Как сделать корсет из бумаги

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

"Как сшить корсет"? - этот вопрос был злободневным не только для современных, но и для женщин позапрошлого столетия. Корсет был один из самых дорогих предметов женского гардероба, позволить его себе могли немногие, но даже если и могли, то заказывать его приходилось в заграничных мастерских.

Ситуация была парадоксальной: несмотря на востребованность корсетов, в царской России мастерские по их изготовлению существовали в очень малом количестве, а уж о том, чтобы научиться шить корсеты по каким-нибудь выкройкам и вовсе речи не шло.

Теорию изготовления корсетов преподавали на специализированных курсах, но за практическими навыками необходимо было ехать в Париж, где в XIX столетии находились лучшие школы корсетного дела.

Так продолжалось до тех пор, пока издательство "Журнала для хозяек" не нашло человека, прошедшего курс теоретического и практического обучения и не уговорило его составить подробное руководство, которое детально рассказало бы, как шить корсет своими руками.

Сегодня мы с вами изучим один из вариантов изготовления корсета по этому руководству, причем, для аутентичности пользоваться будем той же терминологией, что была принята в XIX веке.

Как снять мерки для шитья корсета

Корсет - предмет одежды, который должен плотно прилегать к телу, поэтому при снятии мерок эту особенность нужно обязательно принимать во внимание, ну и конечно же, все мерки снимают не по одежде, а по белью.

И второй важный нюанс - это правильное положение бокового шва, который обеспечивает комфорт при ношении корсета. Точка, по которой проходит этот шов, в XIX столетии называлась пуандеплем - этот термин в дальнейшем еще неоднократно будет встречаться.

Чтобы точно определить верхнюю границу, от которой будет происходить расчет мерок, руководство рекомендует взять тонкую полоску ткани шириной примерно 10 см, сложить ее вдвое, надеть вокруг шеи на манер воротника сгибом вниз и довольно плотно заколоть булавкой. Талию повязываем каким-нибудь тонким пояском/тесемкой, тоже довольно туго.

Длина спинки: мерка от "воротничка" на шее до пояса (цифры 1—2 на рисунке);
Длина бочка. Сантиметр кладут под руку и опускают до пояса (цифры 3—4);
Длина вытачки. Мерку снимают портновским метром от низа "воротничка" и ведут его наискось до того места, где обычно на женском белье делают вытачки (цифры 5—6);
Длина переда снимается от низа "воротничка", по середине переда до талии (цифры 7—8);
Окружность талии. Сантиметром туго охватываем талию, снятая мерка записывается в половинном значении (полуобхват талии); (цифра 9).
Окружность груди. Сантиметр проводится подмышками, по лопаткам и самыми высокими точками груди. Мерка записывается тоже в половинном значении (полуобхват груди, цифра 10);
Окружность бедер на 12. Эта странная на первый взгляд мерка снимается на 12 см ниже талии, чтобы получить точное значение, снимают сразу несколько мерок, приложив портновский метр к разным точкам, отмерив 12 см от талии. Мерка также записывается в половинном значении. (цифра 11 на рисунке);
Окружность бедер на 20. Эта мерка снимается так же, как и предыдущая, только ниже пояса на 20 сайт, записывается в половинном значении (цифра 12).

При снятии мерки отсчитываются пуандеплемы мерок, снятых по ширине фигуры. Пуандеплем высчитывается так: берется половина снятой мерки и из этой цифры вычитают 3-4 см. Например, полуобхват груди получился 48 см (ОГ - 96 см, разделить на 2, получается ПОГ 48 см), значит, пуандеплем груди равен 48 - 4 = 44 см. Таким же образом просчитываются точки бокового шва с мерки окружности бедер на 12 и с окружности бедер на 20.

Эти мерки позволяют сшить корсет средней длины, если же его нужно сделать более длинным, то снимается дополнительная мерка полуобхвата бедер, сдвинутая на столько см вниз от линии талии, на сколько нужно удлинить корсет (на рисунке мерка под цифрой 13).

Как построить выкройку корсета: спинка

На листе бумаги сначала проводится вертикальная линия 1-2 произвольной длины. Затем от точки 1 проводят горизонтальную линию 1-3 - это линия окружности груди.

Мерка длины спинки делится пополам, полученное число откладываем от точки 1 вниз и обозначаем точкой 4. От этой точки вправо проводится горизонтальная линия 4-5 произвольной длины - это линия талии.

Далее вниз от точки 4 откладывают 12 см и получают таким образом точку 6. От этой точки проводят линию окружности бедер на 12 (линия 6—7).

Также от точки 4 откладываем вниз 20 см и получаем точку 8, от которой в сторону проводим линию окружности бедер на 20 (линия 8—9).

От точки 1 и точки 8 откладывают вправо по 3 см и соединяют получившиеся точки вертикальной линией 10-11. Эта часть выкройки потом будет вырезана, т.к. это расстояние отведено под шнуровку корсета. При проведении линии 10-11 заодно проставляют и точки 12, 13, которые образуются на пересечении линий 4-5 и 6-7.

Затем по линии талии, от точки 4 откладывают пуандеплем этой мерки, обозначают его точкой 14, а вниз от точки 14 откладывают 1/3 разницы между меркой длины спинки и меркой длины переда (обычно она составляет 0,5-2 см) и обозначаем эту точку номером 15. Точку 15 соединяем линией талии с точкой 12.

По линии окружности груди (точка 1) откладываем пуандеплем окружности груди и обозначаем его точкой 16. Точки 15 и 16 соединяются линией. Затем от мерки бочка вычитаем 4 см и получившееся число откладываем от точки 15. Новую точку обозначаем номером 17 и от нее проводим линию верха спинки корсета.

По линии окружности бедер на 12, от точки 6 также откладываем пуандеплем этой мерки, который обозначаем цифрой 18.

По линии окружности бедер на 20, от точки 8 откладываем пуандеплем этой мерки и обозначаем его цифрой 19. Точки 15, 18 и 19 соединяем линией.

Как построить выкройку корсета: перед

Чертеж переда строится с правого угла листа бумаги: проводится вертикальная линия произвольной длины 1-2, и от точки 1 - горизонтальная линия 1-3 (линия окружности груди).

Из мерки длины переда вычитается мерка длины вытачки и это расстояние откладывается вниз от точки 1, позволяя получить новую точку - номер 4.

Из мерки окружности груди вычитают пуандеплем, эта величина откладывается влево от точки 1 по линии груди - получается точка 5.

По линии талии от точки 4 откладывается та же величина пуандеплема, что и в предыдущем пункте, получается точка 6, а линия 4—6 образует линию талии.

Точки 6 и 3 соединяют вертикальной линией, и от точки 6 откладываем вверх 1/10 линии 4—6, получая таким образом точку 7. От этой точки проводим реальную линию талии к точке 4.

Затем от точек 4 и 7 откладываем вниз по 12 см — это точки 8 и 9, соединяя их, получаем линию окружности бедер на 12. Таким же образом от 4 и 7 откладываем вниз 20 см и получаем точки 10 и 11, соединив которые получится линия окружности бедер на 20.

Из мерки длины бочка вычитаем 4 см, откладываем эту величину вверх от точки 7 через точку 3 и обозначаем конец получившейся линии точкой 12. Расстояние между точками 3 и 12 делится пополам и получившееся число откладывается вверх от точки 1, образуя точку а. Эту точку соединяем с точкой 12, чтобы получилась реальная линия окружности груди.

Длина линии а-12 делится на три, которые откладываются влево от точки а, образуя точку 13.

По линии окружности бедер на 20 (точка 11) влево откладывают ту же величину (треть длины линии а-12), получая точку 14; точки 13 и 14 соединяются пунктиром и на пересечении с линией талии отмечают точку б. От точки б вправо откладывают 1 см и получают точку 15, которую соединяют с точками 13 и 14.

Длина линии 4-15 прибавляется к мерке пуандеплема талии. Затем от мерки окружности талии вычитают полученное число.

Затем по линии талии измеряют расстояние между точками 7 и 15, вычитают из этого числа то, что получилось в предыдущем пункте и делим получившееся на три. Треть откладывают по лини талии от точки 7 вправо, чтобы получить точку 16, и от этой точки проводят боковую линию корсета к точке 12.

Для вытачки от точки 15 влево откладывают оставшиеся 2/3 и получают точку 17, которую соединяют линией с точкой 13.

Ширина вытачки внизу переда корсета обычно берется на 1 см меньше, чем в талии. Поэтому нужные величины откладываются от точки 14 чтобы получить точку 18 и от нее провести линию к точке 17, поставив на их пересечении точку в.

Далее измеряем длину линии 9 - в с прибавкой пуандеплема мерки окружности бедер на 12, взятым на спинку этого корсета. Полученное число вычитаем от мерки окружности бедер на 12. Эту величину откладывают от точки г и обозначают точкой 19.

По линии окружности бедер на 20 откладывается величина линии 11-16, к этому числу прибавляется пуандеплем данной мерки. Затем из мерки окружности бедер на 20 вычитается число, полученное на предыдущем шаге, которое и откладывается по линии окружности бедер на 20 от точки 19. Таким образом мы получаем точку 20. Точки 20, 19 и 16 соединяются линией.

Если все получится и возникнет желание попробовать сшить другие модели корсетов - пишите в комментарии, будут добавлены и другие выкройки.

Обратите внимание: наш корсет несколько отличается от классического варианта. Он проще в обработке — его сможет сшить даже новичок.

Вам понадобится:

Ткань верха (не слишком тонкая, иначе косточки не будут держаться. На фото — плотный шелк)
Ткань подкладки (лучше плотная хлопчатобумажная, не трикотажная)
Клеевая ткань
Металлические спиральные кости (или пластиковые) — в данной модели 20 штук
Люверсы
Шнур

А также

Пресс для установки люверсов
Швейная машина
Нож с круглым лезвием
Коврик для раскройных ножей

Шаг 1

В первую очередь нужно выбрать модель. Вы можете воспользоваться выкройкой корсажа из каталога Burda осень-зима 2015/2016 или выкройками из журналов Burda 1/2014 или Burda 10/2013.

После того, как выкройка выбрана, обязательно сшейте макет из дешевой ткани, чтобы скорректировать посадку по фигуре или изменить модельные линии. Разрежьте макет по исправленным линиям — это будут ваши лекала.

Шаг 2

Раскроите ткань верха и подкладки. Не забудьте про припуски. Если ткань верха недостаточно плотная, продублируйте все делати клеевой тканью.

Шаг 3

Сшейте вместе все детали основной ткани.

Там, где рельефные швы особенно изогнуты, высеките припуски.

То же самое сделайте и с деталями подкладки.

Шаг 4

Соедините детали из основной ткани с деталями подкладки.

Шаг 5

Проложите отделочные строчки слева и справа от рельефных швов. Перед этим обязательно совместите рельефные швы деталей из основной ткани с рельефными швами деталей из подкладки.

Затем от отделочных строчек вправо и влево отмерьте расстояние, равное ширине косточек, и проложите строчки.

Шаг 6

Тепрь нужно подрезать края верхней и нижней линий корсета, для того, чтобы избавиться от лишних ниток, выровнять и окончательно скорректировать модельные линии.

Шаг 7

Теперь необходимо выкроить обтачки. Для этого уложите корсет на подкладочную ткань, хорошенько расправив верх изделия.

С помощью ножа с круглым лезвием, повторяя контуры верхней линии корсета, выкроите обтачку.

Конечно, выкроить обтачку можно и обычными ножницами. Для этого сначала портновским мелком обведите контуры верхней линии изделия. Таким же способом выкроите обтачку для низа корсета.

Шаг 8

Сшейте бретели. Их ширина может быть любой — на ваше усмотрение. Если вы хотите сшить корсет без бретелей, просто пропустите этот шаг.

Шаг 9

Булавками приколите бретели лицевой стороной к лицевой стороне корсета, как показано на фото (не забудьте закрепить бретели и на спинке!).

Уравняв срезы, наметайте или приколите булавками обтачку лицевой стороной к лицевой стороне корсета. Если ткань подкладки сильно осыпается, нижний срез обтачки предварительно обметайте на оверлоке или зигзаообразной строчкой на швейной машине. Проложите строчку.

Отверните обтачку в сторону припуска и проложите строчку со сторны обтачки, настрачивая ее на припуски. Обрежьте припуски до 2-3 мм, сделайте надсечки.

Заютюжьте обтачку на изнаночную сторону.

Верх изделия обработан.

Шаг 10

Шаг 11

Обработайте обтачкой низ изделия (тем же способом, что и верх корсета). Будьте осторожны! Следите за тем, чтобы косточки не сместились вниз и не попали под иглу швейной машины!

Шаг 12

Ручными стежками аккуратно закрепите обтачки с изнаночной стороны.

Шаг 13

С помощью линейки и маркера для ткани отметьте, как каком расстоянии вы будете устанавливать люверсы.

Вставьте люверсы в отверстия.

Переверните корсет на изнаночную сторону и закрепите люверсы.

Последние штрихи

Все, что осталось сделать — это красиво зашнуровать корсет. Вы можете использовать обычный шнур, атласную или кружевную ленту. Корсет готов!

Практически каждая женщина хотя бы раз приобретала для себя корсет. Это могло произойти для разных случаев. Именно эта деталь одежды сможет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. Узнать, как сшить корсет самостоятельно, поможет эта статья.

Корсеты, которые дошли до нашего времени по правилу нужно называть корсажем. Исконный корсет выглядит совершенно по-другому, не так, как привык его видеть современный человек. Его конструкция слишком сложна и тяжела. По привычке люди продолжают называть корсаж корсетом.

Перед тем, как начинать планировать пошив корсета, необходимо подумать, для чего он будет использоваться. Способы применения:

часть нижнего белья;
самостоятельный элемент одежды;
утягивающая одежда;
корсет для коррекции осанки и ослабления нагрузки на позвоночник.

Корсет может быть разной длины:

классическим;
в виде пояса;
под грудь;
закрывает грудь наполовину.

Шнуровка на этой одежде бывает:

Утягивающий

Утягивающий корсет используется для коррекции фигуры. Он носится исключительно под одеждой, чтобы посторонний взгляд не заметил утяжку. Он обычно начинается с конца бедер и заканчивается под грудью. На некоторых моделях предусмотрены лямки на плечи. Такую одежду необходимо подбирать по размеру. Если сильно затянуть тело, то это может отразиться на здоровье.

Новичку проще сшить утягивающий корсаж, он не требует особого мастерства и сноровки.

Декоративный

Такой вид корсажа может быть самостоятельной частью гардероба. Он добавляет образу некую изысканность и утонченность. Его можно носить вместе со строгим костюмом, надевая сверху рубашки. Создать сексуальный образ, скомбинировав его с шортами. А можно сотворить образ светской дамы, надев его с пышной юбкой.

Этот элемент одежды украшает женщину и помогает скрыть от строгих глаз неровности фигуры. Одним из примеров декоративного корсажа считается свадебный, он прекрасно дополняет образ невесты, делая ее образ нежным и загадочным.

Инструменты

Для начала работы необходимо подготовить материалы, которые пригодятся в процессе изготовления изделия:

лицевая ткань;
ткань для подкладки;
шнурок;
дублерин;
косточки для корсета в количестве 20 штук (пластиковые или металлические);
фурнитура (люверс блочка, откатка) для формирования шнуровки;
сантиметр;
швейная машинка;
ножницы;
дырокол или шило;
чашка;
станок для фурнитуры.

Последовательность построения выкройки

Выкройка корсета начинается с измерения объемов модели. Для этого потребуется сантиметр. При измерении лента должна не сильно прижимать тело, но и не висеть свободно.

Важно! Измерять объемы необходимо поверх нижнего белья или топа. В таком случае грудь будет находиться на необходимом уровне.

Перед началом построения выкройки необходимо определиться с фасоном корсажа. Это поможет узнать оставлять ли мерки в первозданном варианте или можно в некоторых местах уменьшить изделие. Обычно это делают на линии талии.

Для построения выкройки корсета нужно измерить:

Построение выкройки муляжным способом

Крой корсетов муляжным способом отличается методом конструирования одежды. В этом случае весь процесс происходит на манекене. Так мастер воспринимает новую одежду в объемном виде.

Конструкция создается с помощью миллиметровой бумаги или ткани. Между собой части изделия скрепляются булавками.

Внимание! Способ макетирования позволяет избежать ошибок при кройке изделия. Неопытный мастер сможет ощутить пропорции тела человека.

Инструкция для муляжного метода:

Манекен необходимо расчертить маркером для раскрытия на груди, животе и талии. Для удобства завязывают резинки и по ним прочерчиваются линии, которые после нанесения снимают.
Маркером расчерчивают линии изгибов, швов и проходящих косточек.
Манекен обматывается пленкой или калькой, на которой прочерчиваются необходимые детали.
Выкройка переносится на миллиметровую бумагу. На этом этапе можно внести корректировки.
Перенос выкройки на ткань. Сшивание частей корсажа.

Важно! Если нет манекена, то накладывать ткань или пленку можно на человеке, оставляя припуск на швы.

Расчетный способ построения выкройки

При пошиве корсажа расчетным способом выкройка наносится на миллиметровую бумагу с помощью карандаша и линейки. Каждая отдельная деталь изделия наносится на бумагу, а после проверки вырезается. Бумажные части корсажа прикрепляются иголками к ткани. Ткань вырезается по бумажным макетам.

Готовые части сшиваются наметочным швом. После примерки изделия его можно прошить на швейной машинке.

Внимание! Корсет для девочки не должен давать акцент на талию.

Мастер-класс по пошиву корсета

Для устранения предполагаемых ошибок следует прибегнуть к пошаговому пошиву изделия. После получения готовых выкроек следует перенести их на ткань. Для этого используют специальные иголки и карандаш или мел для ткани.

Внимание! Одна половина корсета должна быть симметрична другой.

Следует убедиться, что ткань не тянется в ширину на линии талии. В противном случае ее необходимо перевернуть по поперечной нити.

Предварительно перед сшиванием деталей можно намочить ткань и высушить, чтобы избежать посадки изделия.

Утянуть фигуру и придать ей более стройный вид помогут корсажи с лентами.

Поэтапный план пошива корсажа:

Наметать отдельные части изделия. Провести примерку. Выгладить изделие.
Если после примерки нет необходимости вносить коррекцию, то прошив частей изделия с помощью швейной машинки.
Добавление подкладки к верхней части изделия.
Вставить косточки и застежки.
Обработать края корсета.

Внимание! Если в процессе кройки была допущена ошибка и элемент одежды велик, то стоит знать, как ушить корсет. Для этого можно ушить бока или вставить вместо застежек ленту.

Вшивание косточек, застежки и выполнение обтачки

Пластиковые косточки быстро ломаются, поэтому иногда в корсеты вшивают косточки из металла. В этом есть пара минусов: из-за этого одежда утяжеляется, и рамки с металлоискателем могут начать бить тревогу после прохода над ними.

Косточки вставляются на боковых швах, чтобы предать жесткость изделию. Отличным местом расположения считается пространство между лицевой частью и подкладкой. Кулиски легко заменяются регилином.

на петлях (обшивают края дополнительным куском материала, чтобы избежать дыр в самый неподходящий момент и вставляют петли) ;
на молнии (делают потайной);
на люверсах (в ткани делают отверстия и вставляют кант из металла);
на пуговицах;
на шнурках (вставляют заклепки, через которые продевается шнур или лента).

Обработка верхнего края корсета

Существует несколько способов обработки верхнего края: обшив кантом и соединение с подкладкой без дополнительных обшивок.

В первом случае дополнительная часть покупается в магазине. Обшивают обычно не больше, чем на 1 см.

Во втором случае при соединении лицевой части с подкладкой застрачивается свободное место с края, а после на лицевой стороне не доходя немного до края пройти еще раз строчку на швейной машинке. В конце необходимо прогладить утюгом.

Важно! При пошиве свадебного корсета все детали изделия должны быть в тон.

Последовательность отделки

Мастер-класс для отделки края корсета с помощью подкладки:

Обвести верх корсета на подкладочном материале.
Отступить вниз от всех точек 4 мм. Вырезать деталь.
Вырезать кант для низа таким же методом.
Если модель с бретельками, то следует подготовить их нижнюю часть.
Вырезать бретели. Прогладить. Сострочить сложив их в несколько раз.
Приложить бретели и сверху кант.
Пристрочить к изделию детали.

Важно! Ширина заготовки бретелек должна быть в 4 раза больше от планируемой, ведь их необходимо слаживать перед пристрачиванием.

Корсет для детского платья

Детский корсет отличается от взрослого. Здесь не нужно обилие пикантных форм. Из ребенка не нужно делать куклу. Поэтому для пошива можно обернуть ребенка фольгой на месте посадки корсета. Закрепить скотчем и аккуратно разрезать. Такая отрезная выкройка будет проста в использовании.

Чашечки для детских корсетов ни к чему. При пошиве корсетного платья следует обратить внимание на тон юбки. Низ и верх должны сочетаться.

Внимание! Для бальных платьев в корсаж можно вшить косточки.

Технология шитья платья на корсете

Технология шитья платья на корсете может включать несколько вариантов: юбка, пришитая к корсету, и юбка, которая надевается отдельно.

При пошиве цельного платья необходимо убедиться, что низ корсета и верх юбки совпадают по ширине, если это не так, то платье можно сделать с клиньями.

Важно! Обычно платья с корсетами завязываются на шнуровку.

Как сшить корсет своими руками знает не каждая рукодельница, но хорошая литература и желание помогут осуществить мечту. Главная задача мастера — не ошибиться в размере. В этом помогут правильно снятые мерки.

Здравствуйте, дорогие читательницы! Сегодня наш урок посвящен корсету. Интерес к корсету очень велик, ведь именно он помогает нам, женщинам, смоделировать фигуру наиболее выигрышным образом. Научившись создавать эту деталь гардероба, вы сможете выглядеть сногсшибательно в любой ситуации! Итак, начнем.

Для начала, хотелось бы оговориться - речь сегодня пойдет не о корсете, в его классическом понимании, а об облегченном, так скажем, корсете - о корсаже. Все дело в том, что корсет, в современном мире, не имеет той широкой популярности как раньше. Корсет - изделие моделирующее фигуру, он состоит из множества деталей, изготавливается на специальном оборудовании, с использованием специальной корсетной фурнитуры (обычно это металические кости, бюски, планшетки под люверсы, имеет шнуровку, с помощью которой и проиходит процесс утягивания), что делает процесс изготовления в условиях непрофессиональных мастерских практически невозможным. Утягивание в талии, в корсете. может быть очень большим - 10-20 см, чего, конечно же не достигнуть в корсажах.

Классический корсет в повседневной жизни использовать затруднительно, поэтому обратим наш взор к корсажу, который отвечает всем эстетическим требованиям и, к тому же, является более удобным. Отличия между корсетом и корсажем теперь понятны. Но!, в обычной жизни, корсаж все называют корсетом, так уж сложилось в непрофессиональной среде, поэтому мы решили назвать наш урок Выкройка корсета, чтобы читателю было проще найти этот материал. Если вы хотите углубиться в тему о корсетах, возможно, мы создадим еще один урок, где расскажем об истории корсета и приведем варианты построения, это и правда очень интересная тема! Итак, начнем.

Построение выкройки корсета (корсажа) будем вести на основе прилегающего изделия. Корсет (корсаж) подразумевает сильное прилегание, а в некоторых случаях и утяжку, поэтому Прибавки к обхватам зададим минимальные ( возможны, так же, отрицательные значения прибавок). Отрицательные прибавки используют, в основном к Обхвату талии и Обхвату груди третьему (т.к. именно в этих местах фигуру можно немного утянуть, не создавая большого дискомфорта). Мерки с фигуры следует снимать плотно-прилегающей сантиметровой лентой, не затягивая, но и не слишком свободно. Мерку Обхват груди снимать требуется на белье, от этого зависит высота груди и объем в готовом изделии.

Рекомендуемые прибавки для плотного облегания:

Прибавка к ОТ = от 0 до -2 см

Прибавка к ОГ= от 2 до 0 см

Рекомендуемые прибавки для моделей с утягивающим эффектом:

Прибавка к ОТ = от -3 до -6 см

Прибавка к ОГ= от -1 до -3 см

Помним о том, что прибавки задают к половинным меркам, ведь построение происходит на половину фигуры и раскрой подразумевается, так же, на сложенной вдвойне ткани.

Выкройка корсета

Сетка чертежа

Определим длину выкройки-основы, кстати, ее вы можете использовать для создания плотно-облегающего платья или, например, нижнего чехла под платье (комбинации). Данную величину, откладываем по вертикали, сверху вниз- АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110).

Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+2=50см.). Ставим точку В.

От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т.

От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = 1/2 * ДТС= 1/2 *38=19 см). Ставим точку Б.

От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построению горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+0,5=18,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ =1/4*48=12,0). Ставим точку А2.

Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка, равная величине раствора вытачки (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой.

Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,0+1,5=2,7 см).

Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!

Переходим к построению линии проймы полочки

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см - для перегибистой). ( Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4.

От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы. Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам.

Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (например, Г2П7=1/10*12,0+0,8=2,0 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построению горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.

От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см).

От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки.

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим перпендикулярную линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7.

Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.

Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9.

Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

Боковой шов спинки

Продолжим линию А1Г вниз, перпендикулярно к линиям талии и бедер, до пересечения с ББ1. При пересечении образуются точки Т2 и Б2.

Отвод спинки

Из точки Т вправо отложить 1,5 см и поставить точку То. Соединить последовательно точки А То Б. Из точки То вправо под прямым углом к линии А То, проводим линию до пересечения с прямой ГТ2, получаем точку Т21.

Боковой шов полочки

Точка Г6 лежит на прямой ГГ2, от Г2 влево на расстоянии 1/3 ширины проймы (Г6Г2=1/3 ГГ2=1/3*12=4см) Из этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с прямой ББ1. Образуются точки Т3 Б3. От точки Т3 вверх расстояние равное Т2Т21, ставим точ ку Т31. Точки Т21 и Т31 соединяем прямой, немного продлевая ее вправо, примерно на 2 см.

Расчет глубин вытачек по талии

Сумма всех вытачек по талии (обозначим V) равна Ширина сетки чертежа минус величина отвода, минус ОТ (полуобхват талии) и минус величина утяжки корсажа, если планируется утягивающий корсаж. V=(АБ-1,5 см)-ОТ=(50-1,5см)-37,8см=10,7см это общая сумма всех растворов, которую нужно распределить по участкам всех вытачек по талии:

на спинке - 2,7 см
на полочке - 2,5 см
боковой шов 3 см
боковая вытачка на полочке 2,5 см.

Местоположения вытачек по талии

Вытачка на спинке. Г1Г разделить пополам и из этой точки вниз опустить перпендикулярную линию до пересечения с ББ2. Это осевая линия вытачки на спинке. На пересечении с линией талии она образует точку Т21.

Вытачка на полочке. Из точки Г7 вниз опустить перпендикуляр до пересечения с Б3Б1. Это осевая линия вытачки на полочке. На пересечении с линией талии она образует точку Т31.

Боковая вытачка на полочке располагается на оси Г6Б3

Вытачка в боковом шве – на оси ГБ2.

Формируем вытачки

Для начала, нам необходимо определить степень прилегания выкройки по бедрам. Vбед.=(ОБ+1,0 см)-ББ1=(51+1)-50=2 см. Теперь 2/4=0,5см. Эту величину откладываем на прямой ББ1, по обе стороны от точек Б2 и Б3. Ставим точки Б21, Б22, Б31, Б32.

По обе стороны от точки Т22 откладываем отрезки равные1/2* 2,7см= 1,35см. Далее из точки, делящей пополам Г1Г, вниз через точки этих отрезков, находящихся на расстоянии 1,35 см от осевой линии вытачки, опустить две линии, соединяющиеся в точке на осевой линии, находящейся на расстоянии от линии ББ2 в 4 см вверх.

Вытачка на осевой ГБ2. От точки Т21 по обе стороны по 1/2 *3см=1,5 см. Нижний конец левой стороны вытачки заканчивается в точке Б22, правый в точке Б21.

Вытачка боковая на полочке. От точки Т31 по обе стороны 1/2 *2,5см=1,25см. Нижний конец левой стороны вытачки лежит в точке Б32, правый нижний конец в очке Б31. Вытачка на полочке От точки Т32 по обе стороны 1/2 *2,5см=1,25см. Правую (ближайшую к середине переда) из вновь образованных точек обозначим Т32а. Нижний конец вытачки не доходит до линии ББ1 на 4 см. Верхний конец вытачки не доходит до центра груди на 4 см.

Если Vбед.= нулю, то делать ничего не потребуется.

Если Vбед. = отрицательное число, то обратите внимание на оформление деталей на уровне бедер, они должны быть заужены.

Оформление верхней и нижней линий корсажа

Верхняя линия корсажа. По средней линии спинки на расстоянии 18 см от линии талии (ТТ1) поставим точку, из которой проведем плавную линию до точки, лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 - точка П61. Линия, соединяющая эти точки, является плавной кривой с прогибом в точке П7.

В районе груди верхний срез корсажа ограничивает прямая, идущая из точки лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 – новая точка Г61, до точки на линии середины переда вверх от точки Г3 на 2 см.

Оформление центральной части корсета

Из точки Т32а провести прямую линию через точку Г7, до пересечения с дугой проведенной из точки Г7, радиусом Г7Г61.

Измерить расстояние от точки Г61 до точки П61 +1,5 см (это увеличение раствора поможет избежать отставания верха корсета от фигуры) и отложить его по дуге влево от точки, образованной при пересечении дуги с прямой Т32аГ7. Из точки Г7 провести прямую до пересечения с дугой во вновь образованной точке.

Переоформить верхний срез корсажа, учитывая вновь построенную вытачку.

Оформление нижнего среза корсажа проходит через точку, лежащую на линии среднего среза спинки, на расстоянии равном 10 см от точки Т0 вниз. До точки на боковом шве спинки в 10 см от талии вниз. И далее, от точки симметричной ей на боковом шве полочки до точки на правой стороне боковой вытачки полочки, лежащей на прямой из точки Т31 вниз, далее продолжить построение из симметричной ей точки на левой стороне вытачки , далее до начала талиевой вытачки на полочке и дальше к середине переда под прямым углом. Линия нижнего среза корсажа представляет собой слегка выпуклую кривую проходящую под прямыми углами в местах сопряжения.

Подкорректируем конфигурацию рельефной части корсажа в области груди плавными линиями, в соответствии с естественными изгибами тела. По левой стороне вновь образованной, переведенной, нагрудной вытачки, немного выпуклой кривой, повторяя округлость груди, через точку Г7, далее вниз к точке, образованной раствором вытачки на талии, по левой ее стороне, немного прогибая кривую под грудью, для лучшего прилегания к фигуре. Далее вниз до нижнего среза корсажа. Все линии деталей корсажа, так же, должны быть плавными.

Выкройка-основа корсажа готова.

Ее построение на основе прилегающего силуэта по индивидуальным меркам гарантирует вам наилучшую посадку, в отличии от других способов, т.к. учитывает все нюансы фигуры. Имея ее под рукой, вы всегда сможете промоделировать разнообразные модели корсажей, изменяя местоположения и наклон рельефов, конфигурацию верхней и нижней линий. Оставляя неизменными такие важные составляющие как растворы вытачек, положение точки центра груди, общий объем корсета.

Читайте также: