Как варить древесину для поделок

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 09.09.2024

Вываривание в пресной воде удаляет "Лесную Влагу" из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера - древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.

2 вываривание в солёной воде.
Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.
Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4-5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух - трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.
3 вымачивание в воде.
Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз.
Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.
4 вываривание в масле и олифе.
Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.
5 декорированная отделка копотью.
Копоть, или сажа, - это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение - простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.
Мы предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая "Мазки" любой тональности - от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие "Мазки" с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название "под Черепашку".
С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей - темной. Только в том случае, если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. В том случае, если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. В том случае, если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.
6 декорированная обработка обжигом.
С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.
Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло - золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.
В том случае, если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.
Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.
Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, - наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.
Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др. 7 дерево, глина и огонь.
В случае если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.
Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей - песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно в той же последовательности повторить. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.
С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.
* Тёмный рисунок на светлом фоне *.
На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками - петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.
* Светлый рисунок на тёмном фоне *.
В том случае, если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.
Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.
После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Таким образом, если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. В случае если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.
Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Лишь в том случае, если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.
8 получение текстурного рельефа.
Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.
Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина совершенно черной станет. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.
Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.
Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто - охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. В случае если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.

Древесина доступный и универсальный материал. Ее часто используют для строительства и отделки помещений. Но без специальной подготовки древесина не прослужит вам очень долго. Сушка древесины является одним из основных этапов подготовки дерева к использованию.

Интересным и популярным методом сушки древесины является сушка древесины вывариванием в соли. Рассмотрим этот метод более подробно:

Сушка древесины вывариванием в соли – как это работает?
Вываривание древесины в соли в домашних условиях

Сушка древесины вывариванием в соли – как это работает?

Дерево — это природный материал с высокой влажностью, в стволе дерева имеются капилляры, в которых содержится жидкость. Эту жидкость дерево впитывает из грунта и из окружающей среды. В этой жидкости помимо воды содержаться питательные вещества.

Влажную древесину нельзя использовать в производстве. Такая древесина плохо поддается обработке, не клеится, а в ходе эксплуатации может менять свою форму, что приведет к растрескиванию и появлению щелей в изделии. Перед использованием древесину необходимо тщательно просушить. Идеальной, для такого материала как дерево, считается влажность не выше 10-12%. В принципе, дерево прекрасно высыхает и в естественных условий и для этого не нужно прилагать каких либо дополнительных усилий. Достаточно разместить древесину в хорошо вентилируемом помещении и забыть о ней на некоторое время. Но это вызывает ряд неудобств, во-первых, это достаточно долго, а во-вторых, нужно иметь помещение, в котором достаточно места для сушки необходимого количества материала. Как же можно облегчить и ускорить процесс сушки дерева?

Одним из самых доступных методов является варка древесины. Вываривать древесину можно и в обычной пресной воде, но больший эффект дает вываривание древесины в соленой воде.

Сушка древесины вываривание в соли ускоряет процесс сушки и улучшает качества дерева. Дело в том, что варка древесины в соленой воде ускоряет процесс выведения сока, который содержится в клетках древесины, что в свою очередь уменьшает общее время необходимое для сушки дерева. Вываривание древесины в соли делает ее мягкой, она быстрее высыхает, что помогает предупредить растрескивание и изменение формы материала в ходе дальнейшей сушки. Также вываривание дерева в соли помогает улучшить внешний вид дерева.

Соль, содержащаяся в растворе для вываривания, защищает дерево от гниения и поражения бактериями и грибками.

Вываривание древесины в соли в домашних условиях

Сушка древесины вываривание в соли один из методов, которые с легкостью можно использовать в домашних условиях.

Вываривание древесины в соли производят с помощью 25% солевого раствора. Древесину необходимо поместить в емкость, наполненную солевым раствором варить на среднем огне в течении двух-трех часов. Время может меняться в зависимости от количества древесины.

Небольшие части древесины, деревянные детали или заготовки можно вываривать, используя большую кастрюлю и обычную бытовую плиту. Раствор делаем в такой пропорции: на один литр воды примерно пять столовых ложек соли.

Для большого количества дерева обычно используют специально оборудованные ванны. Мастера, которые используют этот метод сушки дерева, часто самостоятельно изготавливают ванны с вмонтированными нагревательными элементами.

Для прогрева емкости с материалом подойдет также костер.

Более подробно о вываривании древесины в соленой воде смотрите в видеоролике. Приятного просмотра!

Руслан

О ценности и востребованности древесины в ремонте и строительстве говорить не приходится – с этим сталкивался практически каждый. Есть такие сферы, где дерево – натуральный и прекрасный по многим характеристикам материал – нужно немного модернизировать. А точнее, усилить его эксплуатационные свойства. Одной из таких технологий преображения является стабилизация древесины.

Что это такое?

Стабилизацией называют особый вид обработки материала, при котором его поры заполняются специальными защитными составами. Прежде всего, эти действия направлены на повышение декоративных свойств дерева – на то, чтобы эти свойства как можно дольше оставались неизменными. Но одновременно с этим повышаются показатели твердости материала, а также стойкости относительно воздействия внешних факторов.

Сам процесс достаточно трудоемкий и не очень быстрый. Он требует ответственного отношения и определенных знаний. В промышленных масштабах использовать этот способ не очень рационально, а вот для мелких индивидуальных работ он во многом незаменим. Подходит стабилизация для изменения характеристик мебели, деревянных поделок и игрушек, различных интерьерных предметов, рукоятей ножей.

Изначально стабилизацией занимались, чтобы уберечь дерево от влаги. Но постепенно декоративные цели вышли на первый план. Как только стало ясно, что одним махом удается изменить и внешний вид дерева, и его эксплуатационный профиль, обработка стала использоваться активнее.

Для чего нужна?

Данная процедура меняет материал сразу в нескольких направлениях. И зачастую экономит средства и силы мастера, который мог бы добиваться этих же целей, используя сразу несколько затратных технологий. Стабилизация древесины используется для следующих целей:

дерево становится твердым и плотным;
стойкость материала к влаге растет, как и стойкость к термоперепадам и воздействию солнечных лучей;
дерево перестает быть столь уязвимым перед воспламенением, для лакокрасочных составов стабилизация становится барьером;
химическое и биологическое воздействие на материал также нейтрализуется, деформации и гниение перестают быть явными угрозами для древесины;
материал становится более эстетичным и декоративным;
к ручной и механической обработке после стабилизации древесина готова больше.

Очевидно, что потребительские качества материала меняются значительно. Это не просто поверхностная пропитка, грунтовка, это заполнение максимального объема пор. Такая процедура ценна для рукоятки ножа, например, который не только постоянно взаимодействует с водой, но и находится в контакте с паром, горячими предметами и субстанциями. Древесина становится термостабилизированной, а значит, срок ее эксплуатации увеличивается.

К слову, после процедуры материал больше напоминает не дерево, а натуральный камень. Рисунок на распиле такой древесины очень схож с рисунком мрамора. И это действительно красиво.

Способы стабилизации

Эффективных средств для этой цели очень много: от эпоксидной смолы до березового сока.

Холодная пропитка

Этот способ можно назвать самым доступным, используется он, когда дело имеется с небольшими деревянными заготовками. Древесина будет вымачиваться именно в холодном составе. И займет этот процесс как минимум 3 дня (а в целом может достигать 2 недель). Время вымачивания зависит от выбранного сырья. Яркий пример такого средства – льняное масло.

Особенности процесса пропитки льняным маслом таковы.

Состав проникает глубоко в поры, засыхает, образуя полимер, который не боится гниения. Технически пропитка может быть поверхностной, с помощью окунания и с использованием вакуумной установки.
Пропитывается дерево в несколько слоев (первый обычно – разведенное со скипидаром масло), каждый новый слой наносится строго после высыхания предыдущего.
Сохнуть масло будет около недели, но процесс можно ускорить.

Один и тот же состав можно использовать разными способами. Так, для следующего типа пропитки (горячего) масло можно кипятить.

Горячая пропитка

Этот вариант посложнее, его чаще применяют для изменения свойств объемных деревянных изделий. Продолжительность процесса занимает 2-3 дня, проникновение будет более глубоким. Это именно выдержка или даже вываривание в горячих составах, так как именно в таком виде они более текучи.

Как следствие, полимеризация проходит эффективнее.

Вакуумная обработка

Для осуществления этого способа потребуется вакуумная камера. Откачивание воздуха из нее влечет удаление жидкости из древесины. Потом в камеру мастер подает раствор для стабилизации, он и заполняет открывшиеся поры древесины.

Обработка под давлением

Этот способ очень похож на описанный выше, но есть существенное отличие. Консервации древесины в данном случае можно добиться за счет высокого давления. Деревянную заготовку отправляют в емкость со специальным составом, устанавливают в камеру. Высокое давление помогает выгнать из пор воздух, а в пустоты проникает заранее подобранный состав для полимеризации.

Что потребуется?

Есть очень много вариантов, какой именно состав использовать. Рассмотрим самые популярные средства для полимеризации.

Солевой раствор

Соль – самое дешевое и доступное средство для стабилизации древесины. Берут столовую ложку самой обычной поваренной соли абсолютно любого помола, разводят в 1 л воды, кипятят деревянную заготовку в этом составе около 3 часов.

Не сказать, что этот вариант особенно практичен, но порой применяют и его.

Олифа

Хороший состав для стабилизации деревянных поделок. Так как в нем есть растительные масла, уже прошедшие термообработку, он обеспечивает дереву и стойкость к влаге, и бесстрашие перед лучами солнца.

А чтобы сделать вязкость олифы достаточной для работы, в нее добавляют растворитель.

Березовый сок

Экологичный стабилизатор не имеет никаких вредных компонентов в составе, за что и любим многими мастерами. Наиболее ярко проявляет он себя в вакуумной камере, впоследствии обработанное изделие требует хорошей просушки на высоких температурах.

Эпоксидная смола

Используется в отношении разных пород дерева за исключением хвойных. Еще до пропитки мастер должен удостовериться, что текучесть состава удовлетворительная. Применяют чаще спиртовой раствор смолы, правда, приготовить его самостоятельно совсем не просто.

Жидкое стекло

Это довольно востребованный бытовой раствор, который после нанесения на дерево образует на последнем нечто вроде защитной пленки. Обычно таким средством обрабатывают различные декоративные изделия из дерева.

Раствор попутно защищает предмет от грибка, гниения.

Полимерные жидкости

Полимерный продукт вынесен отдельно в силу своей высокой популярности. Это средство с оптическими пигментами, которые отвечают за полимеризацию древесины. Вязкость продукта не слишком большая, потому он проникает даже в труднодоступные места. Состав препятствует биологическому заражению деревянных изделий. А еще его любят за то, что он выгодно подчеркивает естественный рисунок древесины, показывая всю природную красоту волокон.

Еще один полимер. В него добавляют красители и пигменты на жирорастворимой основе. Потому изделия, обработанные этим раствором, становятся выразительнее, насыщеннее.

Состав удобен для использования в домашних условиях.

О пропитке маслами уже говорилось. Помимо льняного, используются ореховое, кедровое, тунговое масла. Какой способ предпочесть – вопрос индивидуального выбора: кто-то решает обрабатывать натуральный материал только такими же натуральными продуктами, кто-то считает, что промышленный полимер без нареканий справляется со своей задачей. Но важно не только правильно выбрать состав, но и грамотно им воспользоваться.

Как сделать в домашних условиях?

Как именно своими руками превратить обычное дерево в более красивое и устойчивое, расскажут следующие инструкции.

Сначала нужно приготовить емкость, в которую будет помещено обрабатываемое изделие. Емкость заполняется выбранным составом так, чтобы изделие могло в нем утонуть.
Затем надо создать такие условия для вакуума, чтобы воздушные пузырьки перестали выделяться и не были видны в жидкости. Заготовка оставляется в этой основе буквально на 20 минут, после чего мастер задает избыточное давление (2-4 атмосферы). Тут нужен насос или компрессорная установка.
После того как первая часть процедуры завершена, нужно подождать 30 минут. Потом все повторяется. Если заготовка тонет в воде, значит, в ней не осталось незаполненных пор. Если же она всплывает, делается новая обработка.
Завершает работу сушка. Здесь без нагрева не обойтись, но особое оборудование не потребуется, просушить изделие можно в духовом шкафу. Температура – 90 градусов.

Маленькие советы:

для ускорения полимеризации деревянную заготовку надо хорошенько просушить – это удалит из нее излишки влаги, а открытым порам будет легче вобрать пропитывающий состав;
раствор для полимеризации имеет смысл отфильтровать, потому как если в нем есть мелкий мусор, он окажется и на готовом изделии – для фильтрации годится обычная многослойная марля;
окраска в процессе стабилизации – дело нередкое, в состав можно добавлять пигменты, которые будут интересно и необычно распределяться по дереву.

Готовый результат – фактически мраморированное дерево, словно покрытое лаком. Лучшие качества материала сохраняются, а вот новые становятся хорошим бонусом к внешнему преображению изделия. Нужно следовать инструкциям, смотреть мастер-классы, если остались вопросы, и не пытаться в целях экономии времени упростить процесс. Например, если наносить стабилизатор кистью, ничего хорошего не выйдет: он не проникнет в поры нужным образом. Все-таки лучшая учеба на ошибках – если они чужие.

О том, как выполнить стабилизацию небольших кусков древесины в домашних условиях, вы можете узнать из видео ниже.

Сама древесина заслуженно считается красивым и даже благородным материалом, являющимся основой для изготовления еще более прекрасных вещей. Впрочем, у него есть также и минус, присущий практически всем натуральным материалам.

Дело в том, что деревянные волокна подвержены некоторым изменениям различной сущности. И причина этих изменений всего одна – время. Со временем все живые процессы, протекающие в структуре дерева, приводят к его старению.

И как раз стабилизация древесины делает возможным сохранить его исходные качества. Именно благодаря стабилизации, процессы, приводящие к разрушению древесины, сперва замедляются, а потом и вовсе останавливаются, а сам материал приобретает более привлекательный вид.

Содержание

Методика стабилизации древесины

Основной целью данного процесса является старательная защита дерева от пагубного влияния влаги. Для осуществления стабилизации материал обрабатывается специальным соединением, придающим древесным волокнам куда большую прочность.

В индустриальных объемах данный метод стабилизации древесины практически не применяется, по причине слишком высокой стоимости подобной обработки.

Под влиянием специального состава, которым осуществляется обработка куска дерева, в нем останавливается протекание всех его биологических процессов, серьезно повышается его долговечность, а на волокна совершается воздействие полимеризации.

Специальный состав, которым совершается воздействие на материал, осуществляет закупорку пор, а также заполняется все пустое пространство между волокнами.

Для осуществления стабилизации подходят далеко не все виды древесины. Только следующие породы легко поддаются качественной обработке:

Есть некоторые породы, плохо поддающиеся процессу стабилизации. В частности в условиях оказания высокого давления, обрабатываются следующие породы:

Дуб;
Вяз;
Орех или схожие с ним по плотности древесины деревья.

Такие ценные породы древесины, как амарант или эбен вообще не поддаются стабилизации ни при каких условиях, так что к ним применять данную технологию вообще не стоит.

В основе качественного преобразования древесины лежит заполнение ее через поры специальным составом, направленным в незанятое пространство. С точки зрения используемой технологии, специфика может иметь некоторые различия, в непосредственной зависимости от используемого специального состава.

А уже полимеризация древесины осуществляется при помощи лака и в непреложных условиях вакуума. Надлежащего эффекта можно так же добиться с помощью узконаправленной пропитки древесины различными смолами или маслами.

Деревянное изделие полностью помещается в специальную емкость, так чтобы состав средства накрывал его в полной мере. Кроме того, необходимо так же создать в камере, куда помещается эта емкость, условия обязательного вакуума.

Процесс осуществления пропитки сопровождается обязательным выделением из дерева пузырьков воздуха – это значит, что состав полноценно проникает внутрь древесины, избавляясь от воздуха в ней.

После завершения выделения из древесины пузырьков, изделие необходимо продержать в растворе, так же полностью погруженным, на протяжении 30 минут под обязат6льным давлением. Для достижения необходимого уровня давления следует использовать специальный насос или компрессор.

После осуществления всех этапов обработки, необходимо в точности повторить весь процесс.
Однако повтор данной обработки не может быть осуществлен раньше, чем по прошествии 30 минут.
Явным показателем того, что древесина заполнена необходимым полимерным составом, является полное лишение древесины ее плавучести.

Если же деревянное изделие продолжает всплывать, получается, что не все свободное пространство оказалось занятым применяемым раствором при первой процедуре. Соответственно, требуется ее просто повторить, применяя те же правила.

Специальные составы, применяемые для стабилизации

Наиболее часто используются специальные средства, обладающие высокой способностью к осуществлению полимеризации.

Соответственно, чаще всего в целях стабилизации используются следующие средства:

П олимеры;
С молы;
М асла;
Л акокрасочные материалы.

Жидкое стекло

Является полноценным средством для осуществления стабилизации в домашних условиях, имеющее приемлемую цену.

По факту обработки древесины данным средством на поверхности деревянного изделия возникает защитная пленка, выполняющая дополнительные защитные функции, например, не позволяющая проникать внутрь изделия никаким дополнительным красителям.
Наиболее часто жидкое стекло используется в целях стабилизации деревянных изделий, имеющих декоративное значение, чье соприкосновение с разнообразными химическими реагентами в процессе использования вполне возможно.

Этот состав оказывает наилучшую защиту от плесени и грибков, а также оптимально защищает от воздействия высоких температур, влаги или ультрафиолетовых лучей.

Эпоксидная смола

Может применяться для любого вида лиственной древесины и запрещено к использованию у хвойных пород.

При осуществлении стабилизации деревянных брусков, особое внимание следует обращать на степень текучести применяемого раствора – от этого показателя будет напрямую зависеть, с какой скоростью будет осуществляться заполнение древесных пор.
Состав смолы, обладающий излишней густотой, лучше предварительно растворить в спирту. Кроме того, следует внимательно отслеживать, чтобы смола в вакууме не закипала.

Соляной раствор

Данный состав готовится весьма просто. Для нужной концентрации соли в растворе, нужно смешивать ее из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Данный метод обработки древесины является наименее затратным, но при этом значительно более трудоемким.

Например, для осуществления стабилизации древесины, следует кипятить деревянное изделие в растворе не менее 2 часов.

Березовый сок

Заслуженно считается наиболее экологичным из всех методов стабилизации, поскольку при кипячении он не образует никаких токсичных веществ. При этом сок является весьма эффективным полимеризатором.

Для обеспечения глубокого проникновения состава для стабилизации вглубь древесины, процесс обязан быть осуществлен в условиях вакуума, а завершаться обработка должна в камере, применяемой для сушки, при температуре, не превышающей 90 градусов.
Однако основным преимуществом березового сока, безусловно, является его возможность быть смешанным с натуральными красящими материалами.

Олифа

Считается оптимальным средством для осуществления стабилизации древесины, требуемой для выполнения разнообразных поделок, а также для мебели и различных предметов наружного декора.

Требуемого уровня вязкости данного средства можно достигать, посредством смешивания ее с разнообразными растворителями.

Характерные преимущества стабилизации

После обработки, приведшей к стабилизации древесины, она становится сходной с камнем не только по собственной прочности, но и по структуре. А значит, следует констатировать не только конструктивное, но и декоративное преимущество.

Вообще стабилизация с использованием перечисленных выше материалов. А способность глубинного влияния на древесные волокна, означает полную обработку структуры.

Например, подобный эффект является недостижимым при поверхностном покрытии изделия лишь слоем лака, защищающим лишь верхний слой.

Использование технологии

Учитывая, что стабилизация используется для укрепления древесины, ее использование применяется в следующих производствах:

И зготовления предметов мебели и элементов внешнего декора;
Р азнообразных поделок и игрушек;
И зготовление элементов оружия (рукоятки ножей, приклад);

Стабилизация в домашних условиях

Укрепление деревянной структуры материала возможно осуществить собственноручно и без какого-либо специализированного оборудования.

Однако следует учитывать некоторые особенности обработки, осуществляемой в домашних условиях:

П огружение в масло любого деревянного изделия должно быть полным, в течение всего процесса полимеризации;
П олимеризация может занимать довольно продолжительное время – от 3 дней до 2 недель, что в полной мере зависит от породы полимеризуемой древесины;

Необходимо четко отслеживать на протяжении всего процесса, что пропитка древесины осуществлена в полной мере, поскольку частичная стабилизация приведет к повышенной ломкости деревянного предмета.

В давние времена древесину для работы готовили задолго. Продержав дерево около года в тени, его распиливали на заготовки (брусья или доски) и выдерживали в неотапливаемом помещении без сквозняков еще несколько лет. Такая естественная сушка была гарантией того, что в будущем изделии не произойдет практически никаких деформаций.

Заготавливать древесину для поделочных работ лучше всего с октября по январь, когда в ней меньше влаги и, следовательно, уменьшается вероятность последующего ее растрескивания, коробления и поражения грибами.

Делать срезы с живых деревьев недопустимо — это портит и губит их. Необходимый материал всегда можно найти на местах лесной расчистки, санитарной рубки леса, на лесосеках, где полно поваленных свежих деревьев, а также в городских парках, скверах, на садовых участках во время осенне-весенней обрезки деревьев и кустарников.

Древесину сначала очищают от коры. При длительной выдержке древесных материалов в коре они покрываются мраморной гнилью и делаются непригодными для работы. Особенно это характерно для березы, бука, тополя, сосны. Однако высококачественные дубовые заготовки для художественных поделок сушат в коре; длится такая сушка до 10 лет.

Кора быстро и легко снимется с древесины, если ее предварительно подержать несколько часов, даже сутки, в воде.

Торцы кряжей покрывают специальной замазкой из смеси олифы с известью-пушонкой или древесной смолы с мелом. Можно закрасить битумной мастикой, масляной краской или намазать клеем и приложить лист бумаги.

Загнившую древесину, имеющую обычно красивую текстуру, рекомендуется подвергнуть консервации — проварить в машинном масле. При этом следует помнить, что от его температуры изменяется цвет древесины после обработки: при 120°С — несколько углубляется, при 220°С — делается почти черным.

Обрабатывать можно только абсолютно сухую древесину. Она прочнее влажной, не загнивает, лучше склеивается, хорошо полируется и лакируется; изделия из нее не коробятся и не трескаются.

Сушить и хранить древесные материалы лучше всего в хорошо проветриваемых сараях, на чердаках, а в квартире — на антресолях.

Режим естественной, атмосферной, сушки наиболее мягкий, щадящий, но продолжительный (дуб, например, сохнет 7-8 лет).

Укладывая материалы для сушки, следует учитывать их размеры, породу и свойства древесины. Крупные куски дерева, как правило, высыхают медленнее, чем мелкие; короткие — быстрее, чем длинные. Толстое бревно, например, желательно распилить или расколоть на две-четыре части, чтобы ускорить сушку и избежать растрескивания. У древесных материалов, имеющих сердцевину, ее лучше удалить (высверлить) — тогда влага при сушке будет испаряться из внутренних и внешних слоев равномерно.

Для атмосферной сушки материалы — доски, бруски и т.д. — одинаковых размеров из древесины одной породы укладывают в штабеля на опоры (бетонные, каменные, деревянные), возвышающиеся над землей не менее чем на 30 см. Материалы укладывают горизонтальными рядами через поперечные прокладки — рейки длиной, равной ширине пакета. Крайние прокладки укладывают заподлицо или на некотором расстоянии (30-60 см) от торца штабеля. Все прокладки располагают строго в вертикальном направлении и по оси опор. Между досками или брусками в каждом горизонтальном ряду оставляют промежутки (шпации): для хвойных пород — 35-50 мм, для лиственных — 100-175 мм. Для лучшей вентиляции штабеля устраивают также вертикальные каналы посередине и горизонтальные — на высоте 1 и 2 м от нижнего ряда. Укладка штабеля должна быть строго вертикальной.

После атмосферной сушки древесину выдерживают в течение 3-6 месяцев в помещении.

Непросушенную древесину, как упоминалось выше, нельзя ни шлифовать, ни лакировать, ни тонировать, ни склеивать. Приступая к обработке материала, обязательно нужно убедиться, что он достаточно просушен. Так, если стружка при строгании имеет чистую поверхность, свертывается в колечки и легко размельчается между пальцами, значит, древесина сухая. При строгании недостаточно просушенной древесины отверстие рубанка быстро забивается стружками, которые тянутся, не образуя колец, а строгаемая поверхность получается ворсистой, с задирами.

Отличный, выдержанный в течение многих лет материал для поделочных работ можно найти на местах сноса старых домов. Это старая мебель, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, доски пола.

Читайте также: