Как сделать подкапотное пространство красиво

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 30.08.2024

Грязь, пыль и замасленности под капотом - нередкое явление даже в дорогих автомобилях. Между тем грязь не лучшим образом сказывается на ресурсе многих узлов и при определенных условиях может даже спровоцировать пожар. "РГ" делится своим опытом, как устранить и не допустить загрязнения подкапотного пространства

Если вы открыли капот и видите, что подкапотное пространство покрыто толстым слоем пыли и грязи, следует принять меры.

Ведь постоянное присутствие на силовом агрегате грязевого налета чревато поломками, в том числе и достаточно серьезными. К примеру, нередко из-за пыли и грязи нарушается работа системы управления двигателя и начинает сбоить электроника вплоть до короткого замыкания.

Более того, грязь может добраться и непосредственно в камеру сгорания двигателя через старые резиновые прокладки впускного тракта, слабые вакуумные трубки и грязный воздушный фильтр, а там и до задиров на цилиндрах и заклинивания двигателя недалеко.

Поэтому задача владельца состоит в том, чтобы ликвидировать все причины загрязнения подкапотного пространства. Начать нужно с устранения любых масляных подтеков и поиска утечек масла (это могут быть банальный перелив смазочного материала, поврежденная крышка маслозаливной горловины, проблемы с вентиляцией картера, течь масла из-под клапанной крышки и из-под масляного фильтра, или, скажем, текущие сальники коленвала).

Устранив источник утечки, двигатель необходимо помыть, соблюдая меры предосторожности. В частности, перед мойкой необходимо отключить аккумулятор, защитить от воды генератор, распределитель зажигания, воздухозаборник, блок предохранителей и различные датчики.

Разобравшись с маслеными подтеками, восстанавливаем герметичность подкапотного пространства. Проблему могут создавать, к примеру, плохо прилегающий капот, неотрегулированные петли и фиксирующий замок (последний следует приотпустить, чтобы капот прилегал плотнее).

Кроме того, необходимо тщательно осмотреть грязезащитные щитки, которые могут слетать или деформироваться после езды по разбитым дорогам и бездорожью. Особое внимание уделите проверке защитных пластиковых кожухов в колесных арках. Если их нет, нужно обязательно установить - так из-под колес в моторный отсек будет попадать меньше грязи с дороги.

Особое внимание нужно уделить также установке эффективного пыльника или стальной защиты картера двигателя. Нередко на заводе устанавливают слишком хлипкие и небольшие пылевые заслонки, не только не защищающие картер от ударных воздействий, но и пропускающие грязь с дороги в подкапотное пространство. Более того, некоторые модели в начальных комплектациях продаются и вовсе без какой-либо защиты картера.

Таким образом, чтобы хорошо уберечь двигатель от грязи, необходимо использовать ту защиту, которая покрывает подкапотное пространство с максимальной площадью.

Выбор можно сделать как в пользу стальных, так и полимерных защит - и те, и другие, как известно, имеют преимущества и недостатки, но вполне эффективно отсекают грязь от попадания в подкапотное пространство снизу. Порекомендуем лишь, чтобы деталь была сертифицирована, дабы не слететь с гарантии и исключить нежелательные последствия в случае аварии. Ведь известно, что нештатные стальные защиты не позволяют двигателю уходить вниз автомобиля в случае лобового столкновения, а направляют силовой агрегат непосредственно в салон.

Наконец, чтобы грязь и пыль с дороги не проникали в моторный отсек, следует ликвидировать щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой. С этой целью успешно используют самоклеящуюся шумоизоляцию шириной порядка 15 - 20 мм.

Прежде чем приступить к оклейке, не забудьте обезжирить пластиковую подложку, куда будет приклеиваться "шумка" (для этого подойдет уйат-спирт). Или, как вариант, можно установить рядом со штатным уплотнителем капота дополнительный, приклеив его, что называется, вторым слоем. Оба метода, как показывает опыт, помогают снизить объем попадающих в моторный отсек грязи и пыли очень существенно.

Или как во втором случае из ленточных ДХО

При закрытии капота ветка перемещается вниз – оставшаяся верхняя часть и есть искомый размер = 27,5мм.

Вторая трудность, может громко сказано, но тем не менее – выбор концевика из всех закупленных в магазине.

Задача имела два верных, но не однозначных решения. Одно – это верхний на фото концевик. Основательный на вид, очень прочный, с надежным способом подключения и внушительным ходом штока, но увы, без крепежа. Поиски для него, всего пары гаек во всех магазинах, а также в банках, баночках, углах и щелях гаража успеха не имели. Решив, что гаек с такой резьбой в природе не существует, отложил этот концевик до лучших времен и обратился к другому претенденту на главную роль – концевику от какой то сиги (справа на фото). Его и использовал в первых прикидочных вариантах поделки. Потом вернулся к первому концевику, так как по удачному стечению обстоятельств в одной из торговых точек нашелся замечательный отзывчивый продавец, который случайно где то под прилавком обнаружил две, так необходимые мне гайки. Перед установкой предварительно проверил его на четкость срабатывания контактов.

Установил концевик в предназначенное для него место, отрегулировав высоту установки и ход штока. И четко зафиксировал подаренными гаечками ( за 30 руб. – примета такая).

На случай отказа концевика подстраховался и установил дополнительно выключатель дублирующий его функции. Единственный выключатель, который подошел по размеру отверстия на рамке двигателя, оказался кнопочный с фиксацией двух крайних положений.

Далее берем мотки проводов соответствующих марок и сечений. Отмеряем, разделываем и распаиваем концы, протягиваем в гофру и усаживаем в ТТУ.

Затем приступил к монтажу проводки, начиная от АКБ: от минуса к концевику; от плюса к выключателю. Все собирается по простой электросхеме приведенной на рис.1, ну и без монтажной схемы никак рис.2

И конечно включил в плюсовую цепь от АКБ – предохранитель (как же без него родного), обязательный для всех случаев в жизни электрических зарядов, как положительных так и отрицательных :)). Опять же пришлось выбирать из предложенного в магазинах ассортимента.

Оптимальным вариантом из всей этой кучи является бесспорно автоматический предохранитель (крайний слева), с номиналами на 5-10А. Но место намеченное под него изначально, оказалось вдруг (сам в шоке) технологическим отверстием для доступа к какому то агрегату автомобиля.

Готовить другое место или какой ни будь кронштейн – это лишние отверстия и раны на теле Стасика. Не вариант. Если только в колодках под ножевые предохранители – будут болтаться. Можно примастрячить на 3М скотч, но куда? Короче, мне приглянулся наиболее простой и приемлемый способ с применением корпуса под трубчатый стеклянный предохранитель, который легко внедряется в жгут проводов и не требует отдельной установки.

Продолжаю монтаж проводки. От концевика и выключателя, протягиваем провода под облицовкой двигателя, вдоль крыла до жабо и дальше до кронштейна поднятия капота. В месте перегиба проводов использовал резиновую гофру.

Думаете это все? Нет. Теперь уже не совсем легким движением обеих рук захлопываем капот. Освещение отключается.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ?С, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Как сделать подкапотное пространство красиво

Теперь о главном.

Комментарии