас дело не заладилось, решили делать круглые) Кто знает, как просто выгнуть треугольники из арматуры под это дело, пишите в комментариях под видео. Использовали арматуру 6 мм. Взяли старую трубу, болгаркой выбрали два паза для фиксации начала прутка и накрутили спиралью. После этого резали болгаркой на кольца. Пробовали даже варить, но очень долго выходило, да и не особо это правильно. Вокруг трубы выгнуть кольца показалось самым простым решением. После этого задача - это прутки по 1,5 метра связать в единую конструкцию с помощью этих колец и вязальной проволоки. На сваю использовали 3 кольца с отступом по бокам в сантиметров 30 и одно кольцо по центру. Приспособили ручку от валика для покраски под это дело, но лучше купить специальный вязальный крюк, он копеечный. Делали из того, что оказалось под рукой.
Сама конструкция свай у нас не стандартная. Нижняя пятка как обычно – 50 см в диаметре основания. Далее столб диаметром 25 см, он обусловлен диаметром бура ТИСЭ и высотой около 45 см. После этого одевали на арматуру кусок асбестоцементной трубы 150мм и длиной метр. Такая конструкция была выбрана по причине более, чем достаточной несущей способности, большого запаса прочности бетона для нашей нагрузки на него и экономии на последнем. И закрывался вопрос с внешним кожухом части сваи, которая над землей. И опять же…ширина бруса обвязки 150мм, нагрузка с него передается ровно на сваю этой же толщины. Если делать всю сваю диаметром под бур в 250мм, то берется рубероид и скручивается в трубу под этот диаметр и вставляется в отверстие под сваю. Асбестоцементную трубу резали болгаркой, алмазным диском. Очень просто режется и 4-метровая труба как раз на 4 сваи. Также подготовили палку с нанесенными на ней маркером размерами через каждые 10 см. Ей очень удобно проверять глубину каждого отверстия под сваю. Для этих целей в расход пошла палка от карниза) Но можно любую, что найдете.
Приступаем к изготовлению. После бензобура отверстие под сваю в нижней части заужено и буром ТИСЭ надо выровнять дно, вытащив несколько корзин грунта, проверяя глубину мерной палкой, пока не добьемся нужного уровня глубины. Как только это сделали пускаем в дело плуг на буре. Он начинает опускаться при вращении бура в отверстии и формировать полусферу пятки. После нескольких оборотов грунт засыпается в корзину бура и его следует извлечь. При извлечении бура лопасти плуга на буре сложатся и не попрепятствуют выходу бура. Вытряхиваем землю из корзины и повторяем процедуру до тех пор, пока не извлечем весь грунт из полусферы под пятку сваи. В это время бетон уже должен быть замешан и готов к заливке. Оставлять на большое время подготовленное отверстие без заливки бетона не допускается, как упомянул выше, т.к. грунт имеет свойство осыпаться и в итоге форма сваи будет нарушена. Вставляем арматуру в подготовленное отверстие по центру, заливаем бетон. В нашем случае объем бетона одной мешалки был около 50 литров. Объем одной сваи около 105 литров. Заливали первую мешалку полностью. Далее следует глубинным вибратором провибрировать то, что залили. Это инструмент, который создает вибрации в бетоне для того, чтобы из него вышел воздух и не осталось пустых полостей. Его так же, как и бур ТИСЭ брали в аренду. Во время вибрации центрируем арматуру в отверстии, если она съехала при заливке бетона. Замешиваем вторую мешалку, постепенно заливаем, сверху на арматуру одеваем отрезок трубы так, чтобы верх трубы заканчивался в уровень с заданной плоскостью фундамента. Так как труба меньшего диаметра, чем пробуренное отверстие в грунте, засыпаем песком расстояние вокруг трубы. После этого заполняем бетоном трубу до верха. Мы использовали старое ведро с дыркой чуть меньшей, чем диаметр трубы. Вибратором трамбуем все это дело. При трамбовке можно отцентрировать сваю, если необходимо. Заполняем оставшееся место после трамбовки и усадки бетоном. Все, свая готова.
Сперва мы делали угловые сваи, и в их центр вставляли шуруп. Если сделать за первый день подготовительный этап и залить 4 угловые сваи, то потом очень удобно перенести шнур на эти шурупы для разметки остальных свай. Вдвоем очень удобно. Пока один подготавливает отверстие под сваю, второй замешивает бетон в мешалке. Заливаем остальные сваи по этому же принципу. Забываем про сваи на месяц, чтобы бетон набрал прочность. За это время как раз подсохла древесина до нужной влажности, которую нам привезли для постройки дома. После этого проверяем уровень всех свай лазерным нивелиром. Ну или гидроуровнем, если нивелира нет. Но рекомендую или в аренду взять или одолжить у знакомых. Отмечаем уровень на всех сваях. Нам пришлось подпилить 5 свай из 18. От 5мм, до 1,5 см. Отпиливали болгаркой с алмазным диском.
Теперь по ценам. Инструмент: Болгарка своя, мешалку взяли у знакомых, зашла в ноль. Лазерный нивелир так же. 2 дня аренды глубинного вибратора 650 руб. Бензобур на 1 день 800 руб. Бур ТИСЭ на 2 дня 500 руб. Итого за инструмент 1950 руб.
Материалы: Арматура 10мм 82 метра 2100 руб. Арматура 6мм 6 метров 70 руб. Вязальная проволока - 1 моток 150 руб. Труба асбестоцементная 150мм 4 метровая 5 штук – 3900 руб. Цемент М500 – 18 мешков – 3300 руб. Песок – бесплатно, думаю не стоит объяснять, где им разжиться) Щебень заказывали сразу 5 тонн. Чтобы еще дорожки подсыпать осталось. На 18 свай ушло около 2,5 тонн. По цене с доставкой 2,5 тонны вышли 3250 руб. Вроде ничего не забыл…. Итого материалы около 12770.
Итоговая стоимость 18 свай ТИСЭ с материалами и арендой инструмента 14720. Цена одной сваи 820 рублей. Обращаю ваше внимание, что цены я называю для Беларуси. В вашем регионе они могут отличаться, поэтому рекомендую заранее все проценить.
А теперь можно сравнить с теми же винтовыми сваями, как альтернативу сваям ТИСЭ… Одна винтовая свая в нашем регионе 108 диаметра 2,5 метра стоит 3700. Умножаем на 18 – 66 600 руб. Дороже в 5,5 раз. Всего-навсего.
На этом по фундаменту у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда лупани дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…
Технология ТИСЭ - что-то типа дешёвое строительство своими руками
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
ср, 18.08.2010 - 13:55 : Moscow region Заходил: 6 лет 1 день назадХочется, как говорится, "бросить 5 копеек" про ТИСЭ, о котором(Й) переодически речь идёт.
Тут никакой рекламы, только личные познания и опыт. Может, кому будет полезно. Раз уж тут идут дебаты про то, можно ли дом за 300 тыс. построить. Вот в противовес тому (на мой взгляд) бреду, который тут писали про избушки, оббитые железом и кирпичём.
С ТИСЭ вроде как в эти пресловутые 300 тыс. можно уложиться. Ну так, по грубым, но реальным прикидкам.
Фундамент: Теория у них отличная - зачем лить ленту, если можно поставить на армированных столбах. Спецбуром ихним лунки по 2 метра сам делаешь с расширением внизу (есть у них на буре специальная "лапка" для этого), а поверху ростверок. Ну, согласен, логика есть, экономия материалов коллосальная, вроде и не в ущерб результату. но. Так называемый ростверок чтобы залить (что-то типа цоколя) - надо опалубку делать, которая (по их логике) держится на вышеописанных самодельных столбах-опорах, а между оными . на песчаной подушке, которую потом, когда ростверок застынет, убирают. Только как это технически сделать, чтобы песок не "растекался" - ума не приложу. На фотках на их сайте всё отлично, но с другой стороны, неудачный-то ростверок они фоткать на сайт не будут. А может каждый второй по их технологии и неудачный, откуда я знаю? Когда цементом зальёшь - вес-то ого-го какой будет. В общем, как говорят, "всё гладко на бумаге". нет, если повозиться - то всё наверное получится, но вот возни этой. я так подумал и решил: если бы денег было совсем мало, а времени и энтузиазма навалом - последовал бы ТИСЭ, но у меня только выходные, часть из которых отнимает дорога и сон, а доверять работягам-молдованам эту "новую технологию" я не стал. С непривычки ещё такого нахреновертят. Да и камней на бут полно было. В общем, залил я классическую ленту.
Но по поводу самого бура: его я всё-таки купил, брал усиленный, что-то в районе 4000 руб. 25 см в диаметре лунку делает. Первое ощущение было - в любой сельской кузнице такой же за полцены сварганят. В реальности - отличная штука. Сдул пыль с бура я совсем недавно, когда заморочился забором. (Кстати, вот Вам и совет по заборостроительству). Какой только хренотенью люд не пытается лунки делать, и рыболовные для льда, и самодельные буры. Один геморой. Особо "одарённые" даже лопатой пытаются лунку вырыть, что по моему вообще клинический случай. Этим буром, пусть и не без труда (имеются в виду физические усилия, с технологией всё отлично), лунки нормально и, главное, реально, сделать самому (я делал в глине) ровные и чёткие. Лапку, которая даёт расширение, я снял, решив, что это лишний геморой, если делаешь не фундамент, а всего лишь забор. В общем, резальтатом я доволен. Трубопрокат стандартный по 6 метров. На металлобазе в Калязине (12 км от моей деревни) его режут как скажешь. Я попросил резануть пополам, получилось две трубы по 3 метра (на заборный дебют). Ехав из деревни я ГИБонов на дороге не видел, по этому просто сложил сидуху заднюю на своей "самаре", подвязал верёвкой эти трубы к фаркопу внатяг, чтобы не катались в дороге, и так, с торчащими концами и довёз не закрывая "пятую дверь". Далее примерно на 120 см. лунку сделал, туда трубу вставил и раствором залил. примерно 180 см, соответственно, торчит - столб для изгороди отличный получился. Ну вот как-то так, впечатление о буре хорошее.
Стены: Опалубку я тоже у них купил (24 сантиметровую, хотя у них ещё есть на 18 и 36), тоже в районе 4000 руб. Идея какая: прямо на ростверок рубероид кладёшь, и тут же пустотелые блоки формируешь (их (пустотелости) потом каким-нибудь утеплителем засыпать). Тут вообще всё, как говорят, "зашибись". Ни кирпичей, ни кладки не надо. Замешивай себе смесь, и формируй блоки прямо на стене. В общем, идея хорошая, но не для меня. Жить в бетонном доме в деревне - особая форма мазохизма ИМХО. Но когда до строительства гаража дело дойдёт, рассудил я, вот тогда и пригодится эта опалубка. Хотя, опробовав эту опалубку я всё-таки понял: настолько трудозатратно, что решится на такое можно только от финансового отчаяния. А попробовал эту опалубку для изготовления тротуарной плитки (ну чтобы эту плитку не покупать, раз уж опалубку купил), в целом - не впечатляет. Смесь надо почти сухую готовить, да и вообще, возни очень много. В общем, вывод такой: если с деньгами совсем туго будет, а времени вагон и маленькая тележка, и гараж сам сделаю с этой опалубкой - то не зря её купил. А если только для плитки - то лучше бы я на эти деньги готовую плитку купил. Хотя, сами блоки пустотелые (сделал несколько на пробу) - отличная штука для садового творчества для любителей цветочников там всяких. Если их как бордюры использовать. Себестоимость их копеечная, а в эти пустоты земли засыпать и цветов насажать. Наверно, красиво будет, бордюр и клумба сразу.
Ну и, наконец, самый главный совет: обрести книги Яковлева по строительству (фундамент и само строительство). Серъёзно, очень полезные и познавательные, всё чётко и по "полочкам" разложено. Очень доступно и грамотно расписано, огромный респект этому автору. Я эти книги в "пиратской" версии сначала скачал нахаляву без труда, благо таких сайтов полно (ссылки на "пиратов" кидать не буду - захотите - сами легко найдёте), чтобы деньги не тратить. Не то, чтобы денег жалко было на оригинал, просто подумал, если там всякая хрень понаписана - обидно будет от самого факта покупки. Но потом купил их уже в оригинале, читать не всегда удобно с компъютера, а распечатывать - много и неудобно с листами бегать. О общем, их уже зачитали до дыр знакомые и знакомые знакомых, кто тоже строительством занимается.
Читайте также: